Comment installer l'électricité dans une maison à ossature. Câblage électrique dans une maison à ossature

Installation du câblage électrique d'un chalet à deux étages

Ci-dessous instruction étape par étape pour les installations électriques dans une maison à ossature. Les instructions sont rédigées comme un guide d'action avec tous les détails et images.

Voici à quoi ressemblent l'aménagement du site et la maison elle-même

Première étape - entrée, panneau d'entrée et mise à la terre

Nous effectuons l'entrée de courant à une distance de 1 mètre du mur du côté de la fenêtre.

Indiqué par une flèche turquoise

Pour effectuer l'entrée nous utilisons un câble VVG 2x6, ou VRG 2x6 (il faudra 5m (avec une réserve))

Nous utilisons ce câble depuis l'entrée vers la machine principale

Nous connectons également la machine principale, le compteur de celle-ci, et plus loin,

bloc réglable. Le bloc possède autant de pinces que de machines

la sortie est plus un (l'entrée y arrive). Le bloc lui-même est double face.

Ces coussinets sont disponibles en plastique et en laiton. Nous avons besoin de laiton (alors non

il n'est pas nécessaire d'y établir de connexions). Assurez-vous de le fixer dans le bouclier afin que

il n'y a eu aucun contact avec le corps, si le corps du bouclier est en métal, mais s'il est en plastique,

alors dans n'importe quel espace libre logements. Pour les fils « zéro », vous aurez besoin d’un deuxième bloc de ce type.

Au lieu du bloc d'entrée, vous pouvez utiliser une petite astuce.

Il se compose de ceci :

La ou les phases du compteur arrivent sur la première machine, et toutes les autres y sont connectées à l'aide d'un « peigne ».

Nous choisissons des prises aux normes européennes, avec lames de mise à la terre.

Pour ce faire, parallèlement à tous les fils allant aux prises, nous passons un autre fil unique, avec lequel nous connectons les lames de mise à la terre des prises en une seule ligne, qui se connectera au circuit de mise à la terre.

Le circuit se réalise de différentes manières :

1.Triangle

2. rectangle

Le meilleur d’entre eux est bien sûr le triangle.

Il se présente sous la forme d'un triangle équilatéral d'un côté d'au moins 1,5 mètre, aux sommets duquel sont enfoncées des broches (de préférence sous un angle ou un tube carré), reliées entre elles par des bandes d'acier. De la même manière, une bande d'acier doit être introduite dans la maison et le fil qui relie les lames de mise à la terre des prises doit y être vissé à l'aide d'un boulon et d'un écrou avec rondelles.

Le « triangle » lui-même est posé à moins d'un mètre des fondations de la maison.

Eh bien, le schéma d'assemblage du blindage d'entrée ressemble à ceci

C'est vrai qu'il y a une erreur dans le dessin. Il consiste en ceci : vous devez faire passer un fil de 3x2,5 mm2 dans les prises. Le PE, également appelé conducteur de protection, est un conducteur de terre.

Le bouclier lui-même peut ressembler à ceci :

Sa taille dépend du nombre de machines qu'il contient (elles peuvent être disposées sur 2 rangées).

À l’intérieur, cela ressemble à ceci :

Puisque, à la lumière des dernières « instructions d'en haut », le compteur doit être installé à l'extérieur du bâtiment, le dinrack pour sa fixation peut être utilisé pour la deuxième rangée de machines.

Voici un agencement approximatif des locaux de la maison (où placer quelles machines) :

1) Machine d'entrée - 64 A

2) Éclairage de la pièce et du salon - 16A

3) Éclairage des couloirs, chaufferie et vestibule - 10A

4) Éclairage de cuisine - 10A

5) Prises cuisine - 16A (différentiel automatique)

6) Four - 16A

7) Chaudière électrique - 20A

8) Lave-linge - 20A

9) Lave-vaisselle - 16A

10) Prises pour la chambre et le couloir du premier étage 16A (différentiel automatique)

11) Prises salon 16A (différentiel automatique)

12) Prises sanitaires 16A (différentiel automatique)

13) Prises chaufferie et vestibule 20A

14) éclairage pour chambres d’enfants et armoires – 10A

15) éclairage pour débarras, chambre – 10A

16) éclairage des toilettes et du bain – 10A

17) prises au 2ème étage - 16A (difavtomatic)

La figure ci-dessous montre (en prenant l'exemple de l'éclairage du 1er étage) quelle pièce est alimentée par quelle machine :

Si vous le souhaitez, vous pouvez installer une prise dans le panneau d'entrée, comme indiqué sur la figure (vous pouvez la connecter directement à la machine centrale).

Puisque, grâce au retrait du compteur vers l'extérieur de la maison, le rail DIN inférieur a été libéré, nous pouvons facilement installer le panneau sur deux rangées sans changer ses dimensions.

On divise donc les machines en 2 parties égales : on met les 8 premières dans la rangée du haut, et la seconde dans la rangée du bas.

Je recommande de câbler le fil « phase » à l'aide d'un « peigne », c'est-à-dire qu'il arrive à la première machine avec un morceau de fil (un morceau de fil d'une section de 6 carrés), et de celle-ci à toutes les autres - avec un "peigne". Naturellement, l'âme du câble et le contact du « peigne » sont « l'un sur l'autre ». Nous aurons besoin de deux peignes, le fait est que nous avons deux rangées de machines et nous ne pourrons pas les relier avec un seul « peigne ». De la dernière machine de la première rangée, on fait passer le même tronçon de fil qui alimentait la première machine jusqu'à la machine la plus proche de la deuxième rangée (naturellement, le contact extrême du deuxième « peigne », qui relie toutes les machines de la deuxième rangée en ligne, se trouve également là).

Nous commençons l'installation du câblage par la sélection des outils et des matériaux

Nous aurons besoin de l'outil suivant (nous en aurons également besoin plus tard) :

1. Perceuse pour percer des trous dans le mur

Bien sûr, cela peut être différent, mais personnellement, c'est ce que j'utilise.

2. Bonne perceuse électrique

3. Tournevis (les amateurs peuvent utiliser un tournevis ordinaire)

4. Tournevis

5. Pinces

6. Ruban isolant

7. EPI (pinces isolantes de connexion)

Ils peuvent ressembler à ceci

8. Vis autotaraudeuses

10. Boîtes à prises en contreplaqué (vous pouvez les fabriquer vous-même)

11. Lunettes

Certes, si toute l'installation est réalisée entre le mur et le boîtier, les boîtes de prises en contreplaqué ne sont pas nécessaires (les prises et interrupteurs internes, qui doivent également être stockés, sont montés dans des coupelles, tandis que les boîtes de jonction sont montées à la place des coupelles. pour que seule leur couverture dépasse à l'extérieur).

12. Câble VVG 3x2,5 (bobine (peut ne pas suffire))

13. Câble VVG 3x1,5 également

14. Tube ondulé pour les deux tailles de câble (le même que le câble)

15. Fixations pour ondulation

16. Pour percer le boîtier des « lunettes », vous aurez besoin d'une « couronne », mais pour les boîtes de jonction, vous devrez la découper à l'aide d'un couteau (il est préférable d'utiliser un large outil de papeterie de FIT)

Commençons!

Nous installons le bouclier dans le couloir sur le mur adjacent au vestibule du côté de la chaufferie. Nous faisons cela afin de tirer moins de fils du panneau au compteur. Nous sélectionnons la hauteur d'installation du bouclier à 1,5 mètre (pour plus de commodité).

Tout d’abord, nous effectuerons toute l’installation interne, puis nous connecterons le compteur. Par conséquent, nous insérons le premier "peigne", et ne resserrons pas le contact sur la machine d'entrée, mais resserrons soigneusement les contacts sur les autres.

Puisque la première machine après celle d’introduction est responsable de l’éclairage de la pièce et du salon, nous allons commencer par elle. Nous mesurons 15 mètres de câble VVG 2x1,5 et 14,8 mètres de tube ondulé de taille appropriée. Pour faciliter la rétraction du câble, le tube ondulé est équipé d'une fine pièce d'acier (à laquelle nous attachons l'extrémité du câble et le tirons dans le tube).

Dans le mur séparant le couloir de la pièce (le plus près possible du mur extérieur) on fait 2 trous traversants. Nous en aurons besoin maintenant et du second pour poser le câble jusqu'aux prises. Dans la pièce, à l'endroit où est prévu l'interrupteur (qui est le plus proche de l'entrée), sous le plafond, on fixe une boîte de jonction.

Les schémas d'installation des couloirs, des chambres et des pièces à vivre correspondent entièrement au dessin. Les seules exceptions sont la cuisine, la chaufferie et la salle de bain, où les fils d'éclairage sont posés « directement » à travers le plafond. Ceci est mis en œuvre comme ceci : le fil de la boîte de jonction est acheminé jusqu'au plafond, où il est posé en ligne droite jusqu'à l'emplacement d'installation de la lampe (c'est-à-dire que si la figure montre une pose avec des tours, alors en fait la pose s'effectue sur la distance la plus courte). Ceci s'applique à toutes les pièces où cela est nécessaire.

De là, nous commencerons à poser le câble. Nous poussons l'extrémité du câble (5-7 centimètres) dans la boîte, conduisons le reste jusqu'au trou dans le mur, où nous le retirons de sorte qu'entre la boîte de jonction et le trou dans le mur, il y ait un jeu de câble de 1-3 cm Ensuite, en utilisant le même « makar », nous amenons le câble jusqu'à la boîte d'entrée (fixée avec des attaches spéciales au-dessus de l'entrée).

L'ondulation est fixée au plafond de la même manière.

Au-dessus du panneau d'entrée, nous fixons également la « ondulation » avec des attaches spéciales, après quoi nous l'abaissons et l'insérons dans le panneau, où nous connectons le fil de phase à la machine n° 2 (les fils du câble sont peints en différentes couleurs pour plus de commodité), et nous fixons le fil neutre dans un bornier métallique, conçu à cet effet.

Nous installons maintenant le câblage d'éclairage à l'intérieur de la pièce.

Puisque cette pièce est censée allumer la lumière indépendamment de deux points, nous utilisons 2 interrupteurs pass-through, en les connectant avec une ligne à deux fils provenant du même câble VVG 2x1,5. Voici un schéma de câblage pour l'éclairage d'une pièce utilisant ce système :

Le fil « zéro » va directement au contact latéral de la lampe. La phase arrive au contact central du premier interrupteur de passage, après quoi, bifurquant d'une paire de ses contacts de sortie, un deuxième interrupteur de ce type va en deux fils, tourné avec ses contacts de sortie vers le premier et y est connecté. Du contact restant, le fil de phase va au contact central de la lampe.

Nous connectons le zéro et la phase libres restants dans la boîte de jonction au câble précédemment posé (mais ne l'isolons pas, car nous devons y connecter une autre lampe et l'éclairage du salon). Nous connectons la deuxième lampe de la manière habituelle (zéro directement au contact latéral de la lampe, phase - via l'interrupteur vers celui du milieu).

Selon ce schéma

Maintenant, nous faisons passer le câble (exactement le même) dans le salon. On prend sa longueur à raison de 4 à 5 mètres (jusqu'à la première boîte de jonction, que l'on place sous le plafond juste à côté de la porte). Une fois le raccordement des câbles d'éclairage terminé, vous devez isoler les connexions à l'aide d'EPI. Tous les câbles doivent d'abord être serrés dans des tubes ondulés. Le premier caisson lumineux est prêt, il peut être fermé et signé.

Installation d'éclairage du salon.

La première est la plus simple, puisque l’on connecte une lampe dotée d’un seul interrupteur. Cela se fait de la même manière que dans la salle. Il n’est pas encore nécessaire de s’isoler. Ensuite, nous installons la deuxième paire d'interrupteurs pass-through et de lampes contrôlées par eux. Installation utilisant le même système, à la différence qu'au lieu d'une lampe, cette paire en contrôle deux, connectées en parallèle. Mais comme le premier de la paire d'interrupteurs de passage est situé de l'autre côté de la porte, vous devez monter une autre boîte de jonction au-dessus et faire passer un câble entre les boîtes, après quoi nous isolons les fils dans la deuxième boîte. avec l'EPI, fermez et signez la boîte. Il n'est pas encore nécessaire de fermer le troisième caisson (il sera utile pour installer l'éclairage de la cuisine). En conséquence, sur le mur opposé, au-dessus de l'endroit où se trouvera le deuxième interrupteur de passage de cuisine, nous montons un autre boîtier sous le plafond. Il y a un fil (3 conducteurs) qui y va depuis le « chargeur » à l'entrée de la cuisine-salon. Deux de ces noyaux sont la « phase » bifurquée et le troisième est le « zéro » qui reviendra des lampes. Nous connectons les « phases » aux extrémités opposées du deuxième « chargeur » et conduisons le « zéro » aux bornes latérales des lampes. Nous connectons les bornes centrales à la borne restante du commutateur. Après tout cela, nous fermons et signons la boîte au-dessus des lampes, après avoir préalablement isolé les connexions avec des EPI.

Pour poser entre la dernière paire de boîtiers, vous aurez besoin d'environ 5,5 mètres de câble (nous le posons sur la distance la plus courte, car tout sera caché derrière le plafond suspendu). De la boîte à l'interrupteur, il faudra encore 1,6 mètre.

Lumière dans la cuisine

Pour l’instant, sautons la troisième machine et travaillons avec la quatrième. Cela est dû au fait que nous devons aménager une cuisine et fermer le reste boîte ouverte. Cela nécessitera (toujours avec une réserve) 8,3 mètres de câble. Nous resserrons le câble dans « l'ondulation » et commençons la pose. Nous en mettons une extrémité dans le blindage et connectons la phase à la quatrième machine et le zéro au bloc « fil commun ». Ensuite, nous faisons monter le câble, où, sous le plafond, nous le fixons avec une paire de pinces ondulées (une au mur et l'autre au plafond, formant ainsi un angle). Après cela, vous pouvez faire passer le câble sur la distance la plus courte dans le coin entre les toilettes et le mur de la cuisine (cela prendra alors moins). Là, nous faisons un trou traversant dans le mur, où nous insérons l'ondulation avec le câble. Dans la cuisine, l'ondulation se tourne vers l'entrée et est à nouveau fixée au mur à l'aide d'une pince. Ensuite, ce câble va dans la boîte ouverte restante, où il est connecté à l'interrupteur et aux lampes. Nous installons un interrupteur tripolaire dans la cuisine. De là, nous acheminons les câbles vers toutes les lampes de la cuisine (après les avoir serrés dans les ondulations).

Maintenant, une fois que toutes les connexions de cette boîte sont établies, nous les isolons avec un EPI, fermons la boîte et la signons.

Câblage dont la 3ème machine est responsable

Nous accrochons des lampes dans le vestibule et devant l'entrée et les connectons en parallèle (en n'oubliant pas de marquer le fil de phase). Sur le même mur où se trouve le panneau d'entrée, uniquement du côté du montant où se trouve la chaufferie, nous montons une boîte de jonction sous le plafond. Nous y faisons passer un câble depuis la troisième machine. Pour ce faire, vous aurez besoin de 3,2 mètres de câble. Puisque la lumière devant l'entrée et dans le vestibule, selon le projet, est contrôlée à partir de deux points, nous installons le contrôle des interrupteurs de passage, en installant l'un d'eux dans le couloir et le second devant le l'entrée de la maison et les connecter de la même manière que les « interrupteurs de passage » étaient connectés dans la pièce. Nous connectons leurs fils à des lampes connectées en parallèle montées plus tôt (sans oublier le phasage). A ces lampes, en parallèle, on connecte une lampe montée sous le plafond au centre du couloir du 1er étage. De cette boîte, nous faisons passer un câble jusqu'au deuxième étage jusqu'à une boîte que nous montons sous le plafond sur le mur entre les chambres d'enfants. Nous montons un interrupteur sur le même mur et une lampe au centre du couloir au plafond. Ensuite, après avoir tout connecté dans un circuit, nous fermons et signons le boîtier, sans oublier d'isoler les connexions. Nous installons une boîte de jonction au mur, entre la chaufferie et le vestibule sous plafond. Nous installons un interrupteur d'éclairage de chaufferie sur le même mur. Après tout cela, nous faisons passer le câble du boîtier précédent au dernier et effectuons les connexions nécessaires. Après avoir terminé tout cela, nous fermons et signons l'avant-dernière boîte, sans oublier l'isolation (nous n'avons pas besoin de fermer la dernière pour l'instant, nous en aurons besoin plus tard).

Pour en finir avec l'éclairage du 1er étage, on passe directement à la 16ème machine automatique (elle est responsable de l'éclairage de la salle de bain). De là, nous faisons passer le câble vers le haut et, à travers le plafond, jusqu'au caisson situé entre les toilettes et la chaufferie. Dans celui-ci, nous acheminons le câble le long du mur jusqu'à l'interrupteur, puis jusqu'à la lampe des toilettes et jusqu'à la salle de bain, où nous montons un interrupteur bipolaire et une paire de lampes (naturellement, en montant une boîte de jonction sous le plafond). . Après avoir terminé l'installation de l'éclairage de la baignoire et des toilettes, nous isolons les connexions avec les EPI, fermons et signons les coffrets. Nous avons fini d'éclairer le premier étage.

Éclairage du 2ème étage

La ligne pointillée rouge représente le passage du câble d'éclairage depuis les boîtes de jonction jusqu'aux lampes (entre le plafond et le « faux plafond »).

Lumières dans les crèches et les armoires (14ème automatique).

Nous prenons 10 mètres de câble VVG (ou VRG) 2x1,5 et le resserrons dans l'ondulation. Après cela, nous faisons des trous traversants dans le plafond entre les étages au-dessus du panneau d'entrée, dans les murs entre le couloir et la première crèche et dans le mur entre les crèches. Après cela, nous connectons la « phase » à la machine et le « zéro » au bloc et faisons passer le câble vers le haut, à travers le plafond, jusqu'au plafond du deuxième étage, en le fixant avec des pinces avant et après le plafond et un quelques fois sur le mur du 2ème étage. Sous le plafond du 2ème étage, on tourne le câble (à l'aide de pinces) vers la crèche. Après être entré dans la crèche, nous fixons le câble au mur sous le plafond et le conduisons à une boîte de jonction pré-installée (nous l'installons sous le plafond à l'endroit où il y aura un interrupteur au mur et une lampe au plafond ). Nous effectuons la connexion comme ceci :

· nous conduisons le « zéro » directement à la lampe et la connectons au contact latéral

Nous conduisons la phase à l'interrupteur et la connectons au contact d'entrée

· Du contact de sortie, nous menons à la lampe, où nous nous connectons au contact latéral

Après cela, nous installons des boîtes de jonction dans la deuxième chambre d'enfant et dans l'armoire (sous le plafond aux endroits où seront montés les interrupteurs et les stores). Nous faisons maintenant passer le câble du box de la première crèche au box de la deuxième crèche, où nous installons le circuit d'éclairage selon le même schéma que dans la première crèche. Désormais, la boîte de la première crèche peut être fermée et signée (sans oublier d'isoler les connexions). Ensuite, nous acheminons le câble dans l'armoire. Nous installons l'interrupteur d'éclairage de l'armoire à l'extérieur de la pièce, pour lequel nous faisons un trou traversant à l'endroit où l'interrupteur sera installé. Nous montons l'interrupteur et installons l'ensemble du circuit d'éclairage selon le même schéma que celui des deux enfants. Maintenant, nous fermons et signons les boîtes, en isolant les connexions avec des EPI.

Éclairage du garde-manger et de la chambre

Nous installons maintenant la lumière dans la chambre et le placard. Pour ce faire, nous installons des boîtes de jonction sous le plafond aux endroits où se trouveront ultérieurement les interrupteurs et les lampes d'éclairage. La lumière du garde-manger étant éteinte de l’extérieur, nous installons également le caisson à l’extérieur. Nous faisons passer le câble de la boîte au commutateur.

Dans la chambre, nous effectuons le raccordement selon le schéma standard (le même que dans les chambres d'enfants). Dans le garde-manger, nous effectuons l'installation comme ceci :

1. Nous avons déjà installé le câble du boîtier à l'interrupteur

2. Au-dessus de la boîte, nous faisons un trou traversant dans le mur

3. Nous faisons passer un câble de la boîte à la lampe

4. Le raccordement lui-même s'effectue selon le schéma habituel, la seule différence étant que l'interrupteur est situé à l'extérieur de la pièce.

Nous commençons l'installation des prises

L'éclairage est terminé, nous procédons à l'installation du câblage des prises et partons de la cuisine (bloc automatique n°5).

La pose des câbles jusqu'aux prises correspond entièrement au schéma indiqué sur les plans de la maison.

Nous aurons besoin de 9,2 mètres de câble (jusqu'à la première boîte de jonction). Nous connectons la « phase » à la machine, le « zéro » au bloc de fil commun, le troisième conducteur du câble doit être connecté au bloc de mise à la terre. Nous faisons passer le câble lui-même à travers le plafond vers la cuisine (jusqu'à l'endroit où nous installerons la boîte de jonction). Cette machine est responsable de 5 prises de cuisine : une prise sous les interrupteurs, une bouilloire, un micro-ondes, un grille-pain et une prise sur le mur face aux interrupteurs. Tout d'abord, nous installons les prises et les connectons en parallèle (nous utilisons les trois contacts). On connecte les prises à l'aide d'un câble VVG (ou VRG) 3x2,5 (il sert également à alimenter les prises). De chacune des prises, nous faisons passer un câble vers le haut, où nous montons une boîte de jonction. Nous connectons les cases en parallèle. Depuis la boîte de jonction, à l'aide du même câble, on connecte les prises, sans oublier le phasage et le fait que les lames de mise à la terre doivent être connectées au fil connecté au bloc de mise à la terre.

Alimentation pour four, lave-vaisselle, chaudière électrique et lave-linge

Le four et le lave-vaisselle sont alimentés par des machines séparées (machines automatiques 6 et 9 respectivement). L'installation de leurs prises étant la même, je décrirai l'installation d'une seule. Dans ce cas, on se passe de boîtes de jonction, car on fait passer le câble directement des machines jusqu'aux prises (on utilise le câble VVG (ou VRG) 3x4). Cela nécessitera environ 10 mètres de câble (n'oubliez pas de le serrer dans l'ondulation). Nous connectons le câble dans le panneau à la machine et au fil commun et aux blocs de mise à la terre, après quoi nous conduisons le câble à la prise, où nous effectuons la connexion, sans oublier où connecter quel fil.

Les machines automatiques 7 et 8 sont responsables de la chaudière électrique et Machine à laver. L'installation de ces prises n'est pas différente de l'installation des prises du paragraphe précédent, à la différence qu'il faudra moins de câble.

Autres machines

La 10ème machine est responsable des prises de la pièce du 1er étage et du couloir, c'est donc ce que nous allons faire.

En haut, au-dessus du bouclier sous le plafond, nous montons une boîte de jonction et sous le bouclier - une prise. Nous acheminons le câble de la machine directement vers cette prise. Nous conduisons un autre câble de la même machine à la boîte de jonction. Nous faisons passer 2 câbles depuis le boitier : un du boitier à la prise du mur opposé, et l'autre à la boîte de jonction préinstallée dans la pièce. On ferme le coffret au dessus du blindage et on le signe (sans oublier l'isolation des connexions). Sur le mur, sous la boîte de jonction, nous montons une paire de prises doubles connectées en parallèle, et sur le mur opposé à l'entrée de la pièce - une prise simple. Le câble pour l'installation de ces prises est VVG (ou VRG) 3x2,5. Nous faisons passer 2 câbles depuis le box : un vers les prises du même mur que le box, et l'autre vers la prise du mur opposé à l'entrée. Après cela, nous isolons les connexions, fermons et signons la boîte.

Nous procédons à l'installation des prises dans le séjour (machine n°11). Dans le salon lui-même, nous installons 3 boîtes de jonction (au-dessus des endroits où seront montées les prises). Nous installons 2 prises doubles sur le mur bordant la pièce, et des prises simples aux deux autres endroits. Nous faisons passer 3 câbles à partir de la boîte : un vers des prises doubles, pré-connectées en parallèle, et les deux autres vers des prises simples à travers le plafond. Nous connectons maintenant la boîte de jonction du salon et la machine. Après cela, nous isolons, fermons et signons la boîte.

De la même manière, nous installons et connectons des prises dans d'autres pièces de la maison, sans oublier de connecter les lames de mise à la terre des prises en un seul circuit et de connecter le tout au bus de mise à la terre du panneau d'entrée.

La dernière étape consiste à connecter le compteur et l'alimentation

Il est maintenant temps de connecter le compteur au système de câblage électrique.

Nous procédons ainsi :

1. Depuis la machine d'entrée, nous amenons le câble à l'extérieur jusqu'au tableau dans lequel le compteur est installé

2. Connectez l'entrée du compteur selon le schéma indiqué sur son couvercle.

3. Nous connectons un câble à la sortie du compteur, que nous ramenons au panneau d'entrée, où nous le connectons au reste des machines (« phase » à un endroit préalablement préparé dans la première machine, et « zéro " au bloc de fil commun)

4. Nous prolongeons tous les contacts

Maintenant vous pouvez machine d'introduction Appliquez la tension du câble d’entrée. D'ailleurs, pour les dernières connexions, il est nécessaire d'utiliser un câble d'une section de 6 mm2.

Si vous avez des questions, posez-les dans le formulaire ci-dessous, j'y répondrai.

Comprend diverses commodités électriques. L'électricité dans une maison à ossature n'est même plus un luxe, c'est une nécessité. Et vous devriez penser très tôt au câblage de la maison. Avant même de couler les fondations, vous devez développer un projet ou commander une conception afin qu'à l'avenir, l'installation d'un câblage électrique caché dans une maison à ossature ne pose aucun problème.

Câblage électrique dans une maison à ossature

Lors de la conception du câblage électrique dans une maison à ossature de vos propres mains, vous devez respecter une certaine séquence. Tout d'abord, marquez l'endroit sur le schéma où il se situera boîte de commutation. Vous devez d’abord creuser une tranchée et poser un tuyau pour faire entrer le câble d’alimentation dans la maison à ossature.

Il vaut mieux investir deux tuyaux. Le second servira à la sortie, afin qu'il soit possible de connecter des appareils à l'extérieur de la maison. Par exemple, une pompe, une tondeuse à gazon ou simplement un lampadaire.

Câblage électrique caché.

Nous devons faire un plan pour l'avenir maison à ossature, sur lequel il faut marquer l'emplacement des prises, ainsi que des luminaires.
Nous déterminons et marquons les endroits où la charge sur le réseau électrique sera maximale.
Après cela, vous devez diviser tous les appareils d'éclairage en groupes distincts afin de ne pas créer une charge élevée sur un circuit.
Il est nécessaire d'attribuer un câble séparé pour les appareils à forte consommation d'énergie. Ces appareils comprennent les chaudières électriques, les chauffe-eau, les cuisinières, etc. Ils nécessitent également une installation séparée d'un disjoncteur.

Sur une note

Un raccordement triphasé dans une maison à ossature peut se justifier en cas de charges très lourdes et en présence de consommateurs d'énergie triphasés. Mais en même temps, le risque d’incendie est accru. Dans le même temps, les dimensions du blindage pour une telle connexion sont assez impressionnantes.

Il ne reste plus qu'à sélectionner l'équipement et le câblage. Le câblage caché est une bonne chose car il n'est pas visible. Voici son inconvénient : l'ajout d'éléments supplémentaires est problématique et coûteux. Il est préférable de prévoir un nombre accru de points de vente pour éviter des problèmes à l'avenir. Examinons les schémas de câblage pour connecter le câblage dans une maison à ossature de vos propres mains.

Schéma de câblage électrique.

Câblage électrique

Pour le câblage, un disjoncteur commun de 40 A est installé à côté du compteur.
Toutes les machines sont installées uniquement par phase.
Pour les appareils d'éclairage, chaque pièce doit avoir sa propre machine.
Pour les prises, nous utilisons également nos propres machines.

Ce type de câblage aidera à éviter les problèmes si des problèmes surviennent dans une pièce. Les pièces restantes resteront entièrement fonctionnelles.

Sur une note

Pour les appareils d'éclairage, un disjoncteur de 10 A suffit, tandis que pour les prises il est préférable d'utiliser du 16 A.

Matériaux de câblage dissimulés

Quel câble dois-je utiliser pour le câblage ? Cette question se pose assez souvent, surtout lorsque l'on est dans un magasin et que l'on contemple le vaste choix de câbles différents. Le câble pour le câblage dans la maison est choisi en fonction de la charge. Le plus souvent, sa section est de 14 mm. Le métrage doit être calculé à l'avance en mesurant toute la longueur avec un ruban à mesurer réseau électrique. Dans le même temps, n'oubliez pas qu'un bon approvisionnement est nécessaire.

Sur une note

La sélection du bon câble nécessite des calculs complexes. Mais pour une maison à ossature vous pouvez utiliser le tableau suivant. Ce qui vous aidera facilement à sélectionner le fil requis.

Calcul du câblage électrique de la maison.

Câble en cuivre ou en aluminium

Lequel choisir pour le câblage dans une maison à ossature ? Sur ce moment beaucoup de gens préfèrent utiliser fil de cuivre. Vous pouvez également utiliser de l'aluminium, mais vous devez alors choisir un câble de section plus grande. Et un tel fil sera plus fragile. Par conséquent, vous devez être prudent lorsque vous vous penchez.

Lors du choix d'un fil, concentrez également votre attention sur le point suivant. Utilisez des fils de différentes couleurs pour la phase, le neutre et la terre. Cela facilitera la sélection du bon fil lors de la connexion et, par la suite, en cas d'urgence, il sera plus facile de remplacer le fil défectueux.

Boîte de dérivation.

Vous aurez également besoin boîtes de distribution. La réglementation en impose un par étage, mais si vous en utilisez davantage, cela peut réduire la charge sur l'ensemble du réseau, qui sera à terme plus sécurisé. Pour installer un câblage électrique caché dans une maison à ossature, vous aurez certainement besoin de tuyaux métalliques pour la pose du câble.

Vous devriez acheter des prises et des interrupteurs. Cela vaut la peine de prendre des prises avec mise à la terre, car de nombreux appareils l'exigent. Vous aurez également besoin de divers adaptateurs et attaches, qui doivent être pris en bonne quantité.

Lors de l'installation de l'éclairage, il est préférable de choisir Lampes LED. Grâce à sa faible puissance, la charge globale sur le réseau sera réduite, ce qui réduira le risque global d'incendie dans une maison à ossature. En même temps, vous pourrez économiser de l’argent à l’avenir en disposant de pièces bien éclairées.

Outil d'installation électrique

Indicateur de tension. Sans cela, vous ne devriez même pas commencer à travailler.
Pinces avec une bonne isolation.
Percer.
Marteau.
Ensemble de tournevis.
Couteau de chantier tranchant. Vous pouvez également utiliser un bon couteau tout usage.

Installation électrique

Selon les règles d'installation du câblage électrique dans une maison à ossature, il est impératif de poser les câbles dans des canalisations métalliques. Les parois du tube doivent mesurer au moins 2,5 mm. Pour sélectionner l'épaisseur requise du tube, vous devez tout d'abord vous concentrer sur le diamètre des fils qui passent, ainsi que sur la charge du réseau. Ceci doit être pris en compte afin qu'en cas de court-circuit, le tube ne brûle pas et qu'il n'y ait pas de risque d'incendie.

Câblage électrique dans les tuyaux.

Sur une note

L’utilisation de tuyaux flexibles métalliques selon les mêmes normes est interdite ! Dans les cas extrêmes, vous pouvez utiliser un tuyau métallique rempli d'amiante.

Tuyaux pour câblage électrique

Ils doivent être recouverts d'un revêtement anticorrosion sur la face intérieure.
Tout raccordement de tuyauterie doit être réalisé par soudage. Une connexion filetée est également autorisée.
Application des tuyaux de cuivre facilite l'installation de câblage électrique dans une maison à ossature de vos propres mains, car ils se plient bien et ne nécessitent donc pas l'utilisation d'une machine à souder.
Le diamètre des tuyaux est choisi de manière à ce que les fils n'occupent pas plus de 40 % de la surface libre.
Les tuyaux doivent être mis à la terre, car cela supprimera la tension statique. De plus, si le câble est endommagé, vous éviterez un choc électrique.

Mise à la terre

Si vous effectuez le câblage électrique dans une maison à ossature de vos propres mains, vous pouvez effectuer vous-même la mise à la terre. Pour la mise à la terre, vous aurez besoin de trois coins ou broches métalliques de trois mètres et de boutures d'un mètre pour la connexion.

Mise à la terre d'une maison à ossature.

Vous devez creuser un trou en forme de triangle d’un mètre de côté.
Des épingles ou des coins sont martelés dans les sommets du triangle.
À l'aide de sections de soudage et de compteurs, tout cela est relié les uns aux autres.
Le fil est fixé et acheminé vers le tableau de distribution.

Selon les normes, les fils de terre sont le plus souvent de couleur jaune-vert. Veuillez en tenir compte lors de l'installation.

Installation de câblage caché

Selon toutes les règles et réglementations, le fil ne peut pas être posé de la manière la plus courte, c'est-à-dire en diagonale. Le câblage électrique doit suivre strictement des lignes horizontales-verticales. Les économies, c’est bien, mais la sécurité est plus importante. Si vous devez enfoncer un clou ou tordre une vis, vous ne heurterez certainement pas le fil. Et si le fil casse, il sera plus facile de démonter le mur aux bons endroits.
Utilisez les mêmes câbles. Les fils doivent être dans une isolation ininflammable, par exemple VVG ou NYM.
Assurez-vous de fournir une protection supplémentaire au fil dans une pièce très humide.
Tout croisement de fils doit être effectué dans une boîte de jonction à isolation renforcée.
Minimum 150 mm de . Ceci est fait pour des raisons qui sont désormais devenues très à la mode plafonds suspendus ce qui pourrait bloquer le fil. Encore une fois, il est possible que le fil se coince lors de l'installation des guides.
Les interrupteurs sont montés à une hauteur de 900 mm du sol et les prises à 300 mm.
Selon les normes incendie, pour chaque 6 m². compteur, il doit y avoir au moins une prise. S'il s'agit d'une cuisine, le nombre passe à trois.
Les prises et interrupteurs sont installés dans des boîtiers métalliques spéciaux.
Installez uniquement des prises spéciales dans la salle de bain.
L'installation de prises à moins de 500 mm des produits métalliques est interdite.

Il est impératif qu'après avoir terminé l'installation du câblage dans une maison à ossature, vous invitiez des professionnels. Dans un premier temps, ils vérifieront la qualité du câblage installé et sa conformité aux normes. Deuxièmement, l'installation du tableau de distribution, de tous ses éléments et du compteur électrique n'est autorisée qu'à des spécialistes certifiés. De plus, seuls les électriciens peuvent vous raccorder au secteur après que tout le monde ait approuvé le document.

Il vaut également la peine de joindre au panneau un schéma du câblage électrique de votre maison afin qu'en cas de situation d'urgence, vous puissiez rapidement vous repérer.

L'essentiel lors de l'installation du câblage électrique dans une maison à ossature de vos propres mains est d'établir clairement un plan et d'effectuer les travaux avec compétence, en utilisant uniquement des matériaux de haute qualité. Dans ce cas, la sécurité électrique et incendie de votre maison sera garantie.

La disposition du câblage électrique dans différents types de locaux est réglementée par des documents réglementaires particuliers. Il s'agit notamment : des « Règles d'installation des installations électriques » (ou PUE, obligatoires pour tous les consommateurs d'électricité), du SNiP 3.05.06-85 (relatif aux appareils électriques), du SNiP 31-02 (sur l'alimentation électrique). des bâtiments résidentiels), GOST R 50571.1 -93 (ou Dispositions de base pour les installations électriques des bâtiments), GOST R 50571.15-97 (normalise l'installation et la sélection des équipements électriques), GOST 12.2.007.0-75 SSBT (environ Exigences générales sécurité des produits électriques), SP 31-110-2003 (concerne la conception et l'installation d'installations électriques dans les bâtiments).

Difficultés à disposer le câblage électrique dans une structure à ossature

Réaliser le câblage dans un chalet à ossature est un événement extrêmement important (en raison du risque potentiel d'incendie de ces bâtiments). Dans de tels bâtiments, le câblage peut être à la fois ouvert et caché. Dans tous les cas, ses organisateurs doivent respecter toutes les normes de sécurité applicables.

* Câblage ouvert

Cela peut se faire de plusieurs manières :

— dans un tuyau électrique ondulé en plastique ininflammable (le résultat n'est pas très esthétique, le tuyau lui-même est un excellent dépoussiéreur, pratiquement impossible à nettoyer) ;

— dans des goulottes de câbles en PVC spécial (inconvénients : un éventuel retrait des éléments en bois de la maison peut entraîner une fissuration des caissons et un remaniement du câblage ; mauvais choix de ferrures adaptées ; peu présentable apparence; avantages : facilité des modifications ultérieures, faible coût, faibles coûts de main d'œuvre) ;

- câble ouvert.

Dans ce dernier cas, on utilise généralement des câbles rigides, enveloppés dans une double/triple isolation en matériaux résistant au feu. La fixation à la surface est réalisée à l'aide de supports électriques. Le câblage ouvert est assez économique et fiable. Ses inconvénients incluent la faible esthétique des dispositifs résultants (surtout si plusieurs câbles sont posés).

Le câblage sur isolateurs de style rétro est assez impressionnant. Il peut être réalisé sans violer les normes de sécurité, complétant organiquement si populaire dans Dernièrement intérieurs vintage.

* Câblage caché

Cela se fait généralement avec des fils (câbles) dans des tuyaux métalliques (conduits). Le degré de protection de ces équipements auxiliaires doit être IP4X ou supérieur, et l'épaisseur de paroi peut varier entre 2,5 et 4 mm. Le dernier paramètre dépend du diamètre des conducteurs porteurs de courant - la structure métallique doit résister à un court-circuit sans brûler les murs. La surface intérieure des tuyaux doit être galvanisée ou peinte, ce qui protégera les murs de la rouille. Les virages et les coudes doivent être réalisés à l'aide de fils ou de soudures. Les tuyaux doivent être posés avec une certaine pente pour garantir l'évacuation des condensats qui en résultent. Il est très pratique (mais pas très bon marché) d'utiliser des tuyaux en cuivre facilement pliables lors du câblage.

Les tuyaux installés doivent être mis à la terre. Il est très important de les installer sans rupture dans les boîtiers de montage et de distribution. Lorsque vous choisissez des tuyaux pour la pose de câblages électriques cachés, n'oubliez pas le diamètre optimal. Il est nécessaire que les câbles s'insèrent librement dans l'élément sélectionné, occupant environ 40 % de la section du tuyau. Les extrémités des tuyaux métalliques sont bordées de bagues en plastique pour éviter d'endommager les fils.

Les experts préviennent que l'utilisation de boîtes et d'ondulations en PVC, ainsi que de tuyaux métalliques, n'est autorisée pour le câblage caché que si un matériau ignifuge est posé entre les surfaces inflammables et les éléments désignés (sur toute leur longueur), tels que le plâtre, l'albâtre, le béton. , etc. Cette méthode de pose - le long d'un manteau de 10 mm d'épaisseur - est très coûteuse. De plus, il est impossible de prédire avec certitude comment une telle base (par exemple du plâtre) se comportera après un certain temps. Peut-être qu'il commencera à tomber ou à se fissurer...

Le câblage caché est une entreprise très coûteuse : en termes d'efforts, de ressources matérielles et de temps. De plus, son utilisation doit être envisagée dès la phase de construction du bâtiment. Quel que soit le type, le câblage doit être réalisé de manière à pouvoir changer les câbles (fils) posés si nécessaire.

À propos des marques et des tailles

Avant de procéder à l'installation, vous devez déterminer le type de chaque pièce (en fonction de l'humidité) et sélectionner les matériaux appropriés. Dans ce cas, la séquence de disposition du câblage (à la fois caché et ouvert) sera la suivante :

— le marquage (marquer les endroits où le fil électrique entre dans la maison, l'emplacement du panneau, des boîtes de dérivation, des prises, des interrupteurs, etc.) ;

— compter le nombre d'accessoires, la longueur du fil ;

— préparation des éléments de câblage électrique (perçage de trous, installation de pièces encastrées, etc.) ;

— installation et raccordement de prises/interrupteurs, lampes ;

- connecter des éléments disparates dans un circuit commun, le vérifier, isoler les joints.

Il est important de se rappeler que pour le câblage sur des surfaces inflammables (y compris les murs/cloisons en bois), utilisez :

- dans les zones humides - des fils de marque APRI (dans les maisons en zones rurales);

— dans des conditions humides – APPR, APRN ;

- sur sec - APRN, APRF, APPR.

Toutes les prises, boîtes de jonction et interrupteurs construction de charpente doivent être installés dans des boîtes métalliques.

L'isolation et le gainage des fils et câbles utilisés doivent correspondre au mode d'installation choisi, à la tension nominale du réseau et aux conditions environnementales. Dans les pièces à vivre, on utilise généralement des fils électriques PVA et des câbles VVG. Les câbles NYM, dotés d'une isolation auxiliaire en caoutchouc et craie, augmentent la sécurité du réseau électrique fonctionnant dans des conditions difficiles, sont également très populaires.

Que doit contenir une structure de cadre ?

Pour augmenter le confort des habitants d'un chalet à ossature et réduire les coûts d'exploitation, vous pouvez :

* pour la pose du câblage électrique, utiliser du fil de cuivre de section suffisante (avec une réserve) ;

* inclure un répartiteur de puissance dans le panneau, qui permet d'éteindre temporairement un certain nombre de consommateurs (par exemple, un plancher chauffant, un chauffe-eau électrique, etc.) lorsque la charge est dépassée par des consommateurs prioritaires (cuisinière électrique, certains appareils ménagers appareils électroménagers), suivi de l'allumage automatique des premiers (afin de ne pas dépasser la puissance maximale autorisée) ;

* prévoir la présence d'automatismes (interrupteurs avec capteurs de mouvement/lumière, etc.).

La construction de maisons à ossature s'accompagne de divers mythes, dont certains sont indirectement liés à l'alimentation électrique d'une telle structure. Par exemple, ils parlent souvent du risque élevé d’incendie des bâtiments préfabriqués. Notez que ce fait est dû en grande partie aux matériaux spécifiques utilisés dans la construction de la maison. Quant au câblage, réalisé par des artisans qualifiés utilisant les composants « corrects », dans le respect de toutes les règles, SNiP et GOST, il vous servira fidèlement de longues années sans augmenter le risque d'incendie de votre maison.

Habituellement, dans une maison à ossature, le câblage électrique est ouvert. Cependant, des options de pose et de câblage caché sont tout à fait possibles. Dans ce cas, il est nécessaire de respecter strictement les normes de sécurité en vigueur, ce qui entraîne des coûts considérables. Voyons comment installer le câblage électrique dans une maison à ossature de vos propres mains.

Pose de câblage électrique apparent

Cette méthode utilise des câbles rigides enfermés dans une double voire triple isolation. L'isolation doit être réalisée avec des matériaux résistant au feu. Le câble est fixé avec un câblage électrique ouvert directement à la surface à l'aide de supports électriques.

Lorsque vous utilisez un fil avec une isolation régulière, vous devez installer sous le câble un joint en matériau résistant au feu, lui permettant de dépasser de 10 mm des deux côtés. L'amiante ou le métal sont parfaits pour cela.

Des options utilisant des rouleaux en céramique et des fils torsadés sont également possibles. Cependant, cette dernière option est assez « ancienne » et n’est pratiquement pas utilisée aujourd’hui. L'utilisation d'agrafes électriques et de fils ignifuges est une méthode assez fiable et en même temps très économique financièrement. Désavantage méthode ouverte l'installation du câblage électrique n'est pas très esthétique, surtout aux endroits où plusieurs câbles sont posés.

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Pose de câblage électrique dans un tuyau ondulé

Schéma d'un tuyau ondulé en plastique pour le câblage électrique.

La pose du câblage électrique dans un tuyau ondulé est très similaire à la méthode de câblage ouvert. La différence est que le câble est posé dans un tube ondulé. Ce tube doit être réalisé en matériau résistant à la chaleur et respecter toutes les normes en vigueur. Les tubes ondulés sont fixés à l'aide de clips spéciaux. Un tube est destiné à l'installation de deux et plus de câbles. DANS dans ce cas l'installation du câblage électrique semble plus soignée, mais ressemble toujours à une sorte de local technique.

Cette méthode peut causer des désagréments lors de la retension du câble. Dans ce cas, vous devrez retirer le câblage en gros morceaux. Cette méthode de pose du câblage électrique est encore plus sûre, car elle augmente la protection contre les dommages mécaniques. De plus, un entrefer se forme à partir de la surface combustible. L'une des variétés de ce câblage est l'utilisation de tuyaux en plastique rigide.

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Pose de câblage électrique dans des coffrets électriques et des goulottes de câbles

Dans ce cas, le câblage est placé dans des boîtiers en plastique spéciaux, appelés chemins de câbles ; ils doivent être en plastique résistant au feu.

Pour installer soigneusement les chaînes câblées, vous devez consacrer beaucoup de patience et de temps.

Dans ce cas, vous devez avoir quelques compétences et un bon outil.

a - droit; b- tee-shirt ; c - angulaire pour mesurer l'itinéraire dans le plan horizontal ; g - angulaire pour changer l'itinéraire dans le plan vertical.

L'utilisation de coffrets permet de modifier la configuration du câblage électrique et de placer en plus des interrupteurs et des prises.

Sur le marché, vous pouvez trouver des boîtes de différentes couleurs et tailles. Le kit comprend divers éléments supplémentaires : coins, extérieurs et intérieurs, bouchons, joints. Cela permet de simplifier grandement le processus d'installation du câblage électrique dans une maison à ossature.

Mais cette méthode présente également un certain nombre d'inconvénients, parmi lesquels le plus courant consiste à placer les boîtes sur un revêtement en bois humide. Au fil du temps, le bois se déforme et la boîte commence à se déformer.

L'installation du câblage dans les chemins de câbles ne doit être effectuée qu'après séchage complet du bois. Dans ce cas, il sera possible d'éviter d'endommager le câblage du fait de sa déformation.

Parmi les méthodes ci-dessus de pose de câblage électrique, l'utilisation de chemins de câbles entraîne une augmentation du coût du processus. Mais si l’on compare tous les inconvénients et avantages, c’est la méthode de pose de câblage électrique la plus préférable.

La maison doit être constituée de câbles rigides et elle doit être triplement câblée.

Il est nécessaire de bien fixer le câble à la surface pour qu'il soit stationnaire. Ceci peut être réalisé à l’aide de supports électriques.

Câblage à faire soi-même dans la maison

Le plus souvent, dans une maison à ossature, le câblage est ouvert.

Même si cela a ses inconvénients :

1) Les fils non cachés dans le mur ont l’air laids ;

2) Il existe un risque d'endommagement de ces fils.

Lors de l'installation d'un câble avec une isolation régulière, vous devrez installer un joint en dessous. Il doit être ignifuge, par exemple en métal ou. Ce joint doit dépasser d'environ un cm de tous les côtés.

Une méthode bien connue pour installer un câblage ouvert consiste à utiliser un câblage torsadé et des rouleaux en céramique. Mais cette méthode, bien que connue, est peu utilisée.

Le moyen le plus rentable et le plus fiable d’installer un câblage exposé consiste à utiliser des pinces électriques et un câble résistant au feu.

Mais il y a aussi des inconvénients - l'aspect inesthétique du mur le long duquel passe le câblage électrique.

Le câblage à faire soi-même dans une maison à ossature est un système assez complexe. Les tuyaux ondulés sont souvent utilisés pour poser des câbles. Cela couvre les deux fils qui courent le long du mur, ce qui rend le câblage plus attrayant. De plus, le tuyau est constitué d'un matériau résistant à la chaleur et le risque d'incendie est réduit. Et surtout, les fils sont protégés de manière fiable contre les dommages mécaniques. Ceux en plastique sont fixés au mur à l'aide de clips spéciaux.

En plus des tuyaux ondulés, des tuyaux en plastique peuvent être utilisés. La protection des fils doit être conforme à toutes les normes et standards.

Canaux et boîtes pour fils

Une autre façon de cacher le fil est d'installer des boîtes en plastique spécialisées. En règle générale, ils sont fabriqués en plastique ignifuge de haute qualité et protègent parfaitement le câble. De plus, ces boîtiers permettent en partie de modifier la configuration du câblage, par exemple, vous pouvez ajouter des prises ou des interrupteurs.

Lors de l'installation, faites attention à la qualité des murs de la pièce. Car au cours des deux premières années, un retrait se produira et pourra légèrement changer, ce qui entraînera une déformation du fil électrique, endommageant ainsi le câblage. Cela est particulièrement vrai pour ceux construits de vos propres mains.

Pose de fils à l'intérieur des murs

Pour rendre les murs beaux et propres, vous pouvez réaliser un câblage interne dans une maison à ossature. Le câblage électrique dans une maison à ossature est complexe système technique, et il doit être de haute qualité et fiable. Étant donné que les maisons à ossature sont considérées comme des bâtiments présentant un risque d'incendie accru.

Pour cette raison, tous les fils à l’intérieur des murs doivent être correctement fixés dans des tuyaux métalliques.

L'utilisation de plastique et d'autres matériaux n'est pas souhaitable, car seul le métal offre une garantie à cent pour cent que le feu ne se propagera pas si le câblage est endommagé.

Lors de l'achat d'un tuyau métallique pour le câblage interne, il doit être traité avec des agents antirouille spéciaux.

Vous pouvez également le peindre, et la rouille ne pourra alors pas endommager votre câblage avec le temps.

Pour un tuyau inégal ou avec des virages et des coudes, il faut utiliser le soudage, mais de manière à ce que le câble ne puisse pas entrer en contact avec des arêtes vives. Si le tuyau est composé de plusieurs parties, il est simplement fileté ensemble. Il est nécessaire de recouvrir l'endroit où le fil sort du tuyau avec une buse en plastique. La condensation peut s'accumuler dans un tuyau métallique en raison des changements de température. Pour permettre aux gouttes de s'écouler, le tuyau est installé en biais.

En général, le câblage caché dans une maison à ossature est beau, mais lors de la rénovation, vous devrez démonter tout le mur et retirer toutes les finitions de la maison.

Dans une maison privée à ossature, toutes les parties du câblage doivent être protégées par des boîtiers métalliques spéciaux, ceci s'applique aux prises, interrupteurs et distributeurs.

Les tuyaux ondulés sont également utilisés comme tuyaux métalliques, bien qu'ils soient moins sûrs. Mais cela réduit le coût des matériaux de construction.

Informations générales lors du raccordement de l'électricité dans la maison

Actuellement, l'alimentation électrique d'une maison à ossature s'effectue principalement à l'aide d'un fil isolé autoportant.

Ce fil possède une isolation fiable, résistante aux UV et de haute qualité. En règle générale, l'isolation est en polyéthylène réticulé.

Pour sécuriser ce câble, des dispositifs de tension spéciaux sont utilisés. Vous pouvez également utiliser un isolant sur des supports métalliques de haute qualité.

L'installation doit être effectuée à une hauteur de 2,75 mètres du sol.

Lors de l'entrée d'un fil de l'extérieur dans une maison à ossature, le point d'entrée du câble doit être équipé d'un tube métallique, qui remplira deux tâches principales :

1) Ne permettra pas au câble d'entrer en contact avec le bois, réduisant ainsi le risque d'incendie de bois lorsque le câblage est déformé.

2) Fiable lorsque la maison rétrécit et que les murs bougent carcasse en métal les tuyaux protégeront parfaitement les fils des influences mécaniques extérieures.

Les compteurs peuvent également être installés à l'extérieur d'une maison à ossature, placés dans un tableau électrique protégé avec un disjoncteur et un dispositif différentiel.

Après avoir choisi cette option, connectez-y le câble SIP et posez un câble en cuivre depuis le compteur électrique, que vous mènerez dans la maison. Tableau de distribution électrique spécial avec interrupteurs automatiques répartira parfaitement le câblage dans toutes les pièces de la maison.

Il est préférable de confier les travaux de saisie et d'installation du compteur électrique à des spécialistes, car votre sécurité dépendra de la qualité du câblage. DANS dans un ordre strict Tous les compteurs doivent être vérifiés et scellés. Et vous pouvez réaliser le câblage vous-même, sans oublier de respecter toutes les règles de sécurité.

N'oubliez pas que la première étape consiste à établir un schéma de câblage dans une maison à ossature.

Lorsque vous dessinez un schéma, vous devez marquer le passage et les emplacements de tous les appareils électriques, y compris les prises, les lampes, les lampes, les interrupteurs et bien plus encore. Ce schéma simplifiera grandement l'installation et l'installation du câblage dans une maison à ossature, et vous permettra de calculer à l'avance le nombre de fils, tuyaux et autres matériaux de construction.