Le restaurateur de l'histoire de Karafuto parle des villes secrètes et de la vie difficile des Japonais à Sakhaline. Restaurateur d'histoire de Karafuto - sur les villes secrètes et la vie difficile des Japonais sur le mont Krasnova de Sakhaline : encore un échec

Sakhaline est la plus grande île de Russie, située dans le nord-ouest de l'océan Pacifique, à l'est de la Russie et au nord du Japon.

Puisque dans sa structure l'île de Sakhaline ressemble à un poisson, avec une nageoire et une queue, l'île a des dimensions disproportionnées.

Ses dimensions sont :
- en longueur, plus de 950 kilomètres
- en largeur, dans sa partie la plus étroite, plus de 25 kilomètres
- en largeur, dans sa partie la plus large, plus de 155 kilomètres
- la superficie totale de l'île atteint plus de 76 500 kilomètres carrés

Plongeons maintenant dans l'histoire de l'île de Sakhaline.

L'île a été découverte par les Japonais vers le milieu du XVIe siècle. Et en 1679, une colonie japonaise appelée Otomari (l'actuelle ville de Korsakov) fut officiellement formée dans le sud de l'île.
Au cours de la même période, l'île reçut le nom de Kita-Ezo, qui signifie Ezo du Nord. Ezo est l'ancien nom de l'île japonaise d'Hokkaido. Traduit en russe, le mot Ezo signifie crevette. Cela suggère que près de ces îles vivait une grande concentration de l'un des principaux délices japonais, la crevette.

L'île n'a été découverte par les Russes qu'au début du XVIIIe siècle. Et les premières colonies officielles sur l’île actuelle de Sakhaline ont été développées en 1805.

Je voudrais noter que lorsque les colons russes ont commencé à créer cartes topographiques Sakhaline, il y a eu une erreur à cause de laquelle l'île a reçu son nom, Sakhaline. En effet, les cartes ont été établies en pensant aux rivières et, en raison de l'emplacement à partir duquel les colons ont commencé à cartographier la topographie, le fleuve principal était le fleuve Amour. Étant donné que certains des guides des colons russes à travers les fourrés intacts de Sakhaline étaient des immigrants de Chine, le fleuve Arum, selon les anciennes langues chinoises écrites, notamment du dialecte mandchou, le fleuve Amour sonnait comme Sakhalyan-Ulla. Étant donné que les cartographes russes n'ont pas correctement saisi ce nom, à savoir le lieu Sakhalyan-Ulla, ils l'ont inscrit sous le nom de Sakhaline et ont écrit ce nom sur la plupart des cartes où se trouvaient des branches du fleuve Amour, sur continent ils considéraient qu'un tel nom était attribué à cette île.

Mais revenons à l'histoire.

En raison de la réinstallation abondante de colons russes sur l'île, les Japonais ont déclaré en 1845 l'île actuelle de Sakhaline et les îles Kouriles indépendantes, propriété inviolable du Japon.

Mais du fait que la plupart de, le nord de l'île était déjà habité par des colons russes, et l'ensemble du territoire de l'actuelle Sakhaline n'a pas été officiellement approprié par le Japon et n'a pas été considéré comme dissous ; la Russie a entamé des différends avec le Japon sur la division du territoire. Et en 1855, le traité de Shimoda fut signé entre la Russie et le Japon, dans lequel il était accepté que Sakhaline et les îles Kouriles constituaient une possession commune et indivise.

Puis en 1875, à Saint-Pétersbourg, un accord fut signé entre la Russie et le Japon. nouvel accord, selon lequel la Russie a renoncé à sa partie des îles Kouriles en échange de la pleine propriété de l'île.

Photos prises sur l'île de Sakhaline, entre le milieu du XVIIIe et le début du XIXe siècle

En 1905, en raison de la défaite de la Russie dans la guerre russo-japonaise, qui a eu lieu de 1904 à 1905, Sakhaline a été divisée en 2 parties : la partie nord, qui est restée sous contrôle russe, et la partie sud, qui est allée au Japon.

En 1907, la partie sud de Sakhaline fut désignée préfecture de Karafuto, dont les principaux centres étaient représentés par la première colonie japonaise sur l'île de Sakhaline, la ville d'Otomari (aujourd'hui Korsakov).
Ensuite, le centre principal a été déplacé vers une autre grande ville japonaise, Toehara (l'actuelle ville de Yuzhno-Sakhalinsk).

En 1920, la préfecture de Karafuto reçut officiellement le statut de territoire japonais externe et, du territoire japonais indépendant, passa sous le contrôle du ministère des Affaires coloniales, et en 1943, Karafuto reçut le statut de terre intérieure du Japon.

Le 8 août 1945, l'Union soviétique déclara la guerre au Japon et, deux ans plus tard, soit en 1947, l'Union soviétique remporta la deuxième guerre russo-japonaise, s'emparant de la partie sud de Sakhaline et de toutes les îles Kouriles.

Ainsi, de 1947 à nos jours, Sakhaline et les îles Kouriles font toujours partie de la Fédération de Russie.

Je voudrais noter qu'après le début de la déportation de plus de 400 000 Japonais vers leur pays d'origine à la fin de 1947, une migration massive de la population russe vers l'île de Sakhaline a commencé au même moment. Cela est dû au fait que les infrastructures construites par les Japonais dans la partie sud de l’île nécessitaient de la main d’œuvre.
Et comme il y avait de nombreux minéraux sur l'île, dont l'extraction nécessitait beaucoup de travail, l'exil massif des prisonniers commença vers l'île de Sakhaline, qui constituait une excellente main-d'œuvre gratuite.

Mais comme la déportation de la population japonaise s'est produite plus lentement que la migration de la population russe et des Sylochniks, la déportation a finalement été achevée à la fin du XIXe siècle. Les citoyens russes et japonais ont dû vivre longtemps côte à côte.

Photos prises sur l'île de Sakhaline entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle.

Sur Sakhaline, dont la nature et la couleur ont été dédiées, il y a un souffle du Japon. Ses paysages ressemblent à des scènes de gravures japonaises, d'anime ou de films sur Godzilla. Parfois, les fragments du Pays eux-mêmes clignotent Soleil levant- une arche à toit flottant, une stèle avec des hiéroglyphes, une usine ou une jetée, clairement pas construites par nos soins... L'héritage du gouvernorat de Karafuto dans le sud de Sakhaline n'est pas aussi abondant que l'héritage de la Prusse dans la région de Kaliningrad ou Vieille Finlande en Isthme de Carélie, mais, comme le Japon lui-même, il est beaucoup plus exotique. Et en plus, il reste ici des gens de Karafuto - des Coréens de Sakhaline.

Ainsi, en 1905 Empire russe perdu le sud de Sakhaline, qui devint le gouvernorat de Karafuto dans l'Empire japonais. Mais nous devons comprendre que cette terre n'était ni la nôtre ni la leur, et même les Aïnous, lors des guerres avec lesquelles le Japon est né il y a 1 500 ans, ne sont arrivés sur Falcon Island qu'au XVIIe siècle. Les Japonais avaient une longueur d'avance sur nous dans cette course : si Vasily Poyarkov en 1644 n'a vu que les collines brumeuses du nord de Sakhaline depuis le continent, alors le samouraï Murakami Hironori du clan Matsumae a débarqué sur ses rives sud pour la première fois cette année-là. La première colonie japonaise à Sakhaline fut le comptoir commercial Shiranusi, organisé en 1790 sur le site d'une ancienne forteresse mandchoue au pied du cap Crillon. Presque immédiatement, trois Russes se sont présentés au poste de traite et ont exprimé le désir de faire du commerce. C'est ainsi qu'est apparu à Sakhaline le « sentan » - un commerce de troc entre les Japonais, les Russes, les Aïnous et les indigènes de la région de l'Amour. En 1805, sur le site de l'actuel Korsakov, la fortification japonaise de Kusunkotan (dans le cadre ci-dessous) surgit brièvement avec une garnison de 700 personnes sous la direction des samouraïs du clan Matsumae, mais elle ne dure pas longtemps : en Ces années-là, un certain nombre d'incidents frontaliers ont balayé Sakhaline et les îles Kouriles, ce que l'on pourrait appeler, dans une large mesure, la première guerre russo-japonaise, et la Russie y était représentée par les célèbres "Juno" et "Avos". . Dans le sud des îles Kouriles, les Japonais avaient déjà pris le dessus, mais ils ont choisi de quitter Sakhaline, subissant des pertes dans la tempête.

Ensuite, des décennies ont passé, la Russie lointaine et le Japon médiéval n'ont pas osé s'emparer de l'île froide avec confiance, et les tentatives périodiques de déclaration de souveraineté sur celle-ci n'ont été soutenues par aucune action. Petit à petit, des pêcheurs, des commerçants et des criminels fugitifs des deux côtés se sont installés à Sakhaline et, en 1853, deux garnisons russes leur ont été ajoutées - le poste de Kusunai sur le détroit de Tatar et le poste de Muravyov sur la baie d'Aniva. En 1855-75, cette incertitude fut même renforcée par le régime de copropriété, mais finalement à Saint-Pétersbourg, ils comprirent que le temps était du côté japonais, et après leur avoir cédé les îles Kouriles avant qu'il ne soit trop tard, en échange, la Russie a reçu Sakhaline pour son seul usage. Cependant, peu de gens voulaient s'installer sur cette île pauvre en ressources et au climat dégoûtant, et le dur labeur est devenu pendant de nombreuses années le visage de la Sakhaline russe. En 1905, la population du département de Sakhaline était d'environ 45 000 personnes provenant de tous les peuples de la partie européenne, des Tatars aux Lettons, mais parmi eux se trouvaient également environ 750 Japonais. Attendaient-ils leurs compatriotes, étaient-ils heureux du débarquement de troupes armées des dernières technologies sur les côtes de Sakhaline ? Il est désormais peu probable qu'il soit possible de le savoir. Les Japonais envahirent Sakhaline en juillet 1905, à la toute fin de la guerre, et la résolution de ce conflit vieux d’un siècle devint pour eux une sorte de bonus à leurs formidables succès en Chine et en Corée. Après avoir rapidement brisé la résistance de postes peu peuplés et de quelques partisans, les Japonais ont rapidement occupé toute l'immense île et ont commencé à littéralement évincer sa population russe, navire par navire, l'envoyant au port continental le plus proche de De-Kastri. Selon le traité de paix de Portsmouth, Sakhaline était divisée entre la Russie et le Japon le long du 50e parallèle (dans le cadre ci-dessous se trouve un poste frontière). A cette époque, il ne restait plus au sud que 2,5 mille habitants, y compris les militaires stationnés : les Japonais occupaient la « frontière nord » pour y vivre.

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Bien entendu, Sakhaline était une périphérie lointaine et isolée pour le Japon. Mais pas du tout dans la même mesure que pour la Russie. De plus, les réserves locales de bois et de charbon étaient, selon les normes russes, d'une importance très mineure, mais pour le Japon, elles étaient inestimables. J'ai déjà fait des parallèles avec la République de Komi ou la région de Mourmansk, une région aride et peu peuplée en attente d'un développement prioritaire. Les Japonais ont pris au sérieux leur nouveau poste de gouverneur de Karafuto, et leur principal héritage dans le sud de Sakhaline est le sud de Sakhaline lui-même, tel que nous le voyons. Je ne connais pas les raisons pour lesquelles l'URSS pourrait développer cette région lointaine et peu rentable (à l'époque) plus activement que le Kamtchatka ou le nord. Territoire de Khabarovsk, les Japonais ont créé un réseau dense de chemins de fer, d'autoroutes et colonies. Le développement rapide de la « Frontière du Nord », couplé à sa mononationalité, a permis à Karafuto de quitter les gaiti (« terres extérieures », c'est-à-dire les colonies) pour trouver (« terres intérieures », c'est-à-dire les régions de la métropole) . C'est vrai, pas pour longtemps - en 1943.

Le Japon de ces années-là était un spectacle très paradoxal. D’une part, elle a réalisé un bond sans précédent dans l’histoire du monde, passant du Moyen Âge (ou plutôt de l’Antiquité) aux temps modernes en quelques décennies. Les pilotes du Zero et les marins du cuirassé Yamato avaient des arrière-grands-pères qui combattaient avec une épée et un arc. En fait, les Japonais ont à peine vu l'ère de la vapeur, passant immédiatement à l'ère de l'électricité - et en 1941, 89 % des foyers japonais étaient électrifiés : deux fois plus qu'en Angleterre ! Les Japonais ont appris très vite, et par exemple, de la construction du premier chemin de fer du pays (1872) au refus total de la participation de spécialistes étrangers à la construction ferroviaire, il ne leur a fallu que 10 ans. Les paysages des villes de Karafuto rappellent beaucoup les décors des westerns, et ils ont été construits sur le modèle du jeune ouest américain :

Mais en même temps, comme quelqu’un l’a souligné à juste titre, « l’industrialisation est un processus très douloureux pour ceux qui sont industrialisés » : tout cela s’est fait au prix de l’usure. Le Japonais moyen travaillait beaucoup, recevait peu et était sévèrement puni - en fait, comme un Coréen dans les années 1970-80, un Chinois dans les années 1980-90, certains Vietnamiens ou Bengalis - aujourd'hui. Seulement en tenant compte du fait que c'était une époque complètement différente partout dans le monde, et même dans les pays les plus développés, la famine était monnaie courante et la guerre attendait constamment à la porte. Depuis les années 1930, les vis ont été rapidement serrées au Japon et la liberté d'entreprise a été restreinte : par exemple, les paysans remettaient leurs récoltes à l'État à des prix fixes et achetaient de la nourriture dans les magasins publics. Pour des pensées et des mots erronés, un Japonais, comme un Russe ou un Allemand, pouvait se faire frapper à la porte. Bref, l'Empire japonais, au sommet de sa puissance militaire, était un pays plutôt morose...

4a.

Eh bien, qu'en est-il de la frontière du Nord ? Le gouvernorat de Karafuto, avec sa capitale dans la ville de Toyohara, était le deuxième en superficie (36 000 kilomètres carrés) au Japon après son voisin Hokkaido, et en termes de population (environ 400 000 personnes), il était légèrement inférieur à son territoire d'aujourd'hui. Cette population était cependant répartie de manière complètement différente. Karafuto était divisé en 4 districts avec des centres à Toyohara (Yuzhno-Sakhalinsk), Sisuke (Poronaisk), Maoka (Kholmsk) et Esutoru (Uglegorsk), chacun étant à son tour divisé en plusieurs districts. 28 000 personnes vivaient dans la province de Toyohara, 23 000 à Otomari (Korsakov), qui faisait partie de son district, et 18 000 dans les trois autres villes du district. 180 000 personnes vivent aujourd'hui à Ioujno-Sakhalinsk, Kholmsk et Korsakov sont légèrement plus grandes qu'elles ne l'étaient (27 et 33 000 habitants), Poronaysk (15 000) est légèrement plus petite et toutes les autres villes et villages sont désormais nettement plus petits qu'eux. étaient à cette époque. Un exemple très frappant est celui que j'ai montré récemment, où près de 2000 personnes vivaient sous les Japonais, et maintenant il n'y en a même plus une cinquantaine. En d’autres termes, la Sakhaline japonaise n’était pas plus peuplée que la Russie, mais elle était beaucoup plus densément et uniformément peuplée. Cependant, Karafuto était aussi une région de matières premières, dont la prospérité était déterminée par le bois, le charbon, le poisson et les garnisons militaires.

Plus de 90 % de la population de Karafuto était japonaise, il est donc même étrange que le statut de gaiti n'y ait pas été supprimé plus tôt. De plus, cette région a réussi à laisser sa marque dans la culture japonaise. S’il était resté au Japon, la place de Tchekhov dans le panthéon de ses compatriotes aurait été occupée par Kenji Miyazawa, un écrivain bouddhiste quelque peu béni du nord de l’île de Honshu. Dans la littérature japonaise, il occupe à peu près la même place qu'en anglais - Lewis Carroll : l'auteur culte de poèmes et d'histoires pour enfants dans lesquels les adultes pouvaient voir toutes les profondeurs de l'univers et trouver la réponse à n'importe quelle question. Seul Carroll écrivait avec gaieté et Miyazawa avec une mélancolie typiquement japonaise. En 1921, après la mort de sa sœur bien-aimée, Kenji part chercher son esprit dans les vagues froides de la mer d'Okhotsk. À Sakhaline en 1922, il crée une ébauche de son œuvre principale, « Nuit dans un train sur la Voie lactée », où deux garçons, Giovanni et Campanella, voyagent en calèche de constellation en constellation, apparemment vers l'au-delà. Karafuto, bien sûr, n’y est pas mentionné, mais Sakhaline est restée « l’île de Giovanni » pour les Japonais.

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Outre les Japonais, d'autres peuples vivaient ici. 5% de la population de Karafuto selon les recensements et 10% de facto étaient des Coréens - en partie des travailleurs invités (que les Japonais appelaient "takobeya" - "les gens pris dans un piège à crabe"), en partie des Ost-Arbeiters : comme les Allemands de l'époque. Slaves, les Japonais les exportaient ici en masse pour la guerre, lorsque les hommes se rendaient sur des fronts lointains et que l'île avait besoin d'un renforcement urgent. Les Nivkhs et les Aïnous vivaient encore ici, et une sorte de conflit était associé à ces derniers : en 1899, les Aïnous furent reconnus comme Japonais, et la métropole japonaise fut déclarée État mononational. Avec Sakhaline, le Japon a hérité de plusieurs milliers d'Aïnous non assimilés, dont l'identité a été détruite d'urgence ici. Souvent de manière très sournoise : par exemple, les Aïnous ne pouvaient pas avoir de matériel de pêche... mais ils pouvaient le louer aux Japonais ! En 1933, les Aïnous de Sakhaline furent également officiellement liquidés en tant que peuple, et ce sort attendrait probablement les Oroks et les Evenks... Une autre minorité du sud de Sakhaline était les Russes - à la fin de 1905, il en restait environ 300 ici. . Plus tard, la communauté s’est rétrécie, à peine reconstituée par des « Blancs » en fuite vers le Civil. A la base, les Russes vivaient de la vente de pain et, à cause du manque d'éducation à Karafuto, langue maternelle(ainsi que toute autre langue sauf le japonais) est resté analphabète. Cela s'est également produit différemment - par exemple, le lutteur de sumo le plus fort du 20e siècle, Taiho Koki de Sisuki (Poronaysk), avait un petit secret : son deuxième prénom était Ivan Boryshko, hérité de son père Petit Russe.
Belle photo - Russes et Japonais à l'église de Nayossi (Lesogorsk) dans les années 1910 :

Dans le musée de Ioujno-Sakhalinsk se trouvent deux canons russes lourds capturés à Port Arthur :

Et les armes japonaises elles-mêmes… des défaites. Dans le cadre ci-dessus se trouve un obusier léger "type n° 91", développé en 1929-31 et produit à l'Arsenal d'Osaka, et dans le cadre ci-dessous se trouve un char léger "Ha-Go", produit depuis 1935. Tous deux sont devenus trophées de l’Armée rouge en 1945 :

L'histoire de Karafuto s'est terminée en 1945. C'était une sorte de « pacte Molotov-Ribbentrop », mais pas avec l'Allemagne, mais avec les États-Unis : l'Union soviétique, 3 mois après la victoire en Europe, envoya ses troupes en Mandchourie, et pour la défaite terrestre du Japon, elle pouvait garder Sakhaline et les îles Kouriles. Après la guerre, ces îles sont devenues une partie de la RSFSR en tant que nouvelle région de Ioujno-Sakhalinsk, mais les choses les plus intéressantes ne faisaient que commencer ici :

9a.

Les Japonais ont accueilli l'avancée de l'Armée rouge avec panique, d'autant plus que la propagande militaire disait que les Russes viendraient tuer, voler et violer, et les plaisanteries avec eux étaient mauvaises, car l'Armée rouge à mains nues déchire la gueule de l'ours. Dans la confusion d'une guerre perdue, les gens se sont battus : certains se sont précipités à travers le détroit de La Pérouse, d'autres se sont cachés dans les forêts, et à plusieurs reprises les Japonais ont exercé des représailles contre les Coréens, réalisant qu'ils avaient de quoi se venger. À la fin de 1945, environ 300 000 personnes restaient à Sakhaline, dont 23 000 Coréens, plusieurs centaines d’Aïnous et d’Oroks, des centaines d’Eveks et de « vieux colons » russes et plusieurs dizaines de Nivkhs. La nouvelle région était dirigée par Dmitry Kryukov, originaire du nord de Sakhaline. Mais si les Allemands de Königsberg ou les Finlandais de Vyborg furent rapidement expulsés, Staline avait initialement des plans légèrement différents pour Sakhaline et les îles Kouriles. Le Japon, humilié par les Américains, était considéré comme un allié potentiel et l'option de créer une autonomie nationale japonaise en Extrême-Orient de l'URSS était sérieusement préparée.

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Les Japonais eux-mêmes l'aimaient même : désormais, ils travaillaient non plus 12 à 16 heures par jour, mais seulement 8, avaient 2 jours de congé par semaine, pas un mois, les salaires ne variaient pas selon la nationalité et le sexe, le patron n'avait plus à s'incliner, et le patron n'avait plus le droit de battre ses subordonnés. Le socialisme de Staline s'est avéré plus orienté vers le marché que le capitalisme de guerre des années précédentes : les paysans pouvaient désormais vendre leurs récoltes dans les bazars les plus ordinaires. Et peut-être que tout le monde n'a pas apprécié la fermeture des bordels, même au point de provoquer une grève des mineurs mécontents... Les Russes et les Japonais ont démontré, sinon de la sympathie, du moins un véritable intérêt l'un pour l'autre. Et nous ne pouvons qu'imaginer quelles scènes étranges nous pourrions voir maintenant si les Japonais étaient restés à Sakhaline... Et quels noms il y aurait ! Disons Nikolai Soitirovich ou Aizawa Stepanovich...

9ème siècle

Mais tout s'est passé différemment... Les perspectives d'alliance avec le Japon à mesure qu'elles se développent Guerre froide J'en voyais de moins en moins. Depuis 1947, les Japonais ont commencé à être déportés vers leur pays, ce à quoi beaucoup d'entre eux ont résisté du mieux qu'ils ont pu. En 1949, il restait à Sakhaline environ 2 500 personnes portant des noms japonais, dont la plupart étaient de précieux spécialistes techniques. Leur départ s'est poursuivi jusque dans les années 1960 et environ 600 Japonais n'ont jamais quitté l'URSS. Il est peu probable qu'il y ait au moins un descendant d'Allemands prussiens à Kaliningrad, mais j'ai connu (bien qu'à Moscou) une fille dont le grand-père était japonais des îles Kouriles. Tous les Aïnous ont quitté Sakhaline, et les derniers habitants de ce peuple extraordinaire en Russie ne devraient être recherchés qu'au Kamtchatka...
, et aussi un bon anime "Giovanni's Island" sans politisation ni canneberges.

En regardant le Japon moderne avec ses gratte-ciel et ses trains à grande vitesse, un mythe est né selon lequel l'URSS aurait délibérément détruit tous les bâtiments japonais de Sakhaline. En fin de compte, la toponymie a été éradiquée ici aussi rapidement et complètement que sur l'isthme de Carélie ou dans la région de Kaliningrad. Mais détruire des maisons solides et permanentes où se dirigeaient des centaines de milliers de personnes déplacées ?! Il reste vraiment peu d’héritage japonais à Sakhaline, et la réponse à la question « où est-il passé ? se tient à Yuzhny dans la rue Sakhalinskaya :

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Il s'agit d'une maison typique de Toyohara qui a miraculeusement survécu, et le plâtre pelé montre comment elle a été construite - selon notre classification, ce n'est rien de plus qu'un "remplissage". Les Japonais aimaient encore plus que nous l'architecture en bois, mais gâtés par le climat chaud et intimidés par les tremblements de terre, ils préféraient les charpentes aux maisons en rondins. Ayant vu la vie japonaise, les Russes les ont vraiment pris pour des sauvages : ils vivent dans des « maisons en contreplaqué » (au mieux, en contreplaqué, ou même recouvertes de papier épais), dorment et s'assoient par terre, et n'ont même jamais tenu une cuillère et une fourchette. entre leurs mains ! La plupart des bâtiments japonais ont en effet été détruits sans regret, mais uniquement parce qu'il n'était pas possible pour les Russes d'y vivre. Et en même temps " problème de logement"à Sakhaline, la situation était grave - des "fanzes en papier" dangereux et froids ont déterminé l'apparence de ses villes pendant encore 20 à 30 ans après leur adhésion. Union soviétique. Les mêmes processus ont eu lieu au Japon, qui n’a maîtrisé massivement les matériaux de construction modernes que dans les décennies d’après-guerre. Hors temples, l'état de préservation de l'architecture japonaise des années 1910-30 à Sakhaline est à peu près le même que dans sa patrie historique.
Il y a ici moins de bâtiments permanents que les chambres pré-Pétrine en Russie centrale. Vous devriez d'abord les chercher à Ioujno-Sakhalinsk. Dans les articles sur cette ville, je montrerai tout ce que j'ai trouvé, mais pour l'instant voici la maison japonaise la plus ancienne et la plus belle de Sakhaline. Quartier général des troupes de sécurité (1908) :

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Et un musée régional (1937), qui ne se perdrait pas au Japon :

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Il a été construit dans le style teikan – historicisme impérial japonais. Intérieurs :

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Cependant, les Japonais étaient plus disposés à construire selon le style européen. Voici, par exemple, deux bâtiments de la Banque de développement d'Hokkaido (qui dominaient Karafuto), presque typiques du pays - à Ioujno-Sakhalinsk (1930) :

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Et Korsakov (1928) :

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Les banques, les musées, les usines et les entrepôts sont des bâtiments qu’il était plus pratique de construire à partir de matériaux incombustibles. Voici quelques autres entrepôts à Korsakov :

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La meilleure « réserve » du développement japonais ordinaire est le village de Sokol (Otani) près de Ioujno-Sakhalinsk. Chalets :

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Et la caserne de l'aérodrome d'où s'est envolé en 1983 un avion soviétique pour abattre un Boeing coréen :

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Dans l’outback, l’essence japonaise la plus répandue est le hoanden. Traduit par « un dépositaire de trésors spirituels » et dans la vie de tous les jours par « un pavillon scolaire ». Les écoles elles-mêmes étaient en bois et brûlaient parfois, comme par exemple en 1943 à Sirutoru (Makarov), où 23 personnes moururent dans un incendie. Et les khoanden qui se trouvaient à proximité des écoles contenaient des symboles d'État, des portraits de l'empereur, diverses reliques laïques et insignes qui étaient présentés au peuple pendant les vacances. Ce qui est plus surprenant, c'est que ce n'est qu'à Sakhaline que les Hoanden ont survécu : au Japon même, en Corée et en Chine, ils ont été successivement détruits dans les années 1940, comme les Ilitch dans les États baltes post-soviétiques. Pour les Russes, ces cabines, devenues buanderies, n’évoquaient pas d’associations politiques.

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Ici et là, on croise des monuments ou leurs vestiges, comme le piédestal de l'encadrement du titre :

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Mais le patrimoine le plus insolite du Japon en Russie est peut-être les sanctuaires shinto, ou jinja. Shintoïsme - paganisme ancien Les îles japonaises, nées des cultes des anciens Aïnous et proto-japonais en alliance avec le bouddhisme et sous son influence. Si l'hindouisme s'apparente au paganisme grec ou scandinave, alors le shintoïsme s'apparente aux cultes des peuples du Nord avec leur déification des forces de la nature et des lieux, ainsi qu'au culte constant des ancêtres. La catégorie principale du shintoïsme est celle des « kami », pas même l’esprit, mais l’essence spirituelle des choses. Amaterasu, la déesse du Soleil, était honorée plus que les autres uniquement parce que la maison impériale lui faisait remonter ses ancêtres. Les sanctuaires shinto, où priaient les voyageurs et les pêcheurs, étaient placés à proximité des montagnes, des rivières et des falaises en bord de mer, comme les obo des steppes :

20h.

L'idole du cadre ci-dessus, par exemple, marquait Moguntan - l'actuel volcan de boue de Pougatchev.

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Les temples shinto eux-mêmes, ou plus exactement les sanctuaires, ressemblaient à ceci. Faites attention aux katsuogi - barres transversales au-dessus du faîte du toit, marquant le rang de jinja : les principaux temples du Japon en comptaient jusqu'à 10. À propos de l'architecture, des détails et de l'histoire de la formation des sanctuaires shinto de Karafuto, et en bref, Karafuto était caractérisé par un style nordique spécial, formé à Hokkaido. Cependant, les styles architecturaux (« zukuri ») n'ont plus d'importance : tous les bâtiments jinja, sans exception, à Sakhaline étaient en bois, et le dernier d'entre eux est tombé dans l'oubli dans les années 1970. Cependant, chacun d'eux était accompagné de tout un ensemble de structures auxiliaires, et il en existe encore un bon nombre dans les villes et les villages.

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Tout d'abord, il s'agit d'un torii - une porte cintrée, au sens originel, le perchoir du coq qui a réveillé le soleil-Amaterasu. Par conséquent, l'essentiel du torii n'est même pas le toit flottant, mais la barre transversale. Leurs matériaux étaient différents - bois, béton, os de baleine... mais seuls ceux en béton ont survécu, comme par exemple dans Seaside (Shiraura) du temple Higashi Shirauri Inari (1914). Les inscriptions racontent l'histoire du 2600ème anniversaire du Grand Japon et du fondateur du jinji nommé Yamagiya Takeo :

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Le sando, « la route qui mène au temple », passait par le torii, qui était marqué :
- ishi-toroo - des lanternes que je n'ai jamais rencontrées.
- Koma Inu - chiens de garde en couple avec bouche ouverte et fermée (Tomari)
- chozubachi - une baignoire pour se laver les mains, taillée dans de la pierre solide (Kholmsk) :

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Étant donné que le shintoïsme était étroitement lié au culte des ancêtres et que toute la vie des Japonais était consacrée au culte de la guerre et de la valeur, des tyukonhas étaient érigées dans les temples - "des monuments à ceux qui ont fait preuve de loyauté". C'étaient des autels à la mémoire des héros, à travers lesquels, après la cérémonie d'adieu, leurs âmes montaient au ciel. Les Tyukonhas sont connus localement sous le nom de « poêles japonais » en raison de leur niche caractéristique pour les bougies.

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Parfois, les monuments militaires étaient réalisés sous la forme d'un projectile. Les deux cadres, haut et bas, proviennent de Tomari, où le jinja est le mieux conservé. Cet obélisque n'est cependant plus « tyukonhi », mais « senshi-kinehi » : le premier peut être corrélé aux Allées des Héros soviétiques, et le second à de simples monuments de la Victoire. D'ailleurs, il n'y en a presque pas dans le sud de Sakhaline - après tout, ces héros venus d'ici reposent maintenant sur le fond chaud près de Guadalcanal.

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Le plus grand jinja comprenait également des hobutsuguraden, des trésors où de nombreuses reliques du temple étaient protégées du feu. L'un d'eux, une imitation concrète du style azekura (architecture japonaise à pans de bois), a été conservé à Ioujno-Sakhalinsk du Karafuto-jinja, le temple principal de l'île :

25.

La plupart des croyants japonais ont une double croyance : le shintoïsme considérait les bouddhas comme une sorte de kami, le bouddhisme considérait les kami comme des êtres vivants, comme les humains, ayant besoin de salut. Depuis des temps immémoriaux, la plupart des sanctuaires japonais nourrissaient les adeptes des deux religions. Cependant, durant l’ère Meiji, c’est-à-dire la période d’européanisation et d’expansion coloniale, les deux religions furent officiellement séparées, et le shintoïsme, plus national, devint la religion officielle des Japonais. C'est peut-être pour cette raison que les temples bouddhistes de Karafuto étaient rares et que ce sont principalement des Coréens qui y priaient. Voici par exemple la fondation de la pagode de Kholmsk :

26.

Cependant, c'est peut-être le plus clairement que l'héritage japonais se manifeste non pas dans l'architecture spirituelle, mais dans l'architecture la plus utilitaire : l'infrastructure. D’ailleurs, comme vous l’avez déjà remarqué, l’alternative au bois pour les Japonais n’était pas la brique ou les moellons, mais le béton, dont l’apparition tombait précisément à l’époque Meiji. À Ioujno-Sakhalinsk, à Tomari (photo), et peut-être ailleurs, j'ai vu des ponts japonais avec des pylônes inchangés aux entrées :

27.

Les chemins de fer construits par le Japon méritent un article à part, d'autant plus que les trains qui y circulent ne sont pas les nôtres :

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Les bords de mer et les falaises de montagne sont renforcés à certains endroits par des murs de soutènement :

29.

Et les seaux (ports) sont protégés par de puissants brise-lames, également construits au Japon. Le plus grand d'entre eux se trouve à Nevelsk, et de février à juin une colonie d'otaries y est établie :

30.

Il y a une douzaine de phares capitaux le long des rives de Sakhaline, répartis à peu près également entre soviétiques, tsaristes et japonais. Le monument le plus marquant de Karafuto est peut-être le phare de Tonino (1939, 31 m) au cap Aniva. Mais c'est aussi le plus inaccessible - un voyage ici prend une semaine, une excursion en bateau coûte 6 500 roubles par place, et même de loin, elle est visible depuis le Farkhutdinov sur le chemin des îles Kouriles :

31.

Et bien sûr, les usines ! Tout d'abord - 9 usines de pâtes et papiers construites en 1913-35 à Otomari (Korsakov), Toyohara (Yuzhno-Sakhalinsk), Maoke (Kholmsk), Noda (Tchekhov), Tomari, Ochiai (Dolinsk), Siritoru (Makarov), Sisuke (Poronaysk) et le plus puissant d'Esutoru (Uglegorsk). Au départ, il y avait plusieurs acteurs dans cette industrie du Karafuto, mais finalement tout le monde a été écrasé par la société Oji. Ce dernier est aujourd'hui le troisième producteur mondial de papier, et pour Karafuto cela signifie à peu près la même chose que Gazprom pour Yamal. Les usines fonctionnaient correctement sous les Soviétiques (et ce sont elles qui étaient « gérées » par des spécialistes japonais jusque dans les années 1960), mais dans les années 1990, elles ont fermé les unes après les autres et au milieu des années 2000, l'industrie de la pâte et du papier à Sakhaline a disparu. Les ruines les plus impressionnantes de l'usine de pâte et papier se trouvent à Kholmsk et à nouveau à Tomari :

32.

Il y avait bien sûr d’autres industries à Karafuto, mais ne cherchez pas ici d’anciennes usines automobiles, de chantiers navals ou de fabrication de machines-outils : les industries dont le Japon est fier n’ont pas atteint ici. En plus des usines de pâtes et papiers, il y a des centrales électriques, des mines de charbon à Sakhaline...

33.

Et des usines agro-industrielles, par exemple des usines de betteraves et de sucre. Ils sont particulièrement nombreux (à l'exception des mines) le long de la périphérie nord de Ioujno-Sakhalinsk. Les vieux tuyaux bas ici ne sont pas tant en béton qu'en brique gris jaunâtre :

34.

Comme en Prusse, le patrimoine japonais de Karafuto ne se limite pas aux bâtiments : de nombreuses petites antiquités sont rassemblées dans les musées locaux. Ici, l'artefact le plus intéressant se trouve à gauche : il s'agit d'une réplique d'un poste frontière, spécialement réalisée pour le musée pour illustrer la fuite de l'actrice Yoshiko Okada vers l'URSS. Il y avait quelque chose à illustrer : la star japonaise était originaire d'Hiroshima, en 1936 elle épousa un communiste et, fascinés par les idées rouges, tous deux s'enfuirent en 1938 vers le nord de Sakhaline. Là, ils ont été immédiatement arrêtés et non seulement leur mari a été abattu, mais aussi Meyerhold, l'idole de Yoshika, vers qui ils se dirigeaient. Le voyage de la Japonaise a duré 10 ans à travers les camps, mais elle s'est finalement retrouvée à Moscou et est devenue présentatrice de radio diffusant au Japon. Elle a visité son pays natal à plusieurs reprises et a été surprise de découvrir qu'elle y était aimée et qu'on se souvenait d'elle. Mais sa patrie était l'URSS et Okada, 90 ans, est décédée peu de temps après son effondrement.

35.

À droite dans le cadre ci-dessus se trouvent un filet pour une senne, un kukhtyl (flotteur marin), une corne de phare, des plaques commémoratives, des restes de meules et d'outils, un poêle en métal et bien plus encore. Faites attention aux meubles : les Japonais se sont passés de lits, de chaises et de tables, mais ils ont trouvé suffisamment de place pour une horloge ou un piano.

36.

Les objets cultes du musée Korsakov sont un bol de temple en porcelaine, une cloche « bansho » en métal et un foyer rituel, et à côté d'eux se trouvent des meules paysannes et une roue de charrette :

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Un masque et une épée pour l'escrime, à côté desquels le fer a l'air drôle :

38.

Ustensiles des maisons japonaises :

39.

Certes, des objets japonais peuvent être trouvés dans les maisons des habitants ordinaires de Sakhaline, tout comme des objets allemands se trouvent dans les maisons des habitants de la région de Kaliningrad. Une fois dans le train, nous avons rencontré un homme qui voyageait avec un détecteur de métaux dans les montagnes, jusqu'au site d'un village coréen abandonné depuis longtemps, où il faudrait désormais deux jours pour se rendre. Ouvert et bavard, comme la plupart des habitants de Sakhaline, il nous a montré avec plaisir sa « prise » :

40.

41.

Mais ce qui distingue Karafuto de la Prusse ou de la Vieille Finlande, c'est qu'en plus de l'héritage mort, il en reste également des personnes vivantes. Après tout, comme déjà mentionné, la deuxième plus grande population de Karafuto était les Coréens. , déporté dans les années 1930 de Extrême Orient(y compris le nord de Sakhaline) en Asie centrale, ils ne venaient pas des régions frontalières de la Russie, mais principalement des Corée du Sud, et donc en fait ils sont un peuple différent. On pense que, contrairement aux Japonais, il n'y avait personne pour les emmener d'ici (cette version est même exprimée par la malheureuse Coréenne de ce même anime "L'île de Giovanni"), mais en réalité, tout était plus compliqué. Les Coréens étaient considérés comme plus fidèles que les Japonais et l'URSS a décidé de retarder leur départ jusqu'à ce que l'île soit saturée de colons russes - sur Sakhaline dépeuplée, il n'y avait pas assez de mains non seulement pour faire fonctionner l'économie, mais même pour maintenir sa conservation. Cependant, plus tard, en Corée, cela a commencé Guerre civile, et le gouvernement soviétique ne pouvait pas libérer ses citoyens dans le Sud occupé par les impérialistes. Mais dans les années 1940, la communauté de Sakhaline s'est reconstituée avec un certain nombre de Nord-Coréens qui y ont été recrutés pour un travail temporaire, mais d'autres ont réussi à rester en Union soviétique. Au lieu de l’autonomie japonaise des années 1950, l’autonomie coréenne existait ici de facto – avec une presse, des écoles et un théâtre. Tout cela a été éliminé en 1963 par le même Pavel Leonov, dont le règne sur la région est resté un « âge d'or » dans la mémoire des habitants de Sakhaline. Il l'a fait pour une raison : les Coréens de Sakhaline restaient fidèles aux traditions et détestaient le gouvernement soviétique, qui ne leur permettait pas de rentrer chez eux, tandis que le Koryo-Saram devenait russifié et que le gouvernement soviétique était respecté, y compris pour la déportation des rizières qui leur ont été données dans le Syr-Daria. Les deux communautés se détestaient comme les officiers de l'armée de Corée du Sud et de Corée du Nord, et la semi-autonomie formelle à Sakhaline a été réduite à la demande des Coréens eux-mêmes - bien sûr, ceux du « continent ». Les Coréens de Sakhaline eux-mêmes, cependant, n'ont pas disparu, et il est encore aujourd'hui impossible d'imaginer cette île sans eux :

42.

Étonnamment, la Corée du Sud n'est toujours pas très disposée à s'engager dans le rapatriement : selon le programme officiel, seules 3,5 mille personnes y sont allées, pour la plupart des personnes âgées emmenées par les Japonais avant 1945. Ils vivent désormais dans la ville d'Ansan et le Japon paie leurs billets pour Sakhaline une fois par an. Il reste environ 25 000 Coréens à Sakhaline, soit 5,5 % de la population de l'île et 10 % de la population de Ioujno-Sakhalinsk, et plus d'un quart d'entre eux se souviennent de la langue coréenne. Mais à Tomari, les gens ne célèbrent pas un mariage ni le 1er septembre, mais le jour de la libération de la Corée de l'occupation japonaise :

43.

La principale contribution des Coréens à la culture de Sakhaline était la cuisine - jetés dans des conditions étrangères, ils ont commencé ici à préparer des herbes que les Russes et les Japonais n'avaient jamais considérées comme de la nourriture, ou à traiter à leur manière des plantes étrangères comme le chou et les carottes. C'est ainsi que sont apparues les carottes coréennes, inconnues en Corée même, les salades à base de bardane ou de fougère, et le kimchi ici, dit-on, est différent. Les tartes traditionnelles cuites à la vapeur sont appelées pegodi chez les Coréens d'Asie centrale et pyan-se chez les locaux. Au magasin de hamburgers près de la gare de Ioujno-Sakhalinsk, ils servaient des hamburgers coréens avec de la sauce au sésame, et Primorsky Confectioner ajoute également des graines de sésame à la barre de chocolat Sakhalin... ici, cependant, voyez.

44.

Une autre manifestation coréenne est constituée par les nombreuses églises protestantes qui se sont développées dans les années 1990 et 2000 à la périphérie des villes de Sakhaline. Parmi les Coréens (pour la plupart non-croyants), il y a désormais plus de catholiques et de protestants que de bouddhistes. Cette église porte même des lettres coréennes sur la façade au-dessus de la fenêtre :

45.

Les cimetières coréens sont également originaux. Faites attention aux noms - contrairement à Koryo-Saram, les Coréens de Sakhaline n'ont pas seulement conservé leurs noms de famille. C'est vrai, je ne comprends toujours pas si tout est officiel et dans quelle mesure.

46.

Et à côté d'eux, sous les stèles aux hiéroglyphes, sont enterrés les Japonais, et un grand monument rappelle probablement un cimetière d'avant-guerre démoli sous les Soviétiques :

47.

Le Japon nous rappelle notre passé commun à travers des plaques sur les monuments :

48.

Et diverses organisations culturelles et commerciales, des fondations à but non lucratif aux hôtels. L'attitude des habitants de Sakhaline envers le Japon se résume aux deux mêmes types que l'attitude des habitants de Kaliningrad envers l'Allemagne : soit les Japonais étaient des méchants et des occupants, dont il est laid même de se souvenir, soit ce sont des gens entièrement hautement cultivés dont ces îles ont été enlevées en vain. Cependant, l'expression officielle « libération de Sakhaline des militaristes japonais » me fait un peu mal aux oreilles...

48a.

C'est ici que Karafuto a vécu le plus longtemps, dans l'église Saint-Jacques du sud de Sakhaline (2001) - la « Préfecture apostolique catholique de Karafuto » s'appelait ainsi jusqu'en 2003.

49.

Mais avant tout, l'ancienne métropole rappelle ainsi Sakhaline. D'une part, Sakhaline est la région la plus « à conduite à gauche » visitée lors de ce voyage (20 % des voitures, je dirais), mais en même temps c'est aussi la plus « tout-terrain » - c'est proportionnel à l'état des routes... Stationnement régulier à Yuzhny :
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Chercheur de Sakhaline à l'époque de Karafuto, auteur des célèbres expositions « La roue du temps », « Le don de Daruma », « La dernière chaleur de Karafuto », Mikhaïl Sherkovtsov prépare une nouvelle exposition d'auteur. L'exposition sera inaugurée au Mega Palace Hotel, au deuxième étage. En préparation de cet événement, un historien, fasciné par les échos de l'ère Karafuto, a accordé une interview à l'agence de presse SakhalinMedia - sur la façon de préserver et de « restaurer » pièce par pièce le passé, qui étaient les gens qui habitaient autrefois le sud de Sakhaline et ce que cela leur a coûté de vivre dans des conditions climatiques aussi difficiles.

- Mikhail, depuis combien de temps fais-tu des recherches sur Sakhaline ?

Ce n'est pas de la recherche, mais j'ai eu ma première expérience de contact avec la culture japonaise en première ou en deuxième année. Bien sûr, ce n’était pas tout à fait conscient à l’époque, mais l’intérêt était déjà évident. J'ai trouvé les premiers objets à Poronaysk, où je suis né et où je rendais visite à ma grand-mère en été. Puis ce passe-temps est devenu quelque chose de plus et je suis étroitement impliqué dans le patrimoine japonais de Sakhaline depuis maintenant 45 ans.

- Quels étaient ces premiers objets ?

Il s'agissait de geta japonais - des chaussures en bois, des pièces de monnaie japonaises, des fragments de tasses avec un très beau motif de cobalt. À partir de ces dessins, j'ai réalisé que je découvrais des choses étonnantes qui n'existaient tout simplement pas dans notre réalité soviétique à cette époque. Parce qu'à cette époque, toutes les familles ne pouvaient pas se permettre d'acheter un simple ensemble. Les assiettes étaient toutes ordinaires, pour la plupart sans images. Et ici, j'ai vu de beaux exemples d'art de la poterie japonaise, bien que brisés, fendus, avec de la peinture au cobalt, avec de la peinture en couleur. C'étaient d'excellents motifs. Et ils m'ont beaucoup frappé, alors que j'étais un garçon.

Restaurateur de l'histoire de Karafuto - sur les villes secrètes et la vie difficile des Japonais à Sakhaline. Photo : gracieuseté de Mikhaïl Sherkovtsov

- Comment les as-tu trouvés ?

Tout a commencé par une farce. Il existe un tel endroit à Poronaysk - un toboggan japonais. Il s'agit d'une colline en terre de la hauteur d'une maison à deux étages. Maintenant il n'existe plus, cet endroit a été rasé. Pendant 50 ans, il n’en resta plus rien. Chaque génération de jeunes archéologues a emporté un morceau de terre ainsi que des objets. En conséquence, il a été entièrement fouillé. Mais à ce jour, les employés du musée Poronai y poursuivent leurs fouilles. Alors, tout a commencé par une farce. Mon frère m'a fait une farce et m'a dit qu'il y avait là la tombe d'un samouraï très riche. Je le croyais, qu'il y avait une brique dorée sur sa poitrine et ainsi de suite. J'ai décidé de le trouver. J'ai commencé à creuser. Et les gens ne plantaient de jeunes pommes de terre sur cette colline qu'au printemps. Et à la fin de la soirée, j'ai tout déterré. Un policier local est venu et a infligé une amende de 30 roubles à ma chère tante. Papa lui a ensuite rendu cet argent. C'était ma première expérience de fouille. J'y ai également trouvé des pièces de monnaie, des geta, des fragments de tasses, des pipes et d'autres petits objets.

Restaurateur de l'histoire de Karafuto - sur les villes secrètes et la vie difficile des Japonais à Sakhaline. Photo : gracieuseté de Mikhaïl Sherkovtsov

Il est difficile de qualifier cela de spécialité. C'est plutôt un mode de vie. Le fait est qu'une fois dans mon enfance, j'ai vu la démolition d'un temple bouddhiste dans la rue Amurskaya. C'était juste la pause déjeuner, il n'y avait pas de travailleurs. J'y suis allé et j'ai vu un beau panneau recouvrant tout le mur. Il était composé de petites assiettes en porcelaine peintes au cobalt. Sur le panneau il y avait des bateaux naviguant, il y avait des collines, des arbres, des temples, des grues volaient. Tout cela était si beau que j'ai décidé de conserver une partie de ce panneau. Il vida tous ses cahiers et son agenda et commença à ranger ces disques tombés du mur dans sa mallette. Mais ensuite j’ai réalisé que je n’avais pas besoin d’un rôle. J'ai besoin de tout ça. J'étais prêt à tout emporter. Mais depuis que je suis enfant, je n’étais pas capable de faire ça. J'ai éclaté en sanglots. Encore une fois, j'ai remis le journal et les cahiers dans ma mallette et je suis parti. Mais je me suis souvenu toute ma vie que nous devons, d’une manière ou d’une autre, préserver ces éléments de la culture japonaise qui subsistent encore à Sakhaline. Par conséquent, j'ai consacré ma vie à la recherche de ces artefacts, qui ont ensuite donné une image claire de ce qui se passait. J'ai commencé à comprendre l'essence de ces choses, leur but. J'ai pu reconstituer le temps. Pour moi, c'est le plus grand plaisir de pouvoir reconstituer une image complète de ce qui s'est passé 60, 70, 80, 100 ans avant nous à partir de fragments séparés. C'est la chose la plus intéressante.

- Reconstituer l'histoire de quel lieu vous passionne actuellement ?

A titre d'exemple, je peux vous parler de mes fouilles sur la rivière Belkina. À un endroit, j’ai trouvé un tas d’insignes de cadets d’écoles militaires. Chaque badge est signé et possède son propre numéro. À côté d'eux se trouvait le bâton du moine des montagnes Yamabushi (photo), adepte des arts martiaux du ninjutsu. Cette technique était enseignée aux cadets pour le sabotage aux frontières. A proximité, j'ai trouvé deux stylos pour écrire secrètement. Ils sont en verre. Après avoir tout rassemblé, je suis arrivé à la conclusion qu'une école de formation de saboteurs de combat se trouvait sur ce site.

D'ailleurs, parmi les icônes, se trouve notre plus petite bouteille au monde. Il ne mesure que 1 cm de haut - une bouteille en verre avec un bouchon. Il servait de récipient pour le poison. Si un saboteur était capturé, il suffisait simplement de mordre dans cette bouteille. Il y avait du cyanure de potassium dedans.

Bouteille de poison. Photo : gracieuseté de Mikhaïl Sherkovtsov

- Comment saviez-vous que vous deviez rechercher spécifiquement Belkin ?

C'est l'un des rares endroits de Sakhaline où j'ai vu des restes de maisons japonaises. J'ai vu des murs, de beaux poêles, des objets qui traînaient simplement par terre. Vous pourriez mettre la main dans l’herbe et ramasser une tasse absolument entière. C'est un endroit incroyable. Probablement le seul à Sakhaline. Même si maintenant nous pouvons dire que cet endroit a été largement fouillé par des archéologues « noirs », ce qui est très triste.

Restaurateur de l'histoire de Karafuto - sur les villes secrètes et la vie difficile des Japonais à Sakhaline. Photo : gracieuseté de Mikhaïl Sherkovtsov

- De quel genre de stylos s'agit-il pour l'écriture secrète ? Quel est leur secret ?

Ces stylos ont la forme d'un thermomètre. Et à la fin ils ont une plume de verre. Ils pouvaient être utilisés pour écrire sur du papier poli. Si j’écris des hiéroglyphes sur du papier poli, il me suffit de froisser le papier avec ma main et le rapport secret sera détruit. C'est juste un morceau de verre pointu. Je peux rédiger une sorte de rapport et le mettre dans ma poche. En cas de danger, je peux simplement froisser ma poche et le rapport sera détruit. Froissé - il a disparu. Chaque stylo contient un morceau de papier. Il est dit qu'il a été fabriqué au Japon. Je n'ai jamais vu de telles découvertes ailleurs. Je suis surpris de ne pas les avoir cassés lors des fouilles. J’en ai d’abord trouvé un, et dix minutes plus tard j’ai trouvé le second. Le tout en un seul endroit. A côté des insignes et du bâton d'un moine japonais.

- Alors c'était une ville difficile ?

Pas facile. La zone frontalière, depuis la ville d'Ambetsu, où la frontière entre la Russie et le Japon passait le long du 50e parallèle, était une zone secrète de 15 milles dans laquelle les gens n'étaient autorisés qu'avec des laissez-passer spéciaux. Et tout ce qui se trouvait à moins de 25 kilomètres de la frontière était classifié. Même les premières cartes japonaises comportent une zone vierge à cet endroit. Une infrastructure secrète a été créée, appartenant uniquement aux Japonais. C'était donc surprenant de découvrir cet aspect de l'histoire du village. Le village lui-même s’appelait Erukunai, ce qui signifie du japonais « endroit difficile ». C'est vraiment difficile car le cours de la rivière ici change constamment. Parfois, il disparaît complètement sous la langue de sable. Un an, je suis arrivé et j'ai vu juste un lac au lieu d'une rivière. C'est-à-dire qu'il n'y avait pratiquement pas de courant. Mais l’année suivante, tout a changé. C'est un endroit avec un paysage en constante évolution.

En général, sur nos cartes, il est indiqué comme Orukunai. Mais un vieux Coréen qui travaillait comme chauffeur sous les Japonais m'a dit que ce village s'appelait Yerukunai. Il convient également de dire que cet endroit est le plus infesté de tiques de tout Sakhaline. Le soir, vous retirez jusqu'à 50 tiques de vos vêtements et de votre corps. C'est un endroit assez dangereux pour les voyageurs. Vous devez être vacciné et ainsi de suite.

- Vous n'étiez pas le seul à avoir exploré cet endroit ?

Bien sûr, ce n'est pas seulement moi. J'ai écrit un article « Hérisson endormi dans le brouillard » dédié à cette vallée. Et le pèlerinage venait juste de commencer. Ceux qui ont lu les documents se sont précipités à la recherche d'objets japonais et ont considérablement gâché le tableau. Ces choses sont irrémédiablement perdues. Les gens recherchaient à des fins égoïstes, pas pour l’histoire. J'essaie soit de créer des expositions, soit d'écrire des articles sur les choses que je trouve, pour que ces choses puissent parler d'elles-mêmes, montrer le monde dans lequel elles existaient.

Vous essayez de reconstituer l’atmosphère et les événements de l’époque et du lieu que vous étudiez. Avez-vous restauré ce qui se trouvait sur Belkin ? Quel genre de personnes vivaient là ?

Le village japonais lui-même existait dès le développement même de Karafuto. Sous eux, tous les objets secrets étaient masqués par une sorte d'infrastructure. Ainsi, à Belkina, il y avait un village de pêcheurs qui vivaient ici avec leurs familles. Dans ce village il y avait un cimetière, un temple et un clergé japonais. J'y trouve aussi beaucoup de jouets pour enfants : des poupées en porcelaine, des jouets personnels en plastique, qui ont été déformés, mais grâce à eux, on peut comprendre de quoi il s'agissait. C'est-à-dire un petit village de pêcheurs. Mais ils ne se livraient pas seulement à la pêche, mais aussi à l'exploitation forestière. Mais je crois qu'il s'agissait plutôt d'un écran destiné à dissimuler les objectifs que ce village poursuivait réellement. Le charbon était exploité dans cette vallée à l'échelle industrielle. Deux mines de charbon étaient en activité. L'infrastructure a toujours été préservée. Mais ce charbon était nécessaire à la fois pour l'industrie de Karafuto, à des fins militaires et pour chauffer les habitants eux-mêmes. Chaque maison avait un poêle en fonte.

Dans ce village il y avait des magasins, un temple bouddhiste, des casernes, des maisons privées de pêcheurs, de mineurs, etc. Et dans cette vallée, selon les données d'archives, en plus du charbon, de l'or et de l'argent étaient également extraits. Tout ce littoral est très riche en minéraux. Et du cristal de roche y était également extrait. J'ai trouvé des mines de charbon. J'ai aussi trouvé une mine d'or. Mais je n'ai pas trouvé de mine pour l'extraction du cristal de roche. Mais j'ai trouvé du cristal transformé. De plus, il a été travaillé par un bijoutier. Je viens de le trouver dans l'herbe, parmi les feuilles mortes. Il lui passa la main plusieurs fois et le grand cristal travaillé, de la taille d’un œuf de pigeon, étincelait de lumière. Je l’ai coupé en or, et il repose avec moi.

Le cristal traité par des artisans japonais est une trouvaille unique. Photo : gracieuseté de Mikhaïl Sherkovtsov

- De quel type de fournitures le village disposait-il ? Qu'est-ce que les gens vivaient et mangeaient ?

Une énorme quantité de poissons, fruits de mer, crabes, poulpes. Je l'ai mangé là-bas moi-même. Plus la montaison du saumon. Des champignons shietake y poussent également (shiitake – ndlr). Délicieux. Ours, chien viverrin, renard, lièvre. Il aurait pu y avoir de la chasse, il aurait pu y avoir de la pêche. Ils vendaient ces ressources et recevaient de l'argent.

- Quels sont les objets les plus insolites que vous avez trouvés sur Belkin ?

Bâton du moine montagnard Yamabushi. Rien de semblable n’a été trouvé à Sakhaline et ne le sera jamais. Mais qui sait. Puis une coupe à saké avec l'inscription « Jeux Olympiques » dédiée à jeux olympiques en Allemagne 1936. Egalement deux lampes au mercure japonaises intactes provenant d'une station de radio militaire. Ils sont restés dans le sol pendant environ 80 ans, mais sont restés intacts. Stylos en verre pour l'écriture secrète, dont j'ai déjà parlé. Et - la chose la plus étonnante que je n'ai jamais vue nulle part avant la péninsule de Schmidt - des fragments d'étiquettes en papier conservés sur des bouteilles. C'est le seul endroit de Sakhaline où, pour des raisons climatiques ou des propriétés du sol, des restes d'étiquettes en papier ont été conservés. Sur une bouteille, je peux lire qu'elle a été fabriquée à Tokyo. Il reste un fragment de l'étiquette.

- De quoi viennent les bouteilles ?

Du saké, du vin, des boissons aux fruits. A Sakhaline, la production de diverses boissons aux fruits et jus de baies sauvages était très développée. Plusieurs bouteilles de bière de différents types. Et nous avions des usines de saké ici. J'ai une collection séparée de verre de la période Karafuto.

Il y avait encore des objets dans les photographies de votre expédition que j'aimerais identifier. C'est une sorte de batteuse à deux arbres...

Oui. Le cadre lui-même est en métal. Il y a des hiéroglyphes dessus qui doivent être traduits maintenant. Et des fûts de pierre qui s'emboîtent très précisément les uns dans les autres. Très probablement, il s'agit soit de rouleaux de décapage pour décaper l'écorce, mais j'en doute. Peut-être pour broyer finement une sorte d’herbe. Mais ce mécanisme a été fabriqué industriellement. Étonnamment, les puits sont en pierre. Une combinaison très intéressante - métal et pierre. Autrement dit, dans le Japon industriel, il y a des échos du Japon féodal.

Restaurateur de l'histoire de Karafuto - sur les villes secrètes et la vie difficile des Japonais à Sakhaline. Photo : gracieuseté de Mikhaïl Sherkovtsov

- Il y avait aussi une sorte de chaise à bascule pour l'eau...

C'est une pompe. C'est pour cette pompe à incendie que j'y suis allé cet été.

- Est-ce que tu l'as pris?

Non. Très lourd. Je ne voulais pas forcer les gens qui étaient avec moi à soulever des choses aussi lourdes. Je préfère le traîner moi-même.

- Jusqu'où traîner ?

- Quel est son poids ?

70 kilogrammes.

- Comment transporter de tels poids sur de telles distances ?

- Qu'utilisaient-ils pour se chauffer ?

Egalement des poêles en fonte, mais beaucoup plus simples. Tous les poêles diffèrent par leur conception. Il y a des ouvriers sous vide. Il s’agit d’un poêle ventral ordinaire, petit et rond. Il peut être chauffé avec n'importe quoi. C'est ainsi que la population ordinaire se réchauffa. Les maisons riches avaient des poêles de type bunker. Autrement dit, au-dessus du foyer lui-même, il y avait une pyramide en fonte surmontée d'un couvercle. Tout d'abord, il était chauffé au bois, puis un demi-seau de charbon y était versé, et ce poêle pouvait fonctionner pendant 8 heures sans interruption.

Restaurateur de l'histoire de Karafuto - sur les villes secrètes et la vie difficile des Japonais à Sakhaline. Photo : gracieuseté de Mikhaïl Sherkovtsov

- Tu as cuisiné dessus ?

Oui. De plus, il existe des modèles intéressants que j’appelle des poêles à oreilles. Leur nom est Hakunetsu Sto. Ce sont des réchauds à supports ronds pour théières rabattus sur le côté. Si la bouilloire a bouilli, vous pouvez la mettre là pour qu'elle ne refroidisse pas. Les murs des maisons japonaises étaient très fins et tout se refroidissait rapidement. Et sur les oreilles, sur le côté, on pourrait mettre une bouilloire fraîchement bouillie, et elle maintiendrait la température. Le design du poêle était intéressant. Sa surface supérieure n'est pas plate, mais concave vers l'intérieur. Et les fours de type bunker sont de conception plus originale. Nous les exposerons prochainement. Ils étaient plaqués de nickel sur le dessus et ressemblaient à de l'argent.

- Pourquoi des bunkers ?

– Parce qu’une trémie métallique avec un couvercle sur le dessus s’élève au-dessus du poêle. Je l'ai allumé avec du bois en dessous, j'ai ouvert le couvercle supérieur et j'y ai versé du charbon. Il ferma le couvercle. Et le charbon tombait lentement à travers le cendrier oscillant. Il était possible de réguler l'air, la température et la durée de combustion. Et si le poêle était correctement réglé, il brûlait pendant 8 heures. Et c’est la journée de travail d’une personne. S'il rentrait du travail le soir, versait un demi-seau et partait le matin, remplissait un autre demi-seau, alors le poêle brûlait toute la journée et la maison était chaude. De plus, les enfants, la femme et les personnes âgées restaient à la maison. Et le poêle chauffait toute la maison.

- Et si les murs des maisons étaient minces, comment se sont-ils adaptés au climat de Sakhaline ?

J'ai regardé comment étaient faits les murs des maisons japonaises. Ils gisent toujours par terre. Ils étaient simplement recouverts de papier noir de l’intérieur. Il s'agit d'une fine planche centimétrique avec du papier à l'intérieur et d'autres planches centimétriques. C'est tout. De plus - c'est typique des maisons japonaises de Sakhaline - les sols ont été posés directement sur le sol, sans lame d'air. Et le froid du sol brûlait tout simplement. Comment ont-ils survécu est une grande question. De plus, ils dormaient par terre. Mais ils disposaient de divers appareils de chauffage. Par exemple, un poêle tatsu autour duquel la famille se réunissait. Ce poêle était recouvert d'une grande couverture et les gens s'asseyaient avec les pieds sous la couverture et une table en bois dessus. En bas, le poêle réchauffe les pieds des gens, et au-dessus, on peut manger. Il y avait aussi des coussins chauffants portables Yutampo. Il s'agit de poêles en céramique et en métal dans lesquels on versait de l'eau chaude. Il était bouché avec un bouchon. Vous pouvez mettre ce poêle à vos pieds, l'emmener au lit avec vous ou lorsque vous travaillez à votre bureau. Il y avait aussi des poêles hibachi portables. Il s'agit d'un récipient en céramique, semblable à un vase à fleurs, dans lequel du sable était versé et du charbon de bois y était dilué. Cela brûlait aussi et donnait de la chaleur. La maison était enfumée mais chaleureuse. Les Japonais de Sakhaline se réchauffaient en utilisant ces méthodes simples.

- Comment les Japonais ont-ils quitté cette ville ? Pourquoi toutes les choses ont-elles été laissées ?

Les événements se sont développés de manière très tragique. Un débarquement soviétique a lieu sur le 50e parallèle. C'est-à-dire à la frontière. Le capitaine japonais Nakayama défendit la frontière. Un ordre lui est parvenu un jour avant l'attaque de nos troupes de se retirer de leurs positions et avec un petit détachement d'aller aider à défendre la ville de Coton (aujourd'hui Pobedino). Et une autre personne fut nommée à sa place. Littéralement en une journée, lui et son détachement se sont dirigés vers Pobedino. Mais comme le voyage devait se faire à pied, après un certain temps, ils aperçurent des éclairs et entendirent une bataille juste à la frontière à Ambetsu. Nakayama s'est rendu compte qu'il ne servait à rien d'aller à Pobedino, qu'il y avait des combats là-bas et qu'il ne pouvait rien faire avec son petit détachement. Et puis il s'est déplacé le long de la côte en passant par le village d'Erukunai en direction de Telnovsky. Lorsqu'il passa par Erukunai, la population de ce village le rejoignit. Ils ne voulaient pas rester sous la domination russe. Et lorsqu'il atteignit Telnovsky, environ 500 personnes rejoignirent son petit détachement. Mais Telnovsky était déjà occupé troupes soviétiques. Et Nakayama a accompli un exploit, dont j'ai également parlé à un moment donné. Il volait des bateaux la nuit et les utilisait pour transporter la population vers Hokkaido. Pour transporter les 500 personnes, il a effectué de nombreux vols. Comment c'était à cette époque ? Des sous-marins américains naviguaient dans le détroit et il y avait des bateaux et des navires de combat russes partout. Et cet homme a transporté tout le monde. Il a sauvé 500 personnes. C'est un exploit. À une époque, j'écrivais l'histoire "Deux guerres. Deux exploits. Deux capitaines". Il s'agit des capitaines Bykov et Nakayama. Mais le fait est que ses traces au Japon sont perdues. Pas un seul officier japonais, pas un seul soldat japonais n'a reçu de médaille ou d'ordre pour cette guerre. Parce que le commandement japonais pensait que depuis qu'il avait perdu, personne n'avait le droit d'être récompensé. Bien que cela ne nie pas l'exploit de nombreuses personnes. Et même s’ils ont été nos ennemis à une époque, nous devons respecter nos ennemis.

Une partie de l'armure ancienne des guerriers japonais, protégeant le visage (des hommes). Une grille métallique composée d'une barre verticale et de quatorze barres horizontales reliées à un ovale métallique. Photo : gracieuseté de Mikhaïl Sherkovtsov

- Qu'est-il arrivé au village alors ?

Le village japonais a mis fin à son existence en 1945. Ensuite, elle fut exploitée par les Russes pendant encore 16 ans. Puis ils sont partis de là parce que l'endroit était très difficile. La route devait être constamment dégagée depuis Boshnyakovo, qui se trouve à environ 20 km. Apparemment, après le prochain typhon, la route est devenue inutilisable. Il est très difficile de sortir de là et par la mer - il y a des tempêtes constantes. Je suis moi-même tombé dedans plusieurs fois. Livraison très difficile des produits, équipements, carburants et lubrifiants, etc. Et les autorités ont apparemment décidé de mettre un terme à cette affaire. Le village a cessé d'exister.

- Donc, les choses que vous trouvez ont également été utilisées par les Russes lorsqu'ils occupaient le village ?

Non. Savez-vous pourquoi certaines choses ont été conservées ? Parce que le peuple soviétique n’a pas utilisé ces choses. Il y avait un préjugé selon lequel ces choses avaient été empoisonnées par les Japonais. Les Russes avaient donc peur de les utiliser. Même s'il suffisait de se laver avec du savon et que tout serait propre. Mon grand-père est venu ici en 1946 pour relancer l’économie de l’île. Il a dit qu'ils jetaient simplement tous les plats japonais à la poubelle.

Lorsque les Russes ont quitté le village, ils ont détruit les maisons au bulldozer. Ils ont tout détruit. Et tout le reste a été complété avec le temps. Mais tous les objets sont restés là où ils étaient utilisés. Par conséquent, si je trouve environ 70 à 100 objets métalliques - haches, clous faits à la main, houes - alors je peux comprendre qu'il s'agit d'une forge. Si je trouve des vases pour stocker les cendres, je peux dire qu'il y avait un temple ici. Si je trouve du cristal de roche transformé, je peux dire qu'il y avait ici un atelier de bijouterie. S’il y a une plaque émaillée avec l’image d’un homme avec un peigne dans les cheveux, je peux dire que c’était un salon de coiffure. Au fait, j'ai un tel signe.

Restaurateur de l'histoire de Karafuto - sur les villes secrètes et la vie difficile des Japonais à Sakhaline. Photo : gracieuseté de Mikhaïl Sherkovtsov

- Vos intérêts sont-ils désormais directement concentrés sur Belkin ? Ou ailleurs?

Belkina est intéressante car il y avait une grande concentration d'objets. J'ai consacré 9 ans à cette vallée. Il n’a pas été entièrement exploré. Je m'intéresse aux vallées voisines. Je suis allé ici. J'ai trouvé la même pompe dans un ravin voisin. Et j'ai aussi trouvé un magnifique poêle fukuroku dans une vallée voisine. Ce qu'il a fallu pour la faire sortir ! C'est une autre histoire.

Je suis très intéressé par d'autres endroits, mais ils sont difficiles d'accès. Si vous prenez la carte japonaise de Sakhaline de 1939 et la carte russe du quartier général de l'Armée rouge de 1938, vous pouvez voir des villages situés au plus profond de la taïga. Il n'y a pas de routes là-bas. Pour y arriver, il faut de la technologie, du temps et beaucoup de patience, de diligence et de chance.

- Combien d'objets comptez-vous exposer au Mega Palace ?

Je ne sais pas. Il y aura beaucoup de petites choses. Nous leur installerons des étagères. Et parmi les plus grands, 6 à 7 poêles peuvent s'adapter ici. Et je n'ai pas encore élaboré le concept de ce que je vais montrer exactement. Il doit y avoir un thème. Ces choses doivent être connectées et pas seulement une exposition.

Les découvertes de la période japonaise sont devenues monnaie courante pour les constructeurs d'immeubles résidentiels du 25e microdistrict de Ioujno-Sakhalinsk. Ici, on trouve presque tous les jours des articles ménagers des Japonais qui vivaient dans ces endroits il y a plus de sept décennies, a déclaré à RIA Sakhaline-Îles Kouriles un employé de la société Sfera qui travaille sur ce site.

Les constructeurs installent des services publics sur le site pour un futur développement résidentiel. Bientôt, des dizaines de bâtiments de trois étages s'élèveront sur ce site.

La plupart des plats laissés dans le sol par les Japonais sont en verre et en céramique. Par exemple, des fouilleurs ont récemment découvert une petite bouilloire, des assiettes petites mais profondes, éventuellement pour la soupe, des tasses, des bouteilles et des flacons. Ce qui est remarquable, c’est que les ouvriers retrouvent souvent des plats intacts qui, sept décennies plus tard, n’ont subi aucun dommage. Il existe également des figurines qui, selon les constructeurs, présentent un intérêt. Ils conservent ces échantillons et les donnent même au musée.

Le musée d'histoire locale a confirmé qu'il avait déjà reçu des trouvailles des constructeurs de la Sphère, mais que les plats japonais ne présentaient pas un intérêt particulier pour l'histoire.

Depuis que nous creusons une tranchée pour les réseaux externes, nous rencontrons assez souvent de telles découvertes. De plus, nous avons également trouvé ici un système d'approvisionnement en eau japonais, opérationnel, le tuyau est en plomb", a déclaré le constructeur.

En général, les employés de Sfera sont déjà habitués au fait que l'histoire se trouve sous leurs pieds. Des découvertes similaires ont eu lieu au cours les travaux de construction dans la rue Sakhalinskaya et lors de la construction du Palais de Glace.

On trouve souvent des choses intéressantes, mais ici tout dépend du conducteur de l'équipement et de la personne avec qui travaille l'opérateur de la pelle, de son attention. Bien sûr, la plupart n’en ont pas besoin : ils creusent tranquillement et ne remarquent pas les objets de valeur près de leur nez, mais quelqu’un y prête attention et arrête le travail », a déclaré un employé de Sfera.

De 1905 à 1945, la partie sud de Sakhaline, suite au traité de paix de Portsmouth, faisait partie de l'Empire japonais et s'appelait préfecture de Karafuto avec son centre dans la ville de Toyohara (Ioujno-Sakhalinsk). Plus de 80 objets datant de la période du gouverneur Karafuto ont été identifiés dans la région. Parmi eux se trouvent des sanctuaires shinto, des pavillons scolaires, des panneaux commémoratifs, des balises lumineuses et plusieurs cimetières japonais.

Photos des constructeurs de Sphère