La fondation est une imposte. Traverse en béton armé - caractéristiques et production

Bonjour à tous chers camarades. Cet article est apparu après que j'ai voulu répondre à la question de Deletant sur la construction d'une maison, mais la réponse a pris un article entier))) Je vais donc présenter mon point de vue sur cette question))))

Tout d'abord, je voudrais dire que je considère les données présentées ci-dessous comme optimales en termes de rapport qualité-prix, ce qui implique à la fois une augmentation du coût de construction et une diminution du coût.
Alors, commençons.
La construction d'une maison, d'un ZKP, de bunkers et d'autres structures principales demande beaucoup d'efforts et de temps, alors réfléchissez-y à trois fois avant de commencer. Mais si la solution est quand même retenue. et la construction est inévitable. alors j'espère que ces notes vous aideront.
Donc. Où commencer? correct avec le choix du site.
PARCELLE.
Après avoir sélectionné une parcelle ou arrivé à une parcelle héritée)))), ne soyez pas avare, mais appelez un excavateur biélorusse et demandez-lui de creuser un trou à sa profondeur maximale. Et regarde le sol. C'est le moyen le moins cher et le plus suffisant pour réaliser l'exploration géologique du site)))). Alors voyons : si le chernozem est suivi d'une argile jaune-orange (ordinaire) légèrement humide, vous avez une chance incroyable : vous n'avez pas besoin de faire de frais supplémentaires ni d'imperméabilisation. Le sol est 5+.
Si après le chernozem, et s'il n'y en a pas et que du sable humide suit immédiatement, alors 4.
Si après avoir creusé un mètre un trou se remplit d'eau en une demi-heure, félicitations, vous êtes devenu propriétaire de sables mouvants et le marais est quelque part à proximité)))). Sol dur 2
Il existe également des options intermédiaires comme eaux souterraines dans des couches d'argile à des profondeurs de 2 mètres ou plus)))). J'évalue ces sols à trois. Parfois, des villages entiers se trouvent sur de tels sols, par exemple à cause d'un lac artificiel.
En dépensant 1 000 roubles, vous deviendrez propriétaire des informations les plus précieuses qui vous seront utiles à l'avenir pour déterminer la fondation dont vous avez besoin.
FONDATION.
La partie la plus importante d’un bâtiment est la fondation. La façon dont vous le ferez déterminera la durée de vie de votre maison, de votre bunker, etc.. Ne soyez pas avare, il vaut mieux prévenir que guérir)))
C'est là que se situe le talon d'Achille : sur des sols pauvres, le coût des fondations peut atteindre jusqu'à 70 % du coût de la maison. Ainsi, le bon marché de l’intrigue peut se détériorer.
Donc, au début, nous devons creuser une tranchée pour la fondation - elle est généralement faite à une profondeur de 1 à 1,2 m selon la région, personnellement, je le fais toujours avec une réserve russe ;-)))). Et si vous prenez le Grand Nord, alors tout y est généralement sur pilotis. Je vous déconseille également de prendre une pelle avec un godet de tranchée. Cela ressemble à ceci :

Le fait est qu'il est pratiquement impossible de poser les fondations à l'aide d'une grue, il doit donc y avoir une marge dans la largeur de la tranchée. La largeur minimale du godet doit être de 760 mm.
Si vous devenez propriétaire d'un site avec un sol de qualité 5+, il vous suffit de verser 5 à 10 cm de gravier de fraction 0 à 20 au fond de la tranchée et vous pourrez poser les fondations vous-même. Si vous devenez propriétaire de 4, alors je vous conseille 15-20 cm de pierre concassée, pour 3 - 10-15 cm de sable, puis 15-20 cm de pierre concassée, puis 5 cm de sable. Dans le cas de situations difficiles avec des sables mouvants, vous n'avez pas besoin de fabriquer un oreiller, puisque vous n'avez pas besoin de faire la tranchée vous-même (vous ne la ferez pas physiquement)))). Pour être honnête, il est préférable d'éviter complètement les zones avec des flotteurs, mais si vous en avez toujours envie, vous devez alors enfoncer des pieux, bien que les pieux eux-mêmes soient chers, les principaux coûts sont supportés par la machine à pieux, les pieux sont enfoncés dans les coins et aux endroits critiques, avec une taille de 10*10 en moyenne il faut environ 16 pieux. Bien sûr, c'est possible sans pieux, mais la durée de vie varie de 3 à 15 ans, selon le marécage du site. Trier par coûts de main d'œuvre. Ils creuseront pour vous une tranchée de 10 x 10 avec des cloisons en 1h30. Alors n’écoutez pas le travail de la journée ici, donnez-m’en dix à raison d’un morceau par heure. Le travailleur selon l'option n°3 devrait s'endormir en 2 jours. Personnellement, mon assistant et moi avons rempli la fondation 11 par 18 en 3,5 jours.

J'ai décidé d'exprimer séparément, pour ainsi dire, mes découvertes théoriques dans le domaine de la construction de bunkers. Puisque je ne les ai jamais construits dans la vraie vie. mais je réfléchissais à ce sujet))).
A mon avis, le bunker devrait être construit dans des sols de 5 et 4. Dans les autres cas, cela ne fonctionnera pas car dans les sables mouvants, il y a une forte probabilité que l'abri soit poussé vers le haut, c'est à dire. le bunker flottera. On m'a dit que même les anneaux de béton ordinaires étaient expulsés dans un sol mauvais. Par conséquent, les travailleurs du logement et des services publics s'insèrent aveuglement dans les sables mouvants, même si maintenant la loi semble ne pas le permettre))). Cependant, commençons. Nous avons trouvé le site dont nous avions besoin.
Ici, l'essence est quelque peu différente : nous devons creuser le plus profondément possible. Il faudra donc éliminer tous les Biélorusses. EKi ou mieux kata ou jsb. Et puis gardez à l’esprit que la profondeur ne dépassera toujours pas 5 mètres, même sur de bons sols. Mais cela suffit amplement. Le bunker doit être allongé et je recommande une largeur de 3 m. La longueur est d'environ 15 m. De plus, vous pouvez (et peut-être devriez-vous) dire à la pelle que vous faites un atelier, mais il n'y a pas assez de terrain, vous avez donc le faire sous terre pour planter des choux))) à ta tempe avec ton doigt Ils le feront tourner et l'oublieront. Si vous dites bunker, ils ne l’oublieront certainement jamais.
Nous avons réglé les fossés, passons à autre chose.
La prochaine chose dont vous aurez besoin, ce sont des blocs de fondation ou du FBS.

Voici mon conseil : n'achetez pas cette merde pour ce genre d'argent. Il est préférable de chercher sur Internet ou dans un journal local une barre transversale d'occasion. Depuis que d'innombrables ateliers et fermes ont été détruits dans l'immensité de notre pays, vous pouvez facilement trouver ce produit. Pour que tu puisses trouver le boulon différents modèles, je recommande une longueur de 6 m ou 10,5 m. Les barres transversales longues sont de vrais monstres avec une merde de renforts à l'intérieur - 40 mm !!! - c'était l'épaisseur du renfort porteur que j'avais. Exemple de barre transversale.

Ainsi, en les plaçant à la place des blocs FBS, vous obtiendrez non seulement une fondation, mais une fondation renforcée. Personnellement, je n'ai pas regretté d'avoir acheté des soudures, j'ai trouvé des renforts et j'ai attaché les barres transversales les unes aux autres afin qu'elles ne puissent pas être démontées. J'ai ainsi obtenu une fondation monolithique. Au fait, j'ai oublié de dire que tout cela est très bon marché - un tableau arrière de 6 m avec livraison coûte 2,5 roubles, tandis qu'un bloc FBS de 2,4 m coûte le même prix, non, eh bien, bien sûr, si vous avez des blocs au prix de 200 à 300 roubles pièce, vous pouvez les avoir) )) Les barres transversales de 11 mètres coûtent 5 à 6 roubles pièce. À propos, la qualité des boulons est très élevée (ne serait-ce qu'en URSS), mon Makita fumait en marge en essayant de percer un trou et a dit - pas de propriétaire)))). Si vous devenez propriétaire de sols inférieurs à 5, vous devez alors procéder à une imperméabilisation. En fait, il n'y a rien de mal à cela, prenez un apprêt à base de bitume et enduisez-le partout - cela suffit.

Base.
Vous avez donc posé la traverse - il est temps de réaliser un socle, il peut être en brique rouge (obligatoire), mais je vous recommande de bousiller le coffrage et de bousiller le socle en béton en commandant des malaxeurs - je vous assure que vous le ferez économisez non seulement de l'argent, mais aussi vos nerfs et votre temps - 25 mètres cubes de socle en béton se remplissent facilement en une journée. Exemple de coffrage.

Mais ici, je noterai quelques points - ne prenez en aucun cas des planches à chants, vous ne gaspillerez que de l'argent supplémentaire. Prenez les moins chers, sans bords, et lorsque vous avez assemblé le coffrage de l'intérieur à l'aide d'une agrafeuse de chantier, recouvrez-le d'un film de jardin ordinaire au prix de 12 roubles par mètre. Et toutes les fissures qui apparaîtront inévitablement seront fermées avec du cellophane. Testé en pratique. Cette merde tient le béton !!!
Je recommande de faire une base de 30 à 40 cm de hauteur et la largeur est 5 cm plus grande que les murs. Je recommande de prendre la marque de béton M-150 et immédiatement après le coulage de le traverser avec un vibrateur profond, ce qui augmentera la résistance d'au moins 30 unités. Après tout le remplissage du coffrage, il est nécessaire de le remplir de 2-3 cm de sciure de bois et de l'arroser pendant 5 jours pour qu'il soit humide, après quoi il peut être démoli.
Je termine ici pour l'instant par souci de digestibilité puisqu'il y a beaucoup de bukof))))

La construction a dans son arsenal des éléments structurels qui permettent la construction de bâtiments ajourés. L'un des produits les plus importants sont les barres transversales en béton armé, qui supportent le poids des dalles de plancher des bâtiments à plusieurs étages. La fiabilité et la durabilité des bâtiments dépendent de leur qualité et de leurs caractéristiques. Les caractéristiques structurelles de ces produits en béton armé sont variées, il n'est donc pas toujours possible de voir les différences fondamentales entre la poutre et la barre transversale.

Définition

Une barre transversale est un produit en béton armé qui sert de connecteur horizontal aux structures verticales (colonnes, suspensions, murs) et supporte la charge des dalles de plancher et d'autres éléments.

Matériaux et caractéristiques

La base de leur résistance est constituée de béton (poids lourd) de classes (compression) de B22,5 à B60. Le renforcement des produits est réalisé par des tiges métalliques renforcées thermomécaniquement et laminées à chaud avec un profil périodique, ainsi que par des câbles d'acier de renforcement, de l'acier renforcé renforcé des classes prescrites et des fils de différentes résistances.

La traverse en béton armé doit avoir la résistance standard accumulée du béton, mesurée à trois moments : trempe (respectivement 70 % et 85 % en temps chaud et froid), transfert, conception. De tels produits ont haute performance résistance au gel, résistance aux composés gazeux agressifs, protection anti-corrosion, résistance à l'humidité, résistance au feu.

Le produit fini présente des paramètres de conformité élevés en termes de rigidité, de résistance aux fissures et de résistance. Même les dimensions des tolérances pour le placement des sorties de renfort (soudées avec renfort de colonne) sur la surface extérieure sont standardisées - pas plus de 3 mm. Les plaques de liaison d'extrémité et les bielles sont solidement reliées par soudage au renfort axial interne.

But

Création de structures à plusieurs étages.

Les barres transversales relient les éléments structurels verticaux des structures, servant elles-mêmes de supports aux dalles de plancher. Cette fonction contribue à la formation d’une résistance spatiale rigide des armatures du bâtiment, réunies par soudage. De telles structures garantissent la stabilisation géométrique de la structure dans son ensemble, en transférant le poids des structures horizontales au « squelette » vertical de support du bâtiment. Une ceinture fabriquée à partir de tels produits est capable d'élever la base au-dessus de la fondation à la hauteur requise, renforçant et soulageant cette dernière. Ils sont utilisés pour assembler des structures avec de grandes portées de locaux (hangars, salles des marchés), et pour renforcer les colonnes dans les pièces avec de hauts plafonds.

Ces éléments sont conçus pour résister à des charges importantes lorsqu'ils sont posés sous forme de poutres ou utilisés comme colonnes. Les barres transversales en béton armé peuvent être utilisées pour former des commissures de fenêtres et des clôtures dans des bâtiments à plusieurs étages. Dans la construction d'immeubles de grande hauteur et dans des structures de dimensions particulièrement grandes, une modification de la barre transversale est utilisée, qui a une longueur de 12 m.

Cette variété s'est avérée plus fiable que les échantillons d'acier. Les infrastructures de transport (clôtures, parapets, passages, viaducs, etc.) sont activement construites à l'aide de barres transversales. Dans le secteur de l'énergie, les produits sont utilisés pour augmenter la surface de la base portante des mâts des lignes de transport d'électricité, ce qui permet d'augmenter la répartition horizontale des charges. capacité portante les soutiens

Particularités

Leurs conceptions ont des profils, des dimensions (longueur, section transversale), des matériaux et des méthodes de fixation différents, qui sont déterminés par le lieu d'application spécifique. La forme transversale des échantillons est une marque comportant une ou deux étagères (pour les dalles de plancher), ainsi qu'un rectangle et une forme en T sans étagères. L'option avec une étagère permet de soutenir des dalles sur un seul côté (volée d'escalier, travée d'extrémité d'un bâtiment).

Un modèle à deux étagères est soutenu par deux dalles (typiques des travées centrales). Les modifications en forme de T avec une étagère basse réduisent la sortie visible du corps de la structure dans les locaux. Sur les traverses rectangulaires, la charge est simplement posée dessus. Les caractéristiques structurelles et les objectifs des bâtiments nécessitent l'utilisation de méthodes de fixation rigides ou articulées pour les barres transversales.

Marquage

Les produits sont marqués d'un code alphanumérique, séparés par un tiret en groupes. Exemple - RDP 6.56-110AIV. Le 1er groupe indique le type de barre transversale, sa hauteur en diamètre et en longueur (dm), arrondis aux nombres entiers. Il est permis de remplacer le contenu de ce groupe par le nom du produit - barre transversale (« P ») indiquant la taille standard normalisée. Le second fournit des informations sur la capacité portante (en kN/m) du produit ou son numéro de série en termes de capacité portante. Ensuite, pour les armatures précontraintes, la classe d'acier est indiquée ( lettre latine et chiffres romains).

Les produits marqués RDP 6.56-110AIV-Na, par exemple, dans le 3ème groupe indiquent que le matériau du produit est du béton à perméabilité normale (« N ») (autorisé pour une utilisation dans des environnements gazeux légèrement agressifs), à l'intérieur duquel des éléments supplémentaires intégrés (" UN"). Les barres transversales par type sont désignées par des lettres : R - rectangulaire, RO - à une seule étagère (ROP - pour les dalles alvéolées, RLP - pour les volées d'escaliers, ROP - sous, RLR - similaire à RLP), RB - sans étagère sous la forme de la lettre "T" (RBP - pour dalles multi-creuse, RBR - pour dalles en version nervurée), RD - à deux étagères (RDP - pour dalles alvéolées en béton armé, RDR - pour dalles nervurées) et RKP - balcon (en porte-à-faux) pour dalles alvéolées. Il existe des barres transversales avec l'abréviation du fabricant (selon cahier des charges), tenant compte des spécificités de leur forme, par exemple РВ, РМ, AR, etc.

La différence entre une barre transversale et une poutre

D'un point de vue étymologique, une poutre est un concept plus large, et une barre transversale est la même poutre, mais remplissant une fonction hautement spécialisée.

La barre transversale peut être considérée comme une poutre horizontale dotée de fonctions porteuses spéciales (accepte des charges de n'importe quelle direction) en tant qu'élément de support principal de la charpente du bâtiment. Il s'agit d'une partie horizontale de la charpente, qui est reliée rigidement aux poteaux verticaux de la structure porteuse principale (non soumise à calcul). Une poutre posée horizontalement ou en biais fonctionne comme une unité structurelle indépendante de la charpente de la structure, uniquement principalement pour la flexion (calculée lors de la conception). Les barres transversales et les poutres ne peuvent pas être interchangées, car les premières sont monolithiques (béton armé ou métal) et ont un poids, une rigidité et une résistance importants, tandis que les secondes, en règle générale, ayant une faible masse, sont constituées de structures en bois ou en métal creux.

La fonctionnalité des barres transversales est assez étroite, mais le champ d'application est important. La fonction de la traverse en béton armé est clairement définie et, quelles que soient les conditions, reste inchangée. Alors que la définition de « poutre » elle-même est large, incluant une barre transversale. Les poutres sont utilisées dans le secteur de la construction sous forme de planchers ou de leur support (un exemple est un grenier, la fonction principale de la structure est de répartir la charge des poutres avec chevrons sur les traverses), ainsi que de revêtements.

Un type de fondation monolithique est une fondation à poutres en colonnes. C’est une structure qui peut être considérée quelque part entre une fondation profonde et une fondation peu profonde. Une telle fondation est généralement posée lorsqu'une structure doit être érigée sur des tourbières, des sols soulevés ou sur des parcelles situées en pente. Elle peut être considérée comme une version légère d'une fondation en bande, mais il n'est pas recommandé de construire des structures lourdes sur une telle fondation.

Dans une fondation à poutres en colonnes, une structure de grillage est fixée sur des pieux battus. Cela ressemble un peu à fondation en bande, mais les fondations sont des pieux, et un grillage monolithique assure la fiabilité et la solidité de la structure. Ce type d'installation permet d'économiser sur la masse de béton et terrassements. À propos, le béton livré à Krasnogorsk peut être commandé directement sur le site jitif.ru. Dans le cas de la pose d'une fondation en poutres colonnes, il est impératif de couler des blocs de béton armé aux intersections des murs et à tous les coins de la future maison. L'une des procédures obligatoires lors de la pose d'une fondation à poutres en colonnes est la pose d'un coussin de sable et de gravier. L'installation de ce type de fondation s'effectue dans l'ordre suivant. Tout d'abord, des pieux sont coulés autour du périmètre, dont la profondeur doit être d'environ un mètre et demi. La longueur des pieux sur lesquels reposera la fondation monolithique elle-même est de vingt-cinq centimètres.

Ensuite, un grillage est coulé, qui peut reposer sur le sol, ou être légèrement surélevé au-dessus du niveau du sol. Ainsi, le contact du grillage avec la surface du sol est minime et en cas de gel du sol, les pertes de chaleur sont considérablement réduites. Pour poser les fondations d'un grillage, des recherches géologiques sont nécessaires, et dans ce cas il n'est pas possible de réaliser un rez-de-chaussée ou un sous-sol.

La fondation est la fondation de toute maison. Seule une fondation solide et fiable assurera la longévité de votre maison !

*Tâche de base : Sans détruire les structures, transférez la charge de la maison vers les fondations pour que le sol conserve sa capacité portante !

*La fondation ne doit pas être massive et lourde, elle doit avoir une résistance suffisante pour chaque structure.

* Un élément important est Drainage et évacuation des eaux pluviales du toit !!! Une fondation sèche est la clé de la durabilité de l’ensemble de la structure.

La surface d'appui dépend de la RÉSISTANCE DE VOS SOLS (Géologie du site), et la structure dépend de la CHARGE DE VOTRE MAISON (technologie de construction et aménagement) qui doit être transférée au sol. Ce n'est que si ces deux conditions sont remplies que vous recevrez une FONDATION DE QUALITÉ.

TYPES DE FONDATIONS :

Fondations en bandes.

Ils sont divisés en monolithiques et monolithiques préfabriqués. C’est le type de fondation le plus courant. Il convient à toutes les technologies de construction de maisons, à la plupart des options géologiques et aux types de sols du site. Assez rationnel. Conception flexible. Mais surtout, il y a du bon Protection contre le fou. Autrement dit, il est difficile de le gâcher.

Colonne avec grillage (tise) :

Il s'agit d'une structure pieux-ruban, composée de deux parties : des pieux porteurs en béton armé, qui présentent une expansion en partie basse, et un grillage en béton armé.

La fondation Tise peut être installée sur presque tous les sols (à l'exception des sables mouvants), ne nécessite pas de creuser une fosse, ni de drainage et est économiquement viable. Convient aux structures légères : maisons à ossature, panneaux SIP, bois.

Vis:

Fondation à vis - Une fondation préfabriquée assez bon marché est utilisée pour la construction de structures légères : clôtures, maisons à ossature, panneaux vautours, etc., le drainage n'est pas nécessaire, le niveau de la nappe phréatique n'a pas d'importance. Durée de vie 20 à 50 ans, comparable à la durée de vie maisons à ossature, sirotez des panneaux.

Dalle:

Les fondations en dalles sont très populaires et répandues. Grâce à la structure rigide - une dalle monolithique réalisée sous toute la surface du bâtiment, ils ne craignent aucun mouvement de sol. On distingue les types de fondations en dalles suivants :

Solide (traditionnel) :

Dalle monolithique en béton armé de 20 à 40 cm coulée sous toute la surface du bâtiment sur un coussin de sable ou de sable-gravier (SG) de 20 à 30 cm.

Caisson (nervuré) :

Une dalle légère en béton armé avec des nervures supplémentaires (bandes de béton armé) sous les murs du bâtiment ; un mélange de sable et de gravier (SGM) ou de la terre est rempli entre les nervures.

Plaque suédoise (USP) :

La technologie « dalle suédoise » combine l'installation d'une dalle de fondation monolithique isolée et la pose de communications, dont un système de chauffage au sol à eau. Une approche intégrée vous permet d'obtenir rapidement une base isolée avec des systèmes d'ingénierie intégrés et un sol plat, prêt à poser du carrelage, du stratifié ou autre revêtement.

Les trois MYTHES les plus courants sur les fondations !!!

Mythe 1 : La fondation doit tenir.

Je vais vous donner un exemple. Le meilleur compactage est la pulpe. Un mélange de sable et d'eau. L'eau qui traverse les particules de sable les compacte. Aucune quantité d’eau versée ou de bourrage ne peut se comparer à cela. Et je reste généralement silencieux sur la charge statique des fondations. Ainsi, après la réduction en pâte, le sable est encore compacté pendant encore 5 ans...

Alors, de quoi parlez-vous de compactage du sol ? C'est à ce moment-là que vous avez déterré 350 tonnes de terre, installé 150 tonnes de structures et que vous attendez le compactage ? Qu'est-ce que tu dis...? Sol? Vous êtes-vous déjà demandé comment il peut se compacter si vous appliquez une charge inférieure ou égale à celle que vous avez supprimée ? Et la fondation ne rebondit pas.

1. Après la construction d'une maison, la charge sur le sol ne doit pas dépasser la capacité portante des fondations. Malgré tout, la maison va s’affaisser. Mais cela est précisément dû au compactage supplémentaire du sol ! Et cette valeur est NORMALISÉE par le Service national des impôts et constitue la base de calcul de la fondation.

2. Si nous parlons de l'état de la maison. Il devrait rester prêt pendant au moins deux ans sous une finition grossière. Pour cette raison, afin de ne pas perdre de temps, ils utilisent des dameurs pour préparer les fondations, et n'attendent pas des années comme nos arrière-grands-pères. Après tout, ils construisaient un manoir et des sans-abri y ont vécu pendant environ 5 ans. Ils ont chauffé les murs de la maison avec du feu et leur propre chaleur, et la maison a commencé à rétrécir. Quelques années plus tard, la maison a été encore compactée par le sol, l'excès d'humidité a été éliminé des murs, les sans-abri ont été expulsés et la décoration intérieure du manoir a commencé...

Mais le mythe selon lequel la maison doit survivre demeure... Nous n'attendons pas. Nous préparons efficacement les fondations et passons à autre chose...

Mythe 2 : Le béton doit gagner 100 % de résistance...

Certainement et sans aucun doute. 100% solidité, sortez-le et mettez-le... Pour des structures qui travaillent en flexion et en tension ! Il s’agit de poutres, planchers, colonnes, traverses, linteaux…

Voici un graphique du gain de résistance du béton. Comme nous pouvons le constater, après trois jours par temps normal de 20 degrés Celsius, le béton a une résistance de 50 %.

Maintenant, oublions le % stupide et parlons de comment personnes normales. Je vous dis qu'en 3 jours à 20 degrés Celsius vous pourrez poser le 1er étage de la maison sur vos fondations. Allez-vous l'installer ? NON! Dans une situation idéale, en 14 jours vous installerez 1 étage de BOXES ! Du bloc de gaz ou des blocs de céramique !... Bon... 2 étages !!! Mais ce n’est toujours pas la totalité de la charge sur les fondations ! Et la finition ! Une charge utile +... Des meubles avec votre belle-mère préférée et une télévision de 49 pouces.

Les gars! Vous serez réduit en miettes, mais au bout de 28 jours vous n'aurez plus de charge supérieure à celle calculée ! Mais la vitesse moyenne construction de chalets 4-5 mois ! Ne perdez pas votre temps. Construire! Mais rappelles-toi! Poutres, traverses, colonnes, planchers, linteaux... Ils NÉCESSITENT 28 jours ! Mais il y a aussi des MAIS ici...

Mythe 3 : Plus la maison est légère, moins les fondations sont chères.

Qu’est-ce qui détermine la taille et le prix de la fondation ?

Profondeur de congélation
Disponibilité d'un sous-sol
Région par charge de neige
Capacité portante du sol
Épaisseur de la couche fertile
Profondeur de pose de sols de qualité
Soulagement du site
Nombre d'étages
Matériau du mur
Matériau du sol
Matériau du toit
Niveau de la nappe phréatique
Disponibilité du projet
Disponibilité des matériaux
Éloignement des objets
Délais
Météo

Où était notre matériau mural ? Il y a un sous-sol - peu importe de quoi sont faits les murs ! Creusez et coulez du béton ! Et si on avait une différence de relief du terrain à l'endroit de la maison de 1 m de hauteur ? Avec quoi allez-vous réaliser la base ?

Si vous avez une maison utilisant un système de charpente ou des panneaux SIP... vous avez la possibilité d'obtenir une fondation peu coûteuse. Mais c'est loin d'être un fait. Et certainement pas l’avantage de ces technologies économiques. Et ce n’est certainement pas une raison pour choisir ces technologies !

ElenaRudenkaya (experte du Builderclub)

Bonne soirée.

C'est dommage qu'ils n'aient pas précisé la ville. Quoi qu'il en soit, la sismicité en Crimée est de 7 à 8 points. Il faut donc que cela soit bien fait.

1. Toute terre noire doit être retirée du chantier de construction. Il est préférable de considérer la version la plus simple et la plus normale de la fondation.

La fondation est une fondation en bande monolithique d'une profondeur d'au moins 70 cm (puisque la profondeur de gel en Crimée est de 60 cm, selon les normes elle sera de 70 cm). La largeur du ruban est choisie en fonction de la largeur du mur + 10-15 cm, si le mur est en coquillage de 200 mm d'épaisseur + par exemple 2 couches de plâtre, il est donc préférable de faire la largeur du ruban 300- 400 mm. Puisque votre support est en argile, il vous faudra ajouter 10-15 cm de sable pour le niveler ou le laisser tel quel, s'il y a là une fraction rocheuse, compactez-le bien. Ensuite, il est conseillé de réaliser un talon de fondation, mais on peut s'en passer si le sol est plus rocailleux ; le talon de fondation a besoin de 30 cm.

Renfort : 6 tiges de renfort longitudinales d'un diamètre de 14 mm, reliées par des pinces de renfort transversales d'un diamètre de 10 mm au pas de 30 cm (les mêmes que dans le talon). La distance entre l'armature et le bord du béton est d'au moins 5 cm, peut-être un peu plus - jusqu'à 7 cm. L'armature est représentée schématiquement dans le schéma ci-dessous :

Fondation en bande monolithique

2.3. Un mur porteur ne change en rien la situation du diamètre de l'armature. Le diamètre 12, c'est la valeur minimale, n'est pas recommandé dans votre région. Ou vous devrez augmenter le nombre de grilles. Si vous mettez non pas 6 mais 8 barres de renfort longitudinales dans la fondation, alors vous pouvez utiliser la 12ème. Dans les plafonds, un renfort de 12 mm peut être utilisé, mais avec exactement le même pas que celui que j'écris. Je déconseille de réaliser des dalles de moins de 20 cm d'épaisseur. Là où il n'y a pas de sismicité, un renfort de 10 mm peut également passer avec les mêmes paramètres de maison que la vôtre, mais ce n'est malheureusement pas votre cas.

Concernant le renfort dans la zone de l'escalier, le renfort lui-même est le même que dans l'ensemble de la dalle de plancher, mais soit les parties métalliques encastrées sont monolides puis soudées à l'escalier (s'il est métallique). Et idéalement, un cadre constitué de canaux :

Vous pouvez également couler des marches et des plates-formes monolithiques, mais cela est technologiquement plus difficile et la charge sur la dalle est plus importante.

3. Colonnes 300x300 mm, renforcées par le 14ème renfort au minimum. 4 tiges longitudinales de 14 mm et nouez la 10ème tous les 30-40 cm.

4. Bien sûr, vous pouvez utiliser des panneaux OSB pour le toit si vous parvenez à bien démonter le coffrage. Habituellement, le béton adhère fortement, il faut saisir le moment où il est temps de l'enlever. Seuls les constructeurs expérimentés peuvent dire si c’est le moment ou non. En règle générale, le béton gagne en résistance en 28 jours, mais le coffrage est retiré au bout de 14 à 18 jours, en fonction des conditions météorologiques et des conditions.

Ce serait bien dans votre cas, pour le premier étage il vaut mieux prendre des coquillages M 25, et pour le deuxième étage M 15. Cette densité devrait être suffisante. Vous pouvez demander à notre spécialiste en isolation Valeria de calculer l'épaisseur du mur ; si vous le souhaitez, écrivez-nous à ce sujet, car nous ne recommandons généralement pas de construire en demi-bloc, même si nous savons très bien que c'est ainsi qu'on construit en Crimée. . Pour protéger le bâtiment de la saturation en eau, il sera nécessaire d'enduire les parois en coquillages à l'intérieur et à l'extérieur.

Et le niveau du sol est généralement surélevé avec du remblai, qui est étroitement compacté tous les 10 cm. remblayage Tous les sols conviennent, à l'exception du chernozem et de l'argile gorgée d'eau.

Après avoir érigé le coffrage, il faudra réaliser une zone aveugle.

Vous pouvez envisager l'option d'une fondation constituée de pieux TISE (mais ils seront probablement difficiles à forer. Ou une dalle peu profonde (mais c'est plus cher, cela ne sert à rien). Nous avons également installé des blocs FBS en Crimée, nous peut envisager cette option, mais un ruban monolithique est plus fiable. Tout le monde a un problème particulier, nos abonnés, c'est qu'il n'y a pas de géologie pour dire clairement quel type de fondation est idéal. Par conséquent, nous faisons la moyenne en prix, le ruban monolithique est bien.

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