Sous-sol sous une partie de la maison. Sous-sol : subtilités de l'aménagement et de la création d'un sous-sol

La construction d'un sous-sol dans une maison privée nécessite des travaux assez sérieux avant le début des travaux. En règle générale, ce sont les ingénieurs concepteurs qui le font. Mais il existe certaines nuances que le client doit connaître à la fois pendant la construction et lors de la planification de l'utilisation rationnelle du sous-sol une fois les travaux de construction terminés.

Guide étape par étape pour construire un sous-sol

En fonction de l'utilisation prévue du sous-sol dans un immeuble résidentiel individuel, vous devrez décider de certains facteurs qui influencent à la fois la géométrie du sous-sol et les méthodes de finition.

Préparation préliminaire. Un sous-sol sous la maison permet d'augmenter le coefficient utilisation bénéfique terrain sans augmenter la surface de construction, crée une sorte de pare-air entre le sol et les pièces à vivre du 1er étage, ce qui affecte considérablement le microclimat de toute la maison. Selon le mode d'exploitation du sous-sol, ils sont divisés en chauffés et non chauffés :

1. Sous-sol chauffé. Le mérite d'un tel sous-sol réside dans l'aménagement d'espaces de loisirs supplémentaires dans un immeuble résidentiel : une salle de sport ou de billard, un sauna ou un bain public, une piscine. Souvent, divers ateliers, un garage et une unité de chauffage avec installation d'unités de chauffage sont situés au sous-sol. Un tel sous-sol n'est pas adapté au stockage de produits alimentaires, aux stocks hivernaux de produits agricoles, à la conservation, mais il a un effet bénéfique sur la performance des éléments structurels de la fondation.
2. Sous-sol froid ou non chauffé. Un tel sous-sol est une sorte de grande cave ou débarras dans un immeuble résidentiel. En raison de l'air froid et humide constant dans le sous-sol, les coûts de chauffage de toute la maison augmentent ; dans certains cas, des travaux supplémentaires sont nécessaires pour isoler les fondations et les structures du sous-sol.

Ce n'est qu'après avoir pesé le pour et le contre qu'il est nécessaire de réaliser un projet de construction d'une maison avec sous-sol. Un concepteur n'est pas nécessaire pour établir des dessins - des spécialistes de l'organisation de conception étudient le site pour un développement futur, la topographie du terrain, la qualité et la profondeur du gel du sol et la présence d'eaux souterraines.

Le nombre de futurs résidents, l'ensemble minimum de locaux, les types de chauffage, d'approvisionnement en eau, d'approvisionnement en énergie, d'assainissement proposés et le type d'utilisation proposé du sous-sol sont clarifiés avec le client. Sur la base des données obtenues, le concepteur élabore un projet dans lequel il indique l'ordre des travaux selon la technologie de la construction.

Développer une solution de conception pour l'installation des fondations d'un immeuble résidentiel avec sous-sol contribuera à éviter des coûts financiers inattendus tant pendant la période de construction active que pendant l'exploitation.

Les fouilles. Avant le début de l'exécution terrassements, des travaux d'alignement sont réalisés : l'emplacement du futur bâtiment avec sous-sol est déterminé, les axes sont fixés au sol, et ils sont reliés aux repères de la capitale existants. Sur la base des résultats des travaux, un schéma de principe de sécurisation et de liaison des axes du futur bâtiment est établi.

Sur la base des élévations du terrain existant et de la conception des futurs sous-sols, la profondeur de creusement de la fosse pour le bâtiment est déterminée. La hauteur de sous-sol recommandée est de 2,3 à 2,5 m, la structure du sol peut atteindre 0,3 m. Si le projet prévoit entièrement cave souterraine– l'approfondissement de la fosse est effectué immédiatement sur toute la profondeur, semi-enterré - de 1,2 à 1,5 m. La largeur et la longueur de la fosse sont augmentées de 0,5 à 0,8 m de chaque côté pour faciliter l'installation et.

Construction de fondations. Après avoir fini et enlevé la terre dans la fosse, les fondations de toute la maison sont installées, qui serviront de murs pour le sous-sol. La fondation est composée de 2 types :

1. . Répète le plan des murs principaux du 1er étage. Il est constitué de béton monolithique avec une charpente de renfort, des blocs de fondation ou une maçonnerie de moellons. Avec ce type de fondation, les planchers du sous-sol sont installés séparément une fois terminés. travaux d'installation murs du sous-sol.
2. Dalle monolithique. Un coffrage est installé le long du périmètre de l'ensemble du bâtiment, une charpente est en acier d'armature et le béton prêt à l'emploi est posé à l'aide de vibrateurs de surface. Une fois que la structure achevée a gagné en résistance et que le coffrage a été démonté, les murs du sous-sol sont érigés. La même dalle sert de sous-sol.

La vidéo présentée montre clairement le processus de construction d'une fondation de type « dalle monolithique », et décrit les nuances de fabrication de la charpente de renfort et de l'étanchéité :

Pour chaque type de fondation, il est nécessaire de réaliser une étanchéité horizontale et verticale. En règle générale, l'isolation horizontale est constituée de plusieurs couches de matériaux isolants en rouleaux utilisant du mastic bitumineux entre chaque couche. Vertical - bitume, pénétrant ou rouleau. Chaque type d'isolation possède sa propre technologie, qui doit être strictement respectée.

Construction de murs de sous-sol. Les murs peuvent être constitués de divers matériaux : béton, pierre, blocs de fondation, briques en terre cuite. Lors de la construction des murs, toutes les ouvertures sont prévues : fenêtres (le cas échéant), portes, ouvertures d'installation - pour l'assainissement, l'alimentation en eau, la ventilation, l'alimentation électrique. L'emplacement et les dimensions des ouvertures sont toujours indiqués dans la solution de conception, qui doivent être strictement respectées.

Imperméabilisation des murs. Il s’agit de l’étape principale de la construction des murs du sous-sol. La qualité de l'imperméabilisation terminée affecte considérablement la pénétration de l'humidité du sol dans le sous-sol.

L'imperméabilisation externe est mieux réalisée à partir de matériaux isolants roulés. Un point important est l'étanchéité du joint entre la dalle de fondation et le mur du sous-sol en construction. Dans ce cas, il est recommandé d'utiliser un profilé en plastique composé de polymères acryliques, qui assure une étanchéité complète des joints « froids » pendant le processus de construction, qui augmente en dimensions géométriques au contact direct avec l'eau, remplit toutes les fissures et irrégularités, créant un barrière active pour la pénétration de l’eau à l’intérieur de la structure.

Il est préférable de remplir les sinus entre les parois du sous-sol et la fosse avec de l'argile, avec un compactage couche par couche, ce qui crée une barrière supplémentaire à l'eau.

Il est préférable de confier tous les travaux d'installation des structures porteuses du sous-sol à des professionnels hautement qualifiés, car des erreurs peuvent entraîner un affaissement de la fondation, la formation de fissures, l'inondation des sous-sols et l'impossibilité de son utilisation rationnelle.

Précautions de sécurité lors de l'exécution de travaux de construction généraux

Toutes les étapes de travail ci-dessus impliquent l'utilisation d'équipements de levage ou de terrassement. Lors des travaux d'excavation de la terre d'une fosse, il est nécessaire d'organiser le processus de manière à ce que les itinéraires de transport pour enlever la terre ne croisent pas le travail de la pelle et que les travailleurs auxiliaires ne se trouvent pas dans la zone de travail du godet. Dans les sols meubles, prévoir des mesures pour empêcher l'effondrement des pentes des fosses.

A l'aide d'une grue pour déplacer et installer des éléments de construction sur un chantier de construction, on détermine un responsable dont les commandes, préalablement convenues, sont exécutées par le grutier. N'utilisez pas d'appareils de levage défectueux ou faits maison. L'alarme sonore du robinet doit être en état de marche. Les travailleurs doivent disposer d'équipements de protection individuelle : casques, gants spéciaux, chaussures à semelles dures.

Lorsque vous travaillez avec des matériaux bitumineux chauds lors de travaux d'isolation, il est nécessaire de respecter non seulement la sécurité personnelle (vêtements de protection en tissu épais, mitaines, bottes en caoutchouc ou bottes à semelles en caoutchouc, lunettes), mais également la sécurité incendie.

La fabrication d'une charpente de renfort pour dalle monolithique et murs de fondation n'implique pas le recours au soudage. Le travail de tricot se fait par étapes : immédiatement la couche inférieure, puis la couche supérieure. Il est nécessaire de marcher uniquement le long des passages de panneaux avec des ferrures solidement fixées.

Lors de la construction de structures monolithiques en béton, des vibrateurs de surface et profonds fonctionnant à l'électricité sont utilisés. Tous les outils doivent être protégés et mis à la terre de manière fiable ; les personnes travaillant avec eux doivent disposer d'un équipement de protection individuelle : gants, bottes en caoutchouc.

Sélection de matériaux de construction

Il est nécessaire de sélectionner les matériaux de construction pour la construction d'un sous-sol avec le plus grand soin, car les murs du sous-sol constituent en même temps la fondation de toute la maison. Les matériaux doivent avoir la résistance nécessaire et pouvoir résister à la charge des étages supérieurs.

Pour la construction des murs extérieurs du sous-sol, il est déconseillé d'utiliser des matériaux poreux (blocs de béton cellulaire), des briques silicatées et pressées.

Les meilleurs matériaux sont les blocs de fondation en béton et la pierre naturelle. roches dures(granit, tuf, calcaire, grès), brique en terre cuite, béton étanche monolithique.

Types de pièces au sous-sol et caractéristiques de leur finition

La finition finale de l'ensemble des pièces du sous-sol dépend entièrement de la destination de chaque pièce individuellement :

1. Buanderie. Il peut s'agir d'une chaufferie, d'un cellier ou d'une cave. Dans ces pièces, un simple plâtrage des murs est effectué, suivi d'une peinture avec des composés à base d'eau. Le sol est en chape de ciment.
2. Salle de sport. La finition dépend de l'imagination et des capacités financières du propriétaire. Les exigences générales sont un plâtre amélioré sur les murs, des plaques de plâtre au plafond et du linoléum au sol.
3. Sauna. En règle générale, les murs et le plafond sont finis en bois, après une isolation supplémentaire des murs. Sol – carreaux de céramique. Lors de la décoration d'un sauna, vous devez toujours vous rappeler : il s'agit d'une pièce présentant un risque d'incendie accru, quelle que soit la méthode de chauffage. C'est pourquoi il est nécessaire de respecter strictement les règles la sécurité incendie en tenant compte du fonctionnement.
4. Piscine. La question de la protection de la surface de toutes les structures enveloppantes contre l'excès d'humidité devrait être au premier plan. Le sol, les murs, le plafond et la cuvette de la piscine elle-même ne doivent pas laisser passer l'eau vers les éléments structurels des structures enveloppantes. Les carreaux de céramique ou de verre sont plus souvent utilisés.
5. Salle de billard. La finition est généralement réalisée dans un style classique strict. Une attention particulière est portée au plafond et à l'éclairage.
6. Cave à vin. De nombreux propriétaires de collections de vins préfèrent décorer la cave sous la forme d'un ancien château : en pierre naturelle, brique, bois non traité. Quelle que soit la finition, l’essentiel dans une telle pièce est de maintenir le régime de température.

Les escaliers, les pièces de soulagement émotionnel ou une bibliothèque n'ont pas de règles claires concernant les méthodes de finition. Toutes les techniques sont bonnes ici : enduit de haute qualité, finition avec panneaux MDF ou plaques de plâtre, plafonds suspendus ou suspendus.

Équipement d'ingénierie de sous-sol

Les questions de ventilation et d'éclairage au sous-sol semblent simples à première vue et ne nécessitent aucune connaissance particulière. En fait, certaines nuances doivent être prises en compte lors de l'exécution de travaux d'installation :

1. Éclairage au sous-sol. Lors de l'achat de matériaux pour l'éclairage de sous-sol, vous devez tout d'abord être guidé par la fiabilité des matériaux offrant un degré élevé de protection contre les chocs électriques. Il s'agit notamment de lampes hermétiques dans les locaux techniques et de tuyaux électriques supplémentaires sécurisés pour la pose de câbles dans les saunas, les bains de vapeur et les piscines. Assurez-vous de mettre les prises à la terre.

Il est préférable de ne pas placer le dispositif de distribution d'entrée au sous-sol. Les panneaux d'éclairage et les éléments de coupure de tension d'urgence doivent être installés uniquement dans des endroits facilement accessibles avec des inscriptions obligatoires sur l'accessoire.

La section du câble utilisé doit correspondre à la consommation électrique de tous appareils électriques, disposent de la marge de sécurité nécessaire. Il est préférable d'utiliser un câble à double isolation avec des conducteurs en cuivre.

Une section de câbles, de prises, d'interrupteurs, d'appareils électriques mal sélectionnée, ainsi qu'un circuit d'alimentation mal installé, peuvent entraîner des pertes irréparables à l'avenir.

2. Ventilation. La mesure la plus importante pour prévenir la formation de moisissures et de champignons sur la surface des murs et du plafond du sous-sol. Quel que soit l'ensemble des locaux et la nature de leur exploitation, il est nécessaire de prévoir une ventilation fiable au sous-sol de la maison.

La ventilation peut être :

• naturel, assurant l'apport et l'évacuation de l'air en raison de la différence de température à l'intérieur et à l'extérieur ;
• forcé, avec l'installation d'unités d'injection et d'échappement ;
• combiné, lors de l'utilisation des 2 types précédents dans la même pièce.

La ventilation naturelle, de conception la plus simple, est utilisée dans les sous-sols avec un nombre minimum de cloisons en installant un tuyau d'alimentation et d'évacuation en diagonale à travers la pièce. Le tuyau d'alimentation en façade du bâtiment est installé au niveau du socle. À l'intérieur de la pièce, il descend jusqu'au sol sans atteindre 20 à 25 cm. L'échappement est situé à un niveau de 10 à 15 cm du plafond et est sorti dans la rue à 0,5 à 1 m au-dessus du faîte de l'ensemble du bâtiment. Dans un tel système de ventilation, il n'est pas conseillé d'avoir de nombreux plis dans les canalisations et des changements dans la direction du mouvement de l'air.

Une ventilation forcée est installée au sous-sol avec de nombreuses pièces fonctionnelles. L'alimentation et l'évacuation de l'air sont assurées à l'aide de ventilateurs électriques appropriés de puissance variable.

Pour évacuer l'air « évacué », des conduits d'air avec des trous d'admission d'air sont posés sous le plafond dans toutes les pièces. Pour contrôler une telle ventilation, il est préférable d'installer un automatisme qui régulera l'apport et l'évacuation de l'air en fonction de paramètres prédéfinis dans chaque pièce séparément.

Un système de ventilation combiné est l'installation et le fonctionnement simultanés de deux types de ventilation, lorsque l'afflux s'effectue naturellement et l'évacuation s'effectue à l'aide de ventilateurs.

Est-il nécessaire d'isoler le sous-sol ?

La question n’est pas du tout oiseuse, mais elle est tout à fait significative. La réponse est simple : c’est nécessaire. Selon la technologie, l'isolation de toute structure est réalisée par l'extérieur des murs. Le sous-sol ne fait pas exception.

Au stade de la construction des fondations, une isolation extérieure des murs est réalisée pour éviter leur gel en hiver et la pénétration de la chaleur en été. Dans ce cas, l'imperméabilisation extérieure des murs est réalisée après achèvement du renforcement et du plâtrage de l'isolation.

Pour économiser la chaleur, un dispositif est réalisé à l'intérieur du sous-sol, ce qui n'est pas très différent de la technologie du dispositif externe.

Pour les travaux extérieurs, il est préférable d'utiliser des panneaux de mousse de polystyrène extrudé, qui ont une résistance accrue et la capacité de résister à la pression du sol extérieur sans destruction.

Pour l'isolation intérieure, n'importe quelle isolation murale est utilisée. Ils sont également recommandés pour isoler le plafond. Tous les travaux d'isolation sont réalisés au stade de la finition.

Toutes les questions liées à la construction et à l'aménagement du sous-sol doivent être déterminées avant le début des travaux. La fiabilité des qualités opérationnelles du sous-sol d'une maison individuelle dépend de la bonne décision et du respect de la technologie permettant d'effectuer tous les travaux de construction et d'installation dans la partie souterraine du bâtiment.

Pas un sous-sol : si ce dernier est forcément situé à l'écart de la maison, alors le sous-sol est en dessous de celle-ci ou à proximité immédiate ; Le plus souvent, le sous-sol en tant que structure du bâtiment constitue également la fondation de la maison. Le sous-sol doit être enterré en dessous de la profondeur de congélation du sol standard (NGD) ; La cave peut également être une cave vrac. Le sous-sol est souvent situé sous le niveau de la nappe phréatique (GWL). Tout cela rend le sous-sol et la maison qui s'y trouve particulièrement sensibles aux mouvements du sol et à l'action des eaux souterraines. De plus, le sous-sol peut aggraver l’influence de ces deux facteurs. Tout cela fait de la construction d'un sous-sol peut-être la tâche la plus difficile et la plus responsable de tout le cycle des travaux de construction. Lorsqu'elle est construite sur commande clé en main, une maison avec sous-sol coûte 30 à 100 % de plus que la même sans sous-sol. Cependant, un sous-sol dans une maison offre de nombreuses commodités et avantages, et il est tout à fait possible de construire un sous-sol de vos propres mains et d'économiser beaucoup d'argent. Essayons de comprendre comment.

Qu'apporte un sous-sol ?

L'utilisation traditionnelle d'un sous-sol comme stockage de nourriture est déjà plus utile que les caves : le microclimat y est plus stable, plus facile à réguler et il est beaucoup plus difficile pour les parasites de pénétrer dans le sous-sol que dans une cave. Le sous-sol est également plus adapté à un atelier et autres locaux techniques : il est électrifié, gazéifié et chauffé avec la maison.

Le sous-sol d'une maison privée est particulièrement avantageux en tant que centre de concentration des systèmes de survie (LSS) : tous les équipements peuvent être situés de manière sûre, compacte et pratique pour l'entretien et les réparations de routine, à gauche sur la figure. Et ce n'est pas tout : une chaudière ou un poêle avec circuit d'eau, déplacés dans la même maison de la chaufferie (fournaise) à l'étage jusqu'au sous-sol, s'avère commencer à consommer 3 à 5 % de combustible en moins en raison du même microclimat stable. du sous-sol. Les économies matérielles réalisées pendant la saison de chauffage sont tout à fait perceptibles.

Un autre avantage d'une maison avec sous-sol est encore peu connu dans notre région, mais dans les pays d'Europe du Sud, la demande de maisons avec sous-sol résidentiel (à droite sur la figure) dépasse systématiquement l'offre. Le point ici est la survie, mais pas en cas de guerre ou de cataclysmes fantastiques. Il y en a aussi assez de vrais : à cause du réchauffement climatique, le Sahara « crachera » de l'air chaud chaque été pendant longtemps. Majorations, tarifs spéciaux ou « environnementaux », pénalités, etc. des frais pour une consommation excessive d'électricité dans les pays qui disposent de leurs propres ressources énergétiques - maman, ne t'inquiète pas ! Quand il fait +(40-45) dehors pendant des semaines et des mois, il est impossible de vivre normalement, et les factures d'énergie pour climatiser toute la maison arrivent de telle manière que... mieux vaut penser aux valeurs démocratiques, elles sont éternelles . Déménager dans un sous-sol résidentiel pour l'été réduit les coûts de climatisation à des niveaux acceptables ou vous permet de vous en passer complètement.

Imperméabilisation : le début

Le sous-sol sous la maison ne sera bénéfique que s'il est sec et ne perturbe pas la stabilité de l'ensemble de la structure. Ces deux facteurs sont interdépendants, car une maison avec sous-sol commence souvent à s'incliner et/ou à s'affaisser précisément à la suite d'une perturbation du drainage souterrain par une boîte rigide enfouie profondément dans le sol : mouvement naturel eaux souterraines est violé, voir fig. :

En conséquence, la mobilité et les propriétés portantes du sol changent également. Il existe des cas connus où une maison avec un sous-sol, construite sur un terreau sec et dense, a dû être abandonnée - des sables mouvants rampaient en dessous en raison de l'influence d'un sous-sol mal construit.

Les façons dont l'humidité du sol pénètre dans le sous-sol sont variées et il n'existe pas de moyen efficace à 100 % de drainer un sous-sol humide. L’humidité du sous-sol rendra toute la maison inconfortable et malsaine. Mais il faut aussi penser à l’influence du sous-sol sur le drainage souterrain. La seule façon d'empêcher un tel nœud gordien de se nouer est la conception correcte du sous-sol et son étanchéité externe fiable. Le choix de la conception est directement lié aux propriétés du matériau structurel. Par conséquent, afin de bien construire une maison avec sous-sol, son aménagement doit être réalisé dans l'ordre suivant :

• Sélection des matériaux de construction ;
• Sélection des circuits de puissance en plan et en coupe ;
• Choisir une méthode et un schéma d'étanchéité ;
• Déterminer la composition de l'aménagement du sous-sol ;
• Sélection de techniques de construction.

Note: si le sous-sol est mouillé mais que la maison tient toujours debout, il existe des moyens de sécher le sous-sol, voir ci-dessous. Un tel sous-sol ne conviendra pas à l'habitation et à l'électrification stationnaire ; le séchage devra être répété tous les 3 à 5 ans, mais il servira de stockage de nourriture et/ou d'emplacement pour des appareils de chauffage non volatils.

Matériaux

Il est possible de réaliser un sous-sol à partir de matériaux pouvant résister à une pression latérale du sol de 20 bars (2 kgf/cm² ou 20 tf/m²) et à une pression d'eau de formation de 10 bars (1 kgf/cm² ou 10 tf). /m²) .m). Ces conditions correspondent au degré de résistance M200 et au degré de résistance à l'eau W10. Bien entendu, plus la marge pour les deux paramètres est grande, plus le sous-sol sera fiable.

Les développeurs indépendants construisent généralement des sous-sols monolithiques en béton armé (élément 1 sur la figure), des blocs de fondation préfabriqués en béton avec une base monolithique (élément 2), en brique (élément 3), monolithiques avec une base en brique (élément 4) ou des parpaings, pos. 5.

L'option « brique sur béton » est assez durable si le socle est en fer brûlé ou en briques de clinker : la brique de parement extérieure n'est pas destinée à supporter le poids du bâtiment ; sa durée de vie peut aller jusqu'à 40 ans et une maison avec sous-sol est construite pour durer des générations. La brique rouge de travail à proximité immédiate du sol commence à s'effriter au bout de 25 ans et, au bout de 50 à 60 ans, elle perd complètement ses propriétés portantes. Le minerai de fer et le clinker dureront un siècle, mais ne sont pas esthétiques. En général, le sous-sol à la pos. 4 n'est pas une option. Pour la beauté, il serait plus facile, plus fiable et moins cher de remplir le monolithe et de le recouvrir au goût.

L'adéquation de certains matériaux pour la construction d'un sous-sol est illustrée sur la figure :

Comme vous pouvez le constater, ils peuvent être divisés en 3 groupes :

1. Inapproprié.
2. Convient sous certaines conditions aux sols structurés (limon sableux dense, limon léger), si le niveau de la nappe phréatique ne s'élève pas à moins de 0,2 m de la face inférieure du sous-sol.
3. Approprié.

Groupe I

Les « perdants » évidents sont la mousse et le béton cellulaire, et leur faible capacité portante n'est pas ici la chose la plus importante. Disons que l'usure naturelle du béton est de 0,01 mm par an. Il s’agit d’un montant insignifiant ; dans le sol, il est beaucoup plus grand. La couche minimale de béton au-dessus de l'armature est de 40 mm. Pour que les armatures commencent à être exposées en masse et que la structure nécessite ainsi des réparations majeures, en l'absence d'autres facteurs destructeurs, il faut 4000 ans. Supposons également que les ponts entre les pores de la mousse et du béton cellulaire soient épais, 1 mm ; ils sont généralement plus minces. Avec la même usure sur 25 ans, le matériau perdra 50 % de sa résistance (les linteaux sont détruits des deux côtés) - les grosses réparations sont impossibles, la structure est devenue inutilisable. Dans 10 à 15 ans, il commencera à s'effondrer spontanément sans possibilité de restauration. C'est pour cette raison que, dans le sud de l'Europe (surtout en Espagne), des milliers de maisons autrefois construites pour la location saisonnière sont désormais vendues « pour ce qu'elles donnent ». Ils sont toujours aussi beaux, mais leur durée de vie touche à sa fin et il n’existe aucun moyen de les restaurer.

Cela comprend également la brique silico-calcaire et le béton d'argile expansée. Le premier dans le sol s'effondre littéralement sous nos yeux, coûte cher et nécessite des compétences assez élevées pour fonctionner avec. Le second est bon marché, plus facile à travailler, mais, hélas, il est mouillé de part en part et il est impossible de l'isoler de manière fiable, de telles méthodes et compositions n'existent pas.

Groupe II

Dans ce groupe, il vaut mieux ne pas utiliser de briques rouges et de béton de mauvaise qualité pour les fondations sous une maison : elles s'effritent dans le sol et la réparation est souvent impossible. La brique de clinker est assez fiable, durable jusqu'à 150 ans ou plus, facile à isoler, mais coûteuse. La brique de fer brûlé ne lui est pas très inférieure et est bon marché, mais elle n'est pas régulièrement mise en vente, car est un défaut de fabrication. Mais un sous-sol en parpaings, en raison de son faible coût et de sa facilité de travail, est assez courant, voir la vidéo :

Vidéo : construire une « boîte » de sous-sol à partir de parpaings

Un avantage important d'un sous-sol en parpaings est qu'il est léger et que la maison qui l'accompagne donne un tassement normal sur des sols plutôt faibles avec capacité portante>0,7 kgf/m². voir Il est possible de construire un sous-sol en parpaings non seulement sur un sol sec. Cela peut être tout à fait approprié à des fins économiques si l'eau du sol reste au-dessus du niveau du sous-sol pendant pas plus de 6 mois. par an, et la pression du réservoir ne dépasse pas 10 bars ; dans la plupart des cas d'autoconstruction, ces conditions sont remplies. Mais, tout d'abord, les mesures d'imperméabilisation des murs du sous-sol doivent commencer à être mises en œuvre dès le stade de leur construction, en respectant strictement toutes les règles de la maçonnerie en parpaings, voir vidéo :

Vidéo : les bases de la pose de parpaings

Deuxièmement, l'imperméabilisation doit être réalisée de la même manière que pour les murs en briques ou en blocs de fondation, mais renforcée : à la fois peinture avec des composés bitumineux et collage, voir ci-dessous. Et au lieu de matériaux de revêtement à base de textile, utilisez du feutre de toiture en cellulose (carton). Pour l'avenir, le principe de fonctionnement de l'isolant à base de bitume naturel est le suivant : si après de nombreuses années vous démontez la structure isolée avec celui-ci, aucune trace de l'isolant d'origine n'est retrouvée. Le bitume qui en résulte est pressé dans le béton, sur lequel s'est formée une croûte imperméable. Les pores du parpaing sont beaucoup plus larges que ceux du béton, et les fibres de cellulose de la base du feutre de toiture deviendront une charge renforçante pour le bitume qu'elles contiennent.

Comment isoler un parpaing

La manière dont l'imperméabilisation d'un sous-sol en parpaings est organisée est illustrée à la Fig. sur la droite. Puisqu'il n'y a pas et ne peut y avoir aucune garantie sur le niveau de la nappe phréatique, remblayage Il est préférable de remplacer le sol par un château d'argile (surligné en couleur) avec une extension au sommet de 0,5 m au-delà du contour de la zone aveugle. Sa présence autour de la maison, ainsi que des talons d'une distance de 0,4 m sous la bande de fondation, est une condition indispensable à la fiabilité de l'étanchéité d'un sous-sol en parpaings.

Isolation collée (en feuille) dans dans ce cas est appliqué dans l'ordre inverse de celui généralement accepté - de haut en bas. Il est plus pratique de travailler de cette façon, en utilisant un dispositif en forme de tréteau dans lequel est placé un bâton ou un morceau de tuyau sur lequel est placé un rouleau de feutre de toiture. Le tragus est posé sur la bande de fondation, puis :

1. Peindre une partie du mur sur la largeur du rouleau +(15-20) cm avec du mastic bitumineux liquide (primaire) et un diluant essence. Il est préférable d'appliquer le mastic d'apprêt avec une brosse large et dure, en l'enfonçant dans le matériau du mur ;
2. Enduisez la même zone de mastic bitumineux à base d'huile anthracénique - il est plus épais, plus collant et sèche plus lentement qu'avec de l'essence. Couche – 3-4 mm ;
3. Un morceau de feutre de toiture est déroulé du rouleau vers le bas avec une petite marge ;
4. Rouler l'isolant sur le revêtement en allant de bas en haut et en éliminant les bulles ;
5. La coupe est coupée avec une certaine marge ;
6. Le chevalet est réorganisé de manière à ce que le chevauchement des coupes soit de 20 à 25 cm ;
7. Répétez les paragraphes. 1-6 sur une nouvelle section de mur avec une extension de 15-20 cm au-delà de la largeur de la bande de feutre de couverture ;
8. Le joint des tôles est chauffé avec un brûleur à gaz et laminé selon l'étape 4 ;
9. Répétez les paragraphes. 1-8 jusqu'à ce qu'ils atteignent le coin ;
10. Au coin, le mur adjacent est peint et enduit, le feutre de toiture qui s'étend autour du coin est coupé en haut et en bas ;
11. L'aile de l'isolant n'est pas trop chauffée de l'extérieur et est doucement tournée vers le coin ;
12. L'emballage est chauffé et roulé selon l'étape 4 ;
13. Répétez le cycle de travail jusqu'à ce qu'ils fassent le tour de tout le bâtiment ;
14. De la même manière, appliquez la 2ème couche d'isolant adhésif ;
15. Appliquer une couche externe de sécurité de peinture isolante à partir du même mastic ;
16. Remblayez le sol ou installez un château d'argile.

Pour un débutant, toute cette procédure semblera très laborieuse, mais toute isolation anti-pression fiable n'est pas plus facile à réaliser. Mais un sous-sol en parpaings coûtera 1,5 à 2,5 fois moins qu'un sous-sol en béton ou en brique.

En même temps à propos de la brique

L'isolation décrite ci-dessus ne protège pas à 100 % un sous-sol en brique contre l'humidité - les pores d'une brique sont plus minces qu'un parpaing et le bitume y est mal enfoncé. Il est préférable d'isoler les murs d'un sous-sol en brique avec des matériaux pénétrants modernes à effet de pénétration profonde (voir ci-dessous). Un schéma typique pour isoler un mur de briques avec eux est illustré sur la figure :

Il est nécessaire d'enduire le mur à l'aide d'un treillis sous isolation : il pénètre de manière fiable et comble les fissures jusqu'à 0,4 mm, et des fissures plus larges peuvent se former dans un mur de briques. Le rôle de verrou d'argile, empêchant l'humidité capillaire de pénétrer dans le joint béton-brique, est joué par des bouchons en Penecrit dans la rainure de 25x50 mm et en Penecrit avec Penetron dans les trous du talon en béton. L'inconvénient de ce schéma est que les pénétrations ne sont pas éternelles, comme le bitume naturel ; après 10 à 30 ans, l'isolation devra être remplacée.

Réparer un sous-sol en béton humide avec des composés à pénétration profonde

Remarque 2 : si un sous-sol en béton auparavant sec commence à amortir les chutes le long des murs et du sol (le drainage souterrain a changé), il peut être réparé avec Penecrit et Penetron pendant 5 à 20 ans, voir fig. sur la droite. Stroboscope – 25X25 mm. L'isolant est enduit d'enduit résistant à l'humidité en 2 couches de 15-20 mm chacune avec un treillis de renfort (voir ci-dessus) pour éviter le gonflement de la couche isolante par pression capillaire. Les travaux sont effectués pendant la période la plus sèche de l'année. Le sous-sol est pré-séché, voir ci-dessous, et immédiatement avant d'appliquer l'isolant, il est humidifié deux fois avec une large brosse douce.

Groupe III

Dans les matériaux du groupe III, le béton à haute résistance et résistant à l'humidité se distingue largement. Ce n'est qu'à partir de là que l'on peut construire un sous-sol sec sur un sol gorgé d'eau, sans avoir à s'occuper d'une chose aussi complexe et pas toujours techniquement réalisable comme le drainage du site. Il suffit d'appliquer un isolant bitumineux peu coûteux (et très durable), voir ci-dessous. Fig., et le sous-sol ne freinera pas des générations d’habitants, quelle que soit la façon dont les eaux souterraines « marchent ».

Le gros inconvénient d'un sous-sol en béton est la précipitation pour couler et les pauses d'entretien pour gagner en résistance du monolithe ; Si vous construisez vous-même, vous ne pourrez tout simplement pas arriver à temps pour la saison. De plus, le béton M400 W>10 n'est pas bon marché et le camion à béton n'arrivera pas exactement à l'heure que vous avez fixée. Très probablement, il vous sera prescrit et vous devrez également attendre.

La solution consiste à construire un sous-sol à partir de blocs de fondation prêts à l'emploi. 2 à 3 % en volume de verre liquide sont ajoutés à l'eau pour mortier de maçonnerie. Il vaut mieux acheter des blocs prêts à l'emploi, ils font déjà M(400-600) W(20-3). Le bloc 200x200x400 est déplacé par une seule personne. La maçonnerie est ensuite posée en 2 blocs avec ligature des joints et alternance de rangs de cuillères avec des rangs collés, à la manière d'un mur de briques. Les «demi-blocs» d'angle ne sont ni ébréchés ni coupés - laissez-les s'enfoncer à moitié dans le sol, l'ensemble de la structure n'en sera que plus stable. Si vous avez 2-3 assistants puissants et au moins un palan, il est encore mieux d'acheter des blocs de 400x400x800 - ils ont des dents et la maçonnerie sera très solide. Dans ce cas, elle est réalisée en un seul bloc avec des sutures bandées en rangées.

Les blocs de fondation sur les structures en béton armé subissent un étuvage, ce qui n'est pas réalisable à la maison. Mais sachez que la durée de vieillissement est de 3 mois. les blocs qui ont gagné 25 % de résistance dans une pile sous le film le remplacent complètement. Les rangées de la pile doivent être disposées avec des morceaux de bois de manière à ce qu'il y ait un espace de 20 à 30 mm entre elles ; par temps chaud et sec, la pile est enveloppée dans une toile de jute humide. Vous pouvez préparer du béton à haute résistance de vos propres mains en le mélangeant à la main, voir l'histoire :

Vidéo : fabriquer du béton à la main

Construire un sous-sol, surtout dans une maison existante, peut généralement être considéré comme une troisième tâche qui ne peut être précipitée. Puis, la première année, nous préparons lentement le nombre de blocs requis ; L'été prochain, nous reconstruirons sans précipitation. Vous pouvez couler des blocs non standard en fonction de votre propre force et de vos dents - la maçonnerie finie résistera à une pression de plus de 30 bars. Et W? Lors de la production, le verre liquide est mélangé à la masse de béton dans des appareils spéciaux, ce qui, là encore, ne peut pas être réalisé à la maison. Mais les autoconstructeurs préparent avec succès du béton résistant à l'humidité en utilisant W(10-15) avec la composition de réparation bien connue Dehydrol, voir vidéo :

Vidéo : comment fabriquer du béton hydraulique

Note: le béton hydraulique fait maison ne garantit pas contre la pénétration de l'humidité capillaire, c'est pourquoi l'isolation anti-pression externe doit être complétée par une isolation anti-capillaire interne du même Dehydrol, voir fig. De plus, à l'intérieur tout le sous-sol est recouvert d'une isolation blindée en enduit ciment-sable, voir ci-dessus.

Circuits de puissance

Le schéma d'imperméabilisation du sous-sol est lié à son schéma général d'alimentation (support). Il est développé en fonction des conditions locales, d'abord en coupe puis en plan.

Les circuits électriques possibles pour les sous-sols faits maison sont représentés en coupe transversale sur la figure :

Un sous-sol sur dalle est construit sur des sols fragiles et homogènes : une grande surface d'appui donne une faible pression spécifique sur le sol et répartit plus uniformément la charge sur celui-ci. En fait, dans ce cas, l'ensemble du bâtiment repose sur un terrain profondément enfoui. fondation en dalle. Le retrait de la dalle le long du contour ne doit pas être inférieur à l'épaisseur des murs du sous-sol (bande de fondation), sinon les charges de poids seront concentrées sur le bord de la dalle, elle s'effondrera avec le temps et toute la maison commencera à couler de travers. De plus, les sous-sols situés sur des sols mous flottent plus facilement, voir ci-dessous ; Le « crochet latéral » contrecarre cela. La dalle est coulée dès l'arrivée d'un temps chaud et stable, conservée jusqu'à ce qu'elle atteigne une résistance de 50 % (au moins 20 jours) et construite dessus à partir de tout autre matériau approprié. Si la stagnation saisonnière des eaux souterraines est possible au-dessus de 0,6 m au-dessus du niveau de la base (pas du sol !) du sous-sol, une dalle est coulée d'une épaisseur et demie (à partir de 300 mm) avec une dent au tiers de la hauteur , voir ci-dessous.

Un sous-sol en bande est construit au contraire sur des sols denses, bien portants (à partir de 1,7 kgf/cm²), et éventuellement hétérogènes : la dalle d'un rocher qui atterrit sur son angle en se tasseant va basculer dangereusement ; le ruban le poussera vers le bas ou le poussera sur le côté. Sur des sols denses, homogènes, peu ou pas soulevants, si la maison est stable sans perturbation depuis au moins 3 à 5 ans, il est possible de réaliser une fondation sur bande dans une maison existante. Un schéma typique est présenté sur la Fig. à droite, mais dans chaque cas particulier la construction est réalisée selon un projet individuel basé sur une recherche sur place.

Si le sous-sol sur ruban est construit en même temps que la maison, alors les cycles de bétonnage d'urgence ne sont pas liés les uns aux autres : le coulage du plancher permanent peut et même doit (voir ci-dessous) être reporté à l'année prochaine. Dans tous les cas, l'extension du talon du ruban sur le côté doit être d'au moins 0,6 m afin de « disperser » les charges de la force de résistance du sol sur le bâtiment en affaissement (indiqué par la ligne pointillée rouge), sinon le le sol peut simplement être comprimé.

Plancher temporaire

Il est conseillé de laisser le sous-sol sur le ruban pendant un an sans plancher, si le niveau de la nappe phréatique ne dépasse pas 0,2 m sous la base du sous-sol, afin que le bâtiment donne un tassement initial et que le sol permanent ne soit définitivement pas poussé dehors. En attendant, vous pouvez poser un sol provisoire, tout comme on pose un sol au sol.

Les schémas d'installation des sols au sol sont présentés à gauche sur la figure :

Pos. Et cela est applicable si les eaux du sol ne dépassent pas 0,6 m jusqu'à la base du sous-sol ; pos. B - s'ils atteignent 0,2 m en dessous. Dans le cas où la cave technique sur le ruban reste sèche pendant plus de 3 ans, un sol en terre battue chaud y est souvent posé, à droite sur le riz : ainsi les légumes et les fruits sont conservés plus longtemps et se gâtent moins. Les produits végétaux stockés libèrent de l'éthylène, ce qui stimule leur maturation ; Sans éthylène, les produits « dorment ». L'éthylène est légèrement plus lourd que l'air et n'est pas complètement éliminé par la ventilation conventionnelle du sous-sol (voir ci-dessous) ; Il existe de nombreux cas connus d'intoxication à l'éthylène chez des personnes ayant passé longtemps dans des sous-sols alimentaires. Le sol, au contraire, absorbe avidement l'éthylène, il suffit de rendre les bacs aérés et sur des supports de 15-20 cm.De plus, le kvas fait maison, les liqueurs, le vin, la bière, l'hydromel dans un sous-sol au sol en terre battue mûrissent mieux et s'avèrent beaucoup plus savoureux.

Note: les sous-sols sur dalles et bandes ne conviennent à l'installation d'équipements de chaudière et à l'électrification des logements qu'au moins 3 ans après l'achèvement de la construction de l'ensemble de la maison, si pendant cette période il n'y a aucun signe d'amortissement du sous-sol et/ou de tassement inégal du bâtiment.

Un caisson de sous-sol en béton résistant à l'humidité avec une isolation extérieure résistante à la pression sera sec sur n'importe quel sol, même s'il flotte dans l'eau - pendant la Seconde Guerre mondiale, même les navires de mer étaient construits en béton armé. Un sous-sol à caissons est également compatible avec n’importe quel bâtiment, voir ci-dessous. Mais sa construction constitue une urgence totalement complexe, voir ci-dessous. Et sur des sols légers, meubles et très arrosés, un caisson de sous-sol peut soudainement flotter. Les sous-sols en dalles et en bandes montrent clairement que le drainage souterrain est en difficulté en raison de l'amortissement malgré toute isolation - les joints de travail et de maçonnerie sont déchirés - et le caisson peut littéralement flotter en une semaine et tomber sur le côté avec la maison. Par conséquent, il n'est pas recommandé de construire des sous-sols à caissons au niveau du sol le plus élevé, à plus de 0,6 m au-dessus du sous-sol, et le décalage du caisson doit être donné à partir de 0,6 m sur les sols moyens et denses et de 0,8 m sur les sols légers.

Le schéma électrique du sous-sol en plan est lié non seulement au sol, mais aussi à la structure du bâtiment. Ses options possibles pour l'auto-construction sont présentées sur la Fig. ci-dessous. Le sous-sol (repère 1) est le seul qui permet d'équiper immédiatement une chaufferie et une unité de distribution de communication de la maison au sous-sol (à gauche sur la figure du début) ; dans ce cas, il est construit avec un caisson. L'important ici est que la chaufferie doit avoir une fenêtre et que les murs du caisson et la base du bâtiment sont un seul monolithe.

Un sous-sol incomplet est moins souvent construit - les économies réalisées sur les travaux de terrassement sont plus que absorbées par l'excès de béton. Les cas typiques justifiés sont des sols lourds, complexes et coûteux à aménager (pos. 1a) ou sur un sol lourd, on trouve un léger endroit meuble dont la taille est adaptée à un sous-sol, pos. 1b. Dans ce cas au contraire, il ne faut en aucun cas construire un sous-sol-caisson ou sur dalle, uniquement sur bande ! Le caisson n'est pas recommandé pour la pos. 1a, il faudra donc attendre plusieurs années avant de déplacer la chaufferie au sous-sol ou de l'équiper en habitation.

Note: un sous-sol incomplet et une mezzanine au sous-sol sont des choses différentes. Dans la mezzanine du sous-sol, il est possible d'installer une porte d'entrée extérieure, encastrée dans la fosse de 3 à 4 marches maximum.

Il est encore moins courant de construire des sous-sols adjacents aux fondations d'une maison existante (élément 2 de la figure ci-dessus) - il existe un risque élevé de nouveau tassement inégal du bâtiment. Si un professionnel le construit selon un projet, alors le propriétaire et l'exploitant signent qu'ils supporteront les dommages et toutes les conséquences possibles. Dans une maison existante, il est préférable de construire un sous-sol « flottant », séparé de la bande de fondation de la maison d'au moins 1 m, pos. 3. N'importe quelle section de son circuit électrique est possible, mais vous devrez dépenser de l'argent pour un sous-sol séparé, entre lequel et le plancher de la maison, vous avez besoin d'un dégagement libre de 0,3 m, c'est-à-dire et la fosse de fondation du sous-sol doit être creusée plus profondément. La raison en est la différence de vitesse et de degré d’implantation de 2 bâtiments distincts imbriqués l’un dans l’autre.

Vous pouvez vous contenter d'un volume total de travaux de terre et de béton plus petit, ainsi que d'un plafond général, en construisant un sous-sol connecté - relié aux fondations de la maison par des linteaux rigides en béton armé de la largeur de la bande de fondation. Ils sont enterrés, comme la bande de fondation d'une maison, mais à un taux >0,6 m en dessous de la profondeur de congélation standard (NGD), et les murs du sous-sol sont dimensionnés pour qu'on puisse y marcher à pleine hauteur (1,9- 2,2 m + épaisseur du sol + épaisseur du coussin sous le sol). En conséquence, la différence de pression spécifique sur le sol des fondations de la maison et les murs du sous-sol s'avère être une valeur que des cavaliers jusqu'à 1 à 1,5 m de long peuvent supporter.

Le motif en T (rep. 4) est utilisé sur des sols légers, souples et homogènes ; En forme de H (position 5) pour les légers hétérogènes et moyens, et cellulaire (position 6) pour les moyennement hétérogènes et lourds homogènes. Dans tous les cas, un sous-sol connecté est construit uniquement et uniquement sur un ruban - sur une dalle ou un caisson déchirera les linteaux et détruira les fondations du bâtiment. Erreurs courantes lors de l'élaboration des schémas de connexion pour la fondation et le sous-sol, sont les suivants :

• Les coins du sous-sol adjacents à ceux connectés sont laissés suspendus (pos. 7).
• Le schéma de connexion est rendu asymétrique par rapport aux deux axes du plan de fondation (élément 8) ou à symétrie centrale (élément 9).
• Le coin du caisson de sous-sol est relié au coin de la fondation, pos. dix.

Ce dernier est particulièrement dangereux pour l’intégrité et la stabilité de l’ensemble de la structure. Dans le cas comme en pos. 10, il faudrait soit modifier la disposition de la maison avec sous-sol vers une symétrie selon au moins un axe, pos. 11, ou, mieux, sans changer le plan, relier les coins internes de la fondation avec un linteau, et faire du sous-sol un rez-de-chaussée incomplet, pos. 12.

Imperméabilisation

Lors du développement de l'imperméabilisation du sous-sol, sa conception est d'abord sélectionnée en fonction d'un bâtiment donné dans ces conditions spécifiques, puis les matériaux appropriés sont sélectionnés. L’eau est un élément insidieux et il est impossible de se protéger contre sa pénétration pendant des décennies avec un seul obstacle. Un cas typique dans la construction individuelle est celui où, au pic saisonnier de sécheresse, le niveau de la nappe phréatique descend en dessous de la base du sous-sol de 0,2 m ou plus, et au pic d'humidité, il monte jusqu'au niveau de la couche d'humus ; la couche de sol la plus fertile est considérée comme constamment humidifiée, mais ne crée pas de flux ni de pression d'humidité significatifs sur la structure.

Dans ces conditions, la seule solution fiable est l’étanchéité à pression extérieure. L'absence de pression uniquement due au ruissellement de surface ne garantit pas un sous-sol sec, car, premièrement, pendant les années pluvieuses, la pression eaux de surface peut devenir significatif. Deuxièmement, le drainage souterrain sous la structure elle-même peut changer, voir ci-dessus. Une isolation interne anti-capillaire et une armure de maintien peuvent être nécessaires lorsque l'arrivée d'eau inférieure est stable au niveau du sous-sol et au-dessus, voir ci-dessous.

L'étanchéité extérieure du sous-sol s'effectue en général de 2 manières : coupure (cut-off), à gauche sur la figure, et drainage (décharge), à ​​droite :

Si un bâtiment avec sous-sol repose sur un sol perméable (cailloux, graviers, cartilages, sable, limon sableux, limon meuble), alors l'isolation par fermeture peut être réalisée sans drainage ; dans ce cas, le château d'argile se poursuit jusqu'à un niveau de -(0,25-0,3) m en dessous de la base du coussin de sol du sous-sol. C'est son grand avantage : il ne nécessite pas de système de drainage coûteux et exigeant en main-d'œuvre. Si le sous-sol est construit en béton hydraulique, les murs extérieurs sont recouverts d'un enduit ciment-sable sur l'isolation et, au lieu d'un château d'argile, ils sont remblayés avec de la terre excavée. C'est le deuxième avantage de l'isolation par fermeture : l'argile auto-creusée ne convient pas pour une serrure, vous devez acheter de l'argile de construction, et en grande quantité.

Les inconvénients de l'isolation par fermeture sont d'abord un volume important de travaux d'excavation. Deuxièmement, ils ne sont pas toujours techniquement réalisables - le choix d'une fosse du profil requis (voir ci-dessous) peut ne pas permettre aux bâtiments à proximité. Troisièmement, l’argile est un obstacle à l’humidité, mais pas une barrière aveugle. Il réduit le débit et la pression de l’eau sur le mur, mais ne l’arrête pas complètement. Par conséquent, une isolation extérieure complète est nécessaire (apprêt + revêtement + revêtement de sol), et si le sous-sol est en parpaing ou en brique, alors renforcé, voir ci-dessus. Quatrièmement, l'isolation de coupure n'est appliquée qu'en totalité, au moins à l'intérieur du mur, car les joints des feuilles de revêtement de sol doivent être collés et chauffés, son installation sur une maison existante est donc très problématique - vous ne pouvez pas déterrer complètement aucun de ses murs sans risquer la stabilité de toute la structure.

L'isolation drainante fonctionne uniquement en association avec le drainage : sa base est une membrane à effet capillaire inversé qui capte l'humidité et l'évacue vers le drainage. La membrane elle-même est collée au mur à la place de la feuille isolante d'arrêt et est protégée du colmatage rapide par le sol grâce à des géotextiles. Le principal avantage de l’isolation par déviateur est son impact minime, voire nul, sur l’écoulement souterrain sous la maison ; l'isolation coupée même avec le drainage le modifie, il est donc recommandé d'isoler les sous-sols des maisons sur des sols à hydrologie instable complexe avec une membrane. En outre, premièrement, une fosse pour l'isolation d'arrêt est nécessaire avec une largeur inférieure à l'extension de la zone aveugle (pratiquement 0,6 à 0,8 m suffit, juste pour que le travailleur puisse s'y faufiler). Deuxièmement, vous pouvez l'isoler en morceaux d'environ 1,5 fois la largeur de la membrane. Par conséquent, les sous-sols des maisons existantes peuvent presque toujours être isolés uniquement par la méthode du drainage.

Les inconvénients de l’imperméabilisation drainante sont également très graves. Le premier est un volume et une complexité encore plus grands des travaux d'excavation, qui ne font qu'accompagner. Construire une zone de drainage n’est pas une plaisanterie et trouver un emplacement pour un champ de drainage n’est pas toujours possible non plus. Deuxièmement, les meilleures membranes durent jusqu’à 20 ans ; plus souvent - 10 à 12 ans et sur des sols meubles et fortement arrosés pendant 3 à 7 ans. Si vous comptez isoler le sous-sol avec une membrane, soyez prêt à déterrer la maison et à la changer à intervalles réguliers.

Quand tu en as besoin à l'intérieur

Si le GW est supérieur à 3 mois. par an se situe au niveau du sous-sol ou s'élève plus haut, l'étanchéité anti-pression externe est complétée par une étanchéité anti-capillaire interne. Le béton, encore moins la brique, n’est pas un monolithe solide. Sa microstructure est constituée des plus petits grains de ciment, semblables à oursins, dont les aiguilles sont des cristaux de silicate. Avec ces « aiguilles », les grains de ciment sont imbriqués les uns dans les autres et les interstices sont remplis de sable et, dans le béton hydraulique, de verre liquide durci (qui est également du silicate) et d'additifs polymères résistants à l'humidité. Dans les deux cas, des micropores subsistent ; Le polymère se décompose également en 3 à 15 ans et, sous pression, le béton laisse légèrement passer l'humidité. Ce n'est pas perceptible dans le barrage hydroélectrique, mais très visible au sous-sol.

Les options d'imperméabilisation anti-capillaire interne du sous-sol sont illustrées à la Fig. sur pos. Dans et D, l'isolation extérieure n'est pas représentée de manière conventionnelle, mais elle est ici également nécessaire. Isolation des coutures en pos. B - au moins 4 couches de matériau de toiture, collées ensemble avec du mastic liquide et chauffées avec un brûleur. Vous ne pouvez pas sceller le joint avec un mortier fin - il fuirait. L'isolation au tolm ou au bitume de toiture (hydrobutyle, etc.) n'est pas non plus autorisée - le mur s'écrasera et s'échappera. Au contraire, la découpe du verre et d'autres à base de fibre de verre sous-tendront le poids du mur - la base restera non écrasée et l'humidité capillaire s'écoulera le long de celle-ci, ce qui n'est donc pas non plus possible. Mur de pression à la pos. B – enduit sur grille avec mortier ciment-sable, voir ci-dessus.

Matériaux isolants

Les matériaux d'étanchéité des toitures et des murs ne conviennent pas aux sous-sols - ils ne sont pas conçus pour résister à la pression du sol et à la pression de l'eau de formation. En fonction de la méthode d'application et de l'objectif, les matériaux pour l'imperméabilisation des sous-sols sont divisés en :

• Primaire, ou apprêt, ou imprégnation - mastics liquides appliqués sur la surface préparée (voir ci-dessous) pour créer une base pour le revêtement avec d'autres matériaux.
• Peinture ou revêtement - compositions adhésives plus visqueuses, utilisées soit séparément, soit comme base retenant la feuille isolante de recouvrement, ou encore avec l'apprêt, pour un revêtement anti-capillaire à l'intérieur. Dans ce dernier cas, après le revêtement, les murs sont enduits sur une grille avec n'importe quel enduit résistant à l'humidité en une seule couche.
• Mastics en couche épaisse avec apport de ciment - conçus pour appliquer des revêtements jusqu'à 20 mm d'épaisseur uniquement sur les faces exposées à la pression. Ils sont utilisés à la place des matériaux aériens dans les cas où les eaux souterraines n'atteignent pas le sous-sol pendant plus de 9 mois. par an.
• Aérien ou doublure - feuille de matériaux souples ou mous sur une base tissée ou fibreuse, imprégnée de l'isolant lui-même. Isolateur universel et le plus fiable. Ils sont également appliqués uniquement sur les côtés faisant face à l’avancée de l’eau.
• Membranes capillaires - un revêtement spécial à effet capillaire inversé est appliqué sur une base en plastique imperméable, voir ci-dessus.

Le principe isolant de ces matériaux, à l'exception de ceux à membrane, peut être le suivant :

1. Le bitume n'a pas encore été surpassé en termes de durabilité, mais il est difficile à travailler. Comment fonctionne l'imperméabilisation au bitume, voir ci-dessus. Il est produit sous forme de mastics primaires avec un diluant essence (primes), de mastics de revêtement, de mastics en couche épaisse et de matériaux de recouvrement. L'isolation par armure n'est presque jamais nécessaire ; si c'est le cas, alors plâtre ciment-sable. Se colle sur n'importe quel mur (béton, brique). La pénétration dans le béton peut atteindre 30 mm (généralement 7 à 15 mm), de sorte que la surface traitée perd sa résistance à l'eau en raison de dommages mécaniques.
2. Les mastics bitume-nairite résistent au gel et peuvent être appliqués à des températures allant jusqu'à -(15-25) degrés. Couche – jusqu'à 6 mm. Les fissures jusqu'à 30-50 mm de large sont resserrées, car mousse dans l'air, l'emballage ouvert doit donc être utilisé dans le délai indiqué dessus (ou dans la notice). Le revêtement conserve sa plasticité jusqu'à –(45-60) degrés. Durée de vie – 10-25 ans. Un matériau spécifique pour la construction nordique ou les réparations complexes de bâtiments complètement vétustes.
3. Les mastics époxy, époxy-goudron et époxy-furane sont un matériau encore plus spécifique pour l'imperméabilisation des structures de bâtiments qui sont régulièrement inondées au point d'être complètement immergées dans l'eau, gelant et givrant sans être chauffées. Ils sont fragiles et nécessitent un remplacement complet après 3 à 5 ans. Difficile à travailler, toxique, cancérigène.
4. Les élastomères naturels (caoutchouc liquide) sont faciles à travailler, mais ne conviennent qu'à des fins de réparation d'isolation intérieure. Seules les briques et les parpaings s'adaptent bien. La durée de renouvellement de l'imperméabilisation avec des élastomères naturels est de 1 à 5 ans, selon les conditions locales. Une isolation par armure composée d'au moins 2 couches de plâtre ciment-sable sur un treillis est nécessaire, car gonflent et se décollent facilement en raison de la pression capillaire. En général, c'est un remède « d'ambulance » pour un sous-sol humide en attendant que vos mains et votre portefeuille se consacrent à des réparations plus sérieuses.
5. Élastomères synthétiques - semi-uréthane, silicone, plastiques MS. Ils agissent de la même manière que le bitume, mais pénètrent plus profondément dans le béton, jusqu'à 100 mm. Après 7 à 20 ans, l'isolation doit être mise à jour. Pour les réparations de l'intérieur, appliquer sur une surface séchée et abondamment humidifiée immédiatement avant le traitement, voir ci-dessous.
6. Compositions pénétrantes (pénétrant en profondeur) – élastomères synthétiques + ciment + additifs polymères. Disponible sous forme de mastics à peindre en couche épaisse. Le travail est simple. Sont utilisés uniquement pour l’isolation extérieure. Ils sont pressés dans des interstices jusqu'à 0,4 mm (polyuréthane) ou jusqu'à 10 mm (sur silicone ou MS) jusqu'à une profondeur de 100 mm et les scellent avec du ciment qui recristallise sous l'influence de l'humidité. La surface à appliquer doit être nivelée à +/- (2 mm) et soigneusement dépoussiérée. Les matériaux de revêtement bitumineux n'adhèrent pas eux-mêmes. Isolation d'armure, si nécessaire - enduit ciment-sable sur treillis. Durée de vie – 10-30 ans. L'humidité capillaire n'est pas coupée à 100 %, c'est pourquoi une isolation anti-capillaire en bitume à l'intérieur est presque toujours nécessaire.

Et si c'est humide ?

Puisqu'il s'agit de réparer un sous-sol humide existant, il conviendrait de mentionner les ensembles de composés correspondants. Leurs composants sont généralement préparés sur une base différente, mais sont cohérents les uns avec les autres proprietes physiques et chimiques. Par conséquent, les réparations d’un sous-sol humide de l’intérieur doivent être effectuées avec des composés provenant d’un fabricant réputé.

Par exemple sur la Fig. montre comment des sous-sols de différentes conceptions sont isolés à l'intérieur avec des composés du célèbre kit Dehydrol. Stroboscope partout où c'est nécessaire - 25x25 mm. Préparation de la surface - selon les instructions du correspondant composition. Le Dehydrol 10-2 est également utilisé avec succès pour fabriquer du béton fait maison résistant à l'humidité, voir ci-dessus.

Comment sécher un sous-sol

Les mastics bitumineux d'étanchéité sont appliqués sur une surface sèche. Lorsqu’ils écrivent que les produits pénétrants doivent être appliqués sur une surface humide, c’est exact. Mais quand ils ajoutent que le béton fraîchement coulé est préférable, c’est fondamentalement faux. L'humidité capillaire dans un mur préparé pour le traitement par pénétration doit pénétrer profondément dans la masse sèche et, pour ainsi dire, entraîner l'isolant avec elle. Si la masse de béton est saturée d'eau, elle s'écoulera par les capillaires et, à l'inverse, fera sortir l'isolant. La profondeur de sa pénétration dans le mur sera, au mieux, bien inférieure à celle calculée ; resp. La durée de vie diminuera également, car la composition est détruite de l'extérieur sous l'influence de l'air.

Avant rénovation, un sous-sol humide doit être soigneusement séché, et immédiatement avant le traitement, les murs et le sol doivent être humidifiés plusieurs fois avec de l'eau à l'aide d'une brosse à plâtre douce. L'humidification au rouleau donne un effet pire, et la pulvérisation est encore pire, car... l'air devient excessivement humidifié et l'humidité capillaire ne cherche plus activement à s'échapper dans la masse de béton.

Sécher le sous-sol avec un ruisseau air chaud inutile - il ne sèchera pas jusqu'à ce qu'il recommence à « transpirer » à l'automne. Il doit être séché par rayonnement thermique (infrarouge, IR). Mais pas "loin" d'un foyer électrique ou d'une "chèvre" nichrome (ce qui est dangereux), mais "proche" - les lampes à incandescence en fournissent en abondance, c'est pourquoi elles tombent hors d'usage. Le proche infrarouge pénètre profondément dans le béton et la brique, sans pratiquement aucune absorption dans l’air. Vous devez suspendre plus d'ampoules dans des guirlandes à raison de 60 à 100 W par mètre cube. m de volume du sous-sol. Si un trou d'essai est percé dans son mur, le plus souvent après 10 à 12 jours de séchage continu de l'IR, il s'avère que le sol qui l'entoure a déjà commencé à sécher. Dans tous les cas, après une semaine, il est déjà possible d'appliquer du pénétrant ou d'enduire de bitume. Le sécher un peu plus longtemps ne fera en aucun cas de mal, à condition d'avoir la patience de regarder les fluctuations du compteur électrique.

Les réparations ne sont pas entre vos propres mains

Parfois, il est possible d'assécher un sous-sol humide uniquement en injectant des composés spéciaux dans le sol environnant, voir fig. sur la droite. Par exemple, si des sables mouvants rampent sous une maison, alors toute la structure doit être sauvée. Mais dans ce cas, un corps de forme irrégulière se forme dans le sol et il est impossible de prédire avec précision le tassement ultérieur de la structure. Ainsi, seuls des organismes spécialisés réalisent des injections dans le sol sur la base des résultats de recherches sur place, et ils s'engagent auprès du client et du propriétaire de l'immeuble à en supporter les conséquences.

Arrangement

Cette section ne concerne pas le papier peint 3D, un bar, une télévision HD, un jacuzzi ou un 3 lits sous un miroir au plafond. Ceci et tout ça est à votre discrétion. L'aménagement obligatoire et, pour l'habitation et technique, souhaitable du sous-sol comprend :

• Une ventilation est nécessaire.
• Une entrée avec un escalier est obligatoire.
• Trappe d'accès - si l'escalier est fortement incliné.
• Isolation – pour sous-sols résidentiels et techniques.
• Drainage de surface - dans les zones à fortes précipitations pendant la saison chaude.

Ventilation

La ventilation est vitale pour tout sous-sol, car... Presque tous les gaz nocifs, toxiques et de nombreux gaz explosifs sont plus lourds que l'air et s'écoulent vers le bas. Pour la même raison, les sous-sols sont construits avec une ventilation naturelle et une ventilation par aspiration indépendantes en énergie.

Le dispositif de ventilation du sous-sol sous la maison est assez simple, pos. 1 et 2 sur la figure :

La section transversale de la lumière des tuyaux est de 5 mètres carrés. cm pour chaque mètre cube de volume du sous-sol, mais son diamètre est dans tous les cas de 60 mm. Il est préférable de mettre un filtre sur le tuyau d'arrivée au lieu d'un filet anti-rongeurs, à droite sur la Fig. L'écoulement avec un filtre de remplissage (élément 3) protège de la poussière et des insectes, mais nécessite une inspection et un remplacement réguliers du remplissage. Celui aérodynamique (item 4) est nettoyé au besoin; il suffit de fixer une bande de papier journal, etc., à l'embouchure du tuyau d'arrivée au sous-sol. indicateur de débit : lorsque le filtre à air est bouché, le débit d'air s'arrête très brusquement. Mais les moustiques et les mouches particulièrement nuisibles et rusés s'y frayent un chemin.

Si le sous-sol est à côté de la maison, il est difficile et pas toujours possible de réaliser un tuyau d'échappement haut. Dans ce cas, la ventilation du sous-sol est construite selon le schéma de la Fig. sur la droite. Le diamètre minimum des tuyaux est de 100 mm ; pour un sous-sol de plus de 10 mètres cubes, la superficie de la section transversale est de 10 mètres carrés. voir par mètre cube de volume. Au sous-sol, il ne devrait y avoir aucun obstacle à la circulation de l'air entre les tuyaux d'alimentation et d'évacuation. Les extrémités supérieures des tuyaux sont pliées comme une oie sous la pluie et la neige.

Échelle

L'escalier menant au sous-sol est l'une des causes les plus courantes d'accidents domestiques, c'est pourquoi la plus grande attention doit être accordée à sa conception. De ce point de vue, les escaliers sont divisés en escaliers montants et fortement inclinés. Vous pouvez monter/descendre le long des premiers avec une charge dans les mains, sans vous accrocher aux garde-corps, mais sur les rampes fortement inclinées, il n'est généralement pas souhaitable de marcher - si vous marchez maladroitement ou si vous vous balancez, vous pouvez vous écraser en vous penchant en arrière. Avec une charge dans une main, ils grimpent généralement sur une échelle fortement inclinée, saisissant la balustrade ou les marches supérieures de l'autre.

La conception de l'escalier peut être l'une de celles illustrées à gauche sur la Fig. Les plus pratiques en termes d'économie d'espace utilisable sont mis en évidence en couleur :

A droite sur la fig. des ratios calculés pour eux sont donnés, et ici il y a une nuance : comme la hauteur de montée et de descente dans le sous-sol est faible, un escalier avec une inclinaison allant jusqu'à 50 degrés sera assez confortable. tg 50 est presque exactement égal à 1,2, ce qui facilite le calcul, étant donné que la largeur minimale de la marche d'un escalier est de 180 mm et sa hauteur maximale autorisée est de 230 mm. Disons que la hauteur de descente dans le sous-sol est de 2,2 m, à compter du haut du plafond (voir ci-dessous). Cette hauteur doit accueillir un nombre entier de marches, prenez-en 10. La hauteur de la marche est alors de 220 mm. Divisez par 1,2, nous obtenons 183 mm - approprié. L'extension de l'escalier en plan sera de 183x10=1,83 m, ce qui n'est pas mal non plus. La surface sous l'escalier, avec une largeur minimale autorisée de 0,8 m, est de 1,83X0,8 = 1,464 m². m.

À propos des escaliers erronés

Ce qu'il n'est pas nécessaire de faire avec un escalier de sous-sol, c'est d'abord de le faire sur une corde (un limon) avec des marches suspendues, pos. 1 sur la fig., de tels escaliers sont extrêmement dangereux :

Deuxièmement, coulez vous-même l'escalier en béton sur place, pos. 2. Les escaliers en béton prêt à l'emploi sont un véritable monolithe : ils sont entièrement coulés dans un moule fendu. Il n'y a pas de joints de bétonnage fonctionnels, et lors du coulage « fait maison », ils sont inévitables : la marche supérieure ne peut être coulée que lorsque la marche inférieure a pris. Les joints sont faibles, ils se fissurent rapidement dans les conditions du sous-sol et, par conséquent, un escalier en béton fait maison menant au sous-sol sert moins qu'un escalier en bois.

Installation d'escaliers vers le sous-sol

Dans un sous-sol sec, un escalier en bois fait aussi bien l'affaire. Un escalier en bois bien construit ne s’effondre pas soudainement et, avant que les marches ne commencent à pourrir, un craquement indique une défaillance structurelle.

La construction d'une échelle en bois pour le sous-sol est illustrée sur la figure :

Au lieu de découpes dans la corde intérieure, vous pouvez la remplir de filets de planche ou, mieux encore, de contreplaqué épais sous les marches des marches, pos. UN. Cependant, l'effondrement d'escaliers de sous-sol en bois pourris dans un sous-sol humide est également un phénomène courant dans les blessures domestiques, il est donc préférable de fixer les marches sur des poutres à longerons en acier ou en béton. Les dimensions de la section transversale du longeron en béton sont de 100 mm de largeur et de 150 mm de hauteur. Acier - canal à partir de 100 mm ou poutre en I à partir de 80 mm.

Les méthodes de fixation des marches en bois aux longerons en acier et en béton sont illustrées dans la figure :

Les chevilles à fixer au béton sont constituées de sections de barres d'armature ondulées de 8 à 18 mm. Pénétration du béton à partir de 60 mm ; en bois de 30 mm. Les trous dans les pouliches pour le montage sur des chevilles sont percés de 2 à 2,5 mm plus étroits ; les pouliches sont empalées à coups de maillet. La fixation des marches aux pieds permet d'agencer simplement le garde-corps : les barres de renfort sont prolongées vers le haut jusqu'à la hauteur du garde-corps, et des tronçons de tuyaux sont posés dessus pour supporter les marches et les balustres ; peut-être en plastique. Il est préférable de fixer les marches sur une bande - elles ne pourriront pas même dans un sous-sol humide.

S'il n'y a même pas un carré et demi pour les escaliers, voici sur la figure des dessins d'un escalier en bois fortement incliné pour le sous-sol. Il lui faudra certainement une trappe, voir ci-dessous.

Note: Avant d'assembler un produit, toutes les parties d'un escalier en bois menant au sous-sol doivent être imprégnées d'une composition hydrofuge à base d'huile (peut être travaillée), et l'escalier fini doit être verni avec du vernis acrylique pour usage extérieur ou peint avec peinture résistante à l'humidité. Le meilleur choix est l'émail acrylique pour les bains.

Entrée et trappe

Il n'y a souvent pas de place pour un escalier montant menant au sous-sol sous une maison privée, et l'entrée se fait alors de l'extérieur. Cela est généralement nécessaire si un escalier en béton prêt à l'emploi est acheté pour le sous-sol - ils ne sont pas réalisés avec une pente supérieure à 40 degrés. Ensuite, dans un premier temps, l'entrée du sous-sol doit être protégée des précipitations par un auvent, voir fig. sur la droite. Le surplomb du toit à baldaquin doit dépasser de moins de 30 cm vers l'avant au-dessus du bord de la marche supérieure et de 15 cm sur les côtés et à l'arrière. Deuxièmement, la marche supérieure doit dépasser d'au moins 70 cm au-dessus du sol ou de la zone aveugle. mm, et l'ouverture de la porte du sous-sol doit avoir un seuil de 90 mm. Les deux sont nécessaires pour empêcher la pluie et l’eau de fonte de pénétrer dans le sous-sol. Il est préférable de réaliser un seuil d'une hauteur de 120 à 130 mm, en y attachant des rampes de 400 mm de large des deux côtés.

La trappe vers le sous-sol n'est pas non plus si simple. De nos jours, probablement, plus personne ne fabrique de « lyada » à partir de planches avec de la corde - il existe une large gamme de trappes de sous-sol prêtes à l'emploi en vente. Ils sont encastrés dans le plafond (voir ci-dessous) avec du mortier ciment-sable, et le prix est le suivant. chemin:

• Non automatique avec butée mécanique, un peu comme les vieux canapés-lits : tiré, levé - ça a cliqué. Je dois le fermer - je l'ai relevé, il a cliqué et je l'ai abaissé.
• Semi-automatique avec mécanisme à levier à ressort - tiré jusqu'au bout, il reste ouvert. Je dois le fermer - je l'ai poussé vers le bas et j'ai coulé.
• Semi-automatique avec élévateur pneumatique - tiré un peu et ouvert. Il doit être fermé – je l’ai poussé vers le bas et il s’est fermé en douceur.
• Automatique avec levage pneumatique - j'ai marché fermement sur le bord du couvercle, j'ai retiré mon pied - il s'est ouvert. Pour fermer, poussez légèrement le couvercle vers le bas et il se ferme.

En termes de facilité d'utilisation, les deux appareils semi-automatiques sont équivalents, mais les automatiques ne sont qu'un gadget marketing sans souci de sécurité. Imaginons : des meubles sont introduits dans la maison. Les monteurs (ou vous et un assistant) transportez l'armoire. Celui de devant marche sur la trappe, il s'ouvre. Celui qui est à l’arrière ne voit pas ce qu’il y a sous ses pieds, et il s’en fiche : il tombe et se blesse. Si vous voulez vraiment débourser pour une glacière de sous-sol, prenez un toit ouvrant de voiture avec télécommande, ils sont également vendus.

Isolation

L'isolation est nécessaire pour les sous-sols résidentiels et techniques. Ce dernier vise à garantir que l'eau dans les canalisations ne gèle pas, et les économies de combustible ne sont constatées que dans les chaufferies générales isolées. Il est également conseillé d'isoler le sous-sol de stockage à côté de la maison : les structures des bâtiments sont de bons ponts entre le froid en hiver et la chaleur en été.

Le sous-sol doit être isolé avec du sable de remblai, voir fig., afin que les mouvements saisonniers du sol ne déchirent pas l'isolation.

Les isolants en laine minérale et en cellulose, qui sont excellents à tous autres égards, ne conviennent pas aux murs de sous-sol : ils s'agglutinent et s'effondrent sous terre. La mousse plastique granulaire est également mauvaise : sous la pression du sol et de l'eau de formation, elle s'effrite rapidement en granulés. La mousse de polyéthylène extrudé (PSE) est plus ou moins résistante dans le sol ; Le revêtement polyuréthane pulvérisé dure plus de 10 à 15 ans. Ils sont isolés selon les deux méthodes habituelles et avant de remplir le coussin de sable, ils sont protégés avec un enduit ciment-sable.

Drainage

Dans les endroits où il pleut beaucoup pendant la saison chaude, aucun sous-sol sans drainage de surface de la maison ne sera toujours sec. Dans d’autres cas, le drainage est également utile : il réduit l’amplitude des fluctuations du niveau de la nappe phréatique, ce qui facilite l’imperméabilisation du sous-sol et/ou augmente son efficacité. Il est tout aussi important de réduire considérablement l'influence d'une maison drainée avec sous-sol sur le ruissellement souterrain. Un tassement incorrect de tels bâtiments est extrêmement rare en raison de violations flagrantes de la construction. Un schéma du dispositif de drainage de surface du circuit pour un immeuble résidentiel est présenté sur la Fig. sur la droite. Le champ de rejet peut être situé sous un potager ou, mieux encore, un jardin : presque les mêmes précipitations atmosphériques sont collectées dans les drains, tout à fait adaptés à l'irrigation.

Sous sol sous le garage

Un sous-sol dans un garage est attrayant car il ne nécessite pas de suppression de terrain ni ne complique la conception d'une maison nouvellement construite. Le sous-sol sous le garage existant est aménagé sans détruire le logement. Mais il y a des exigences particulières pour l'équipement du sous-sol sous le garage, car... vapeurs explosives de carburants et d'huiles plus lourdes que l'air ; beaucoup plus lourd au froid, lorsqu'ils s'épaississent.

Tout d'abord, la hotte du sous-sol du garage doit être haute, s'élevant au-dessus du toit d'au moins 1,5 m, à gauche sur la figure :

Il est inacceptable d’exposer des « oies » à proximité du sol ! Deuxièmement, le conduit d'évacuation d'air nécessite une section plus grande, à partir de 15 mètres carrés. cm par cube de volume du sous-sol ou au moins 120 mm de diamètre. Troisièmement, le capot doit avoir un déflecteur aérodynamiquement fermé, fournissant un courant d'air « froid » même dans le calme le plus complet, par exemple. Déflecteur TsAGI ou Khonzhenkov. Quatrièmement, en hiver, le sous-sol doit être plus chaud qu'un garage non chauffé, afin que l'air ne soit aspiré dans la ventilation que depuis l'extérieur. Par conséquent, ils isolent le sous-sol sous le garage par le haut, comme le grenier d'une maison, à droite sur la Fig.

Les conducteurs, bien sûr, se demanderont : la voiture ne passera-t-elle pas à travers ce plumeau ? Et comment. Par conséquent, il est nécessaire de prévoir des espaces longitudinaux dans l'isolation et d'y poser des rails au ras du sol. Vous devrez entrer dans le garage avec précaution afin de ne pas en sortir. En général, un sous-sol de garage n’est pas du tout attrayant ; il y a une place pour une fosse de réparation.

Construction

Construire soi-même un sous-sol n’est possible que dans un sol sec ou saisonnièrement sec. Dans ce dernier cas, tous les travaux de cette année doivent être complètement terminés avant la montée des eaux. Le pompage des eaux souterraines est si compliqué et si coûteux qu’il est rarement utilisé dans les constructions à grande échelle. Une exception est un sous-sol à caissons, qui est construit en haut sur le côté et installé dans une fosse, mais s'il est en béton, une grue de 20 tonnes ou plus et une équipe de élingueurs et de monteurs expérimentés sont nécessaires. Il existe cependant une exception à l’exception, voir à la fin. En général, la construction d'un sous-sol comprend les éléments suivants. étapes de travail :

• Creusement d'une fosse ;
• Coulage de la base - dalles ou semelles en ruban adhésif ;
• Installation de canaux d'entrée de communication ;
• Murage ;
• Construction du sol - sur un sol dense avec le niveau de la nappe phréatique au-dessus de son niveau pendant 3 mois maximum. après au moins 6 mois. à la fin du cycle de travail annuel ;
• Pose de sol ;
• Équipement du sous-sol, voir ci-dessus.

Fosse

Construire un sous-sol dans un trou avec des parois verticales est une grave erreur - il est impossible de réaliser une imperméabilisation de haute qualité. Lors de l'isolation d'un sous-sol existant, la maison est creusée par sections et la zone finie est remblayée avant de sélectionner la suivante. Un profil typique d'une fosse pour la construction d'un sous-sol est illustré à la Fig. sur la droite. La largeur du passage à l'extérieur du futur mur est d'au moins 75 cm le long du fond. L'angle de repos est acceptable pour le sol donné.

Base

A ce stade, vous devez commander un camion à béton avec du béton armé. L'important n'est pas dans la qualité de l'auto-mélange, il peut être meilleur que celui d'usine, mais dans son volume. Les joints de bétonnage à la base du sous-sol sont extrêmement indésirables, ils doivent donc être remplis en un seul remplissage. La pose du cadre de renfort directement sur un lit de pierre concassée de sable est également une erreur - la pierre concassée nécessite une maigre préparation, voir ci-dessous. Avant de couler la préparation, appliquer un isolant à rabats sur les côtés de la fosse 150-200 mm au-dessus de l'épaisseur de la dalle/semelle. Le béton est coulé dans le bol obtenu. Ainsi, le contact direct du béton avec le sol est éliminé, ce qui élimine la formation de fistules dans le monolithe. La fistule ne peut pas entraîner d'humidité dans le sous-sol, mais elle permettra à l'humidité d'atteindre les raccords, mais la base du sous-sol supporte toute la maison. Après avoir coulé la masse de béton, celle-ci est désaérée (désaérée) en perçant chaque alvéole du cadre d'armature au milieu avec une tige. Une fois le monolithe pris, il est recouvert de toile de jute humide, qui reste humide jusqu'à ce que la base atteigne une résistance de 25 % ; Au cours d'un été typique en Fédération de Russie, cela représente env. une semaine.

Des murs

Les murs du sous-sol sont érigés à l'aide d'une technologie de construction conventionnelle pour ce matériau. Si un sous-sol à caissons est construit (voir ci-dessous), les murs sont construits d'un seul tenant avec la base. Les ouvertures de portes et fenêtres sont renforcées par des linteaux en béton d'une hauteur de 80 mm, d'une profondeur de 120 mm dans les murs en béton et de 200 mm dans les murs en briques et parpaings. Il est interdit de renforcer les ouvertures du sous-sol avec des hypothèques en acier ou en bois ! Rappelez-vous encore : le sous-sol supporte toute la maison ! Lorsque de légères taches sèches apparaissent sur les murs en béton séchant et durcis, une isolation anti-capillaire peut être appliquée. Sur les murs en briques et en blocs - 3-4 jours après la construction jusqu'au sommet.

Plancher permanent

Le plancher permanent du sous-sol sur ruban est coulé immédiatement pendant le processus de construction une fois que les murs ont acquis au moins 25 % de résistance. Sous le sol permanent, un remblai de pierre concassée est coulé sur du sable avec un mortier de ciment liquide fin : ciment à partir de M400 : sable 1:3 – 1:4. Remplissez jusqu'à un niveau de 40 à 50 mm au-dessus du sommet des pierres. Une fois le remplissage pris, appliquer l'isolant et remplir la chape de ciment : sable : pierre concassée 1 : 3 : 2 en couche de 70-80 mm. Vous pouvez poser un sol propre et finir les murs en 2 semaines à un mois.

Chevaucher

Les planchers fabriqués à partir de dalles préfabriquées à âme creuse ou en forme de caisson sont coûteux et nécessitent des mécanismes de levage avec des opérateurs qualifiés pour l'installation. Les revêtements de sol monolithiques faits maison demandent beaucoup de main-d'œuvre et sont technologiquement complexes. Comme les sols en dalles alvéolées, il présente clairement une capacité portante excessive pour une maison privée. Est-il possible, en le sacrifiant dans des limites raisonnables, de recouvrir le sous-sol avec quelque chose de prix modéré et plus facile à travailler ?

Dans la construction individuelle moderne, les planchers en blocs préfabriqués spécialement conçus pour un tel cas sont de plus en plus courants. Vous pouvez comparer un monolithe avec une structure de bloc préfabriquée sur la figure :

Isolation du plancher d'une maison au dessus du sous-sol sous un plafond en blocs préfabriqués en conventionnel conditions climatiques non requis ou simplifié requis. Les poutres porteuses sont coulées avec la ceinture porteuse (voir ci-dessous) dans des coffrages rainurés sur supports, beaucoup plus faciles et simples à réaliser qu'un coffrage suspendu plein pour un monolithe.

Pose et ceinture

Il est impossible de construire une maison avec un sous-sol « box-on-box » : au sommet des murs du sous-sol il faut une grande rainure dans laquelle passe le sol monolithique, sont posées les dalles ou la ceinture porteuse du bloc préfabriqué le sol est coulé. Dans tous les cas, l'épaisseur minimale du mur et l'emplacement du plafond dans celui-ci sont différents pour les murs constitués de matériaux différents.

La quantité de revêtement de sol posée dans un mur en béton ou en brique est indiquée sur la figure :

L'imperméabilisation est indiquée sous condition, dans le cas où le sous-sol se termine par le sous-sol du bâtiment avec ses propres plafonds. Pour un mur en béton, la pose est la même que pour un mur en brique, mais sa distance par rapport au sommet est d'au moins 2 rangées de maçonnerie.

Comment construire un caisson

La charpente de renfort du caisson de sous-sol est assemblée en partie haute dans son intégralité et installée dans la fosse préparée (voir ci-dessous) par grue. Il est impossible d'assembler l'ensemble du cadre par soudage - le renfort s'affaiblira en raison du revenu du métal. Par conséquent, le cadre est d'abord tricoté avec du fil comme d'habitude, puis des joints individuels sont soudés : en bas, aux coins des cellules, il y a des cellules de cadre 3x3 ou 4x4, et sur les murs toutes les 3 ou 4 ceintures.

La fosse de fondation du caisson est préparée comme pour les autres sous-sols, voir ci-dessus. La suite de la construction se déroule dans l'ordre suivant (voir aussi Fig.) :

Note: Les murs de sous-sol en béton sur dalle et bande sont également coulés selon les paragraphes. 7 et 8. C'est une erreur de couler entre les planches et le sol - de quel type d'isolation sous pression fiable s'agit-il ?

Cela ne pourrait-il pas être plus simple ?

Une question très valable. Construire un sous-sol durablement sec et fiable est extrêmement difficile pour une personne inexpérimentée, et même les personnes expérimentées ont mal à la tête. La réponse est positive : vous pouvez acheter un caisson-caisson tout fait, le mettre dans un trou sur un coussin de pierre concassée avec du sable et le remplir d'un château d'argile (c'est un must, sinon il flottera). S'il (le sous-sol) n'est pas nécessaire pour une maison, ni résidentielle ni technique. Les légumes dans les bacs devront être triés de temps en temps, mais les fournisseurs proposent en option la livraison sur site et l'installation dans une fosse finie.

Les caissons pour sous-sols sont fabriqués en acier soudé isolé avec une trappe, une échelle, une ventilation et un renfort pour le bétonnage (en option), à gauche sur la Fig. Il y en a aussi en plastique en vente, mais ne les achetez pas - 100% flottants. Les particuliers fabriquent également des caissons pour sous-sols en acier à partir de 8 mm. Pour empêcher le sol de flotter, des agrafes sont soudées à partir d'une bande de 12 mm (à droite sur la figure), mais c'est moins fiable, et il faut isoler soi-même le caisson de la corrosion.

À propos, vous pouvez le faire encore moins cher : fabriquer un caisson de sous-sol à partir d'un conteneur maritime usagé. Si vous le recouvrez d'une épaisse couche de mastic bitume-ciment, il durera dans le sol pendant au moins 100 ans. Pour s'accrocher au sol, des tuyaux sont enfilés dans les œillets des pieds du gréement en bas et un cadre d'ancrage y est soudé. La largeur du conteneur est de 9 pieds (2,7 m). Longueur – 12 à 70 pieds (3,6 à 21 m) ; les plus populaires sont les 20 et 40 pieds (6 et 12 m). C'est largement suffisant pour un sous-sol, mais comment des amateurs avertis fabriquent des sous-sols à partir de conteneurs maritimes, voir la vidéo.

Une cave est un renfoncement dans le sol convenablement aménagé qui peut être aménagé à proximité d'une maison, dans un garage ou dans une cave. Je pense qu’entrer dans l’installation de stockage souterraine depuis chez soi est la meilleure option. La cave dans la cour de la maison doit être isolée et fortement imperméabilisée, ce qui est un processus coûteux et laborieux. J'ai construit de mes propres mains une cave sous la maison, en creusant une fosse dans le sous-sol, tout le processus a pris un été, la construction était peu coûteuse en termes d'argent - environ 10 000 roubles pour tout.

La profondeur de la cave et le choix du matériau de revêtement de sol dépendent du niveau de la nappe phréatique de votre région. Il est préférable de construire par temps sec en été, lorsque l'eau ne monte pas trop haut.

Comment construire une cave au sous-sol d'une maison privée

Avant de commencer les travaux, réfléchissez à l'endroit et à la manière dont vous allez enlever la terre excavée. Si vous prévoyez une cave au stade de la construction d'une maison, ces problèmes ne vous concerneront pas. Vous devez également vous rappeler de la solidité du bâtiment, alors creusez la fosse aussi près que possible du centre de la maison, sinon les fondations pourraient s'affaisser.

L'exception concerne les fondations sur pieux, qui ne peuvent pas être endommagées car la charge reposera sur les couches profondes du sol.

Creuser une fosse

La hauteur de la cave doit être suffisante pour ne pas s'y plier à mort. Creusez une fosse oblongue pour accueillir confortablement les escaliers, et un peu plus que la surface prévue, en tenant compte de l'étanchéité. Vous pouvez creuser le trou vous-même ou engager un creuseur, car creuser est plus difficile qu'il n'y paraît.

Une fois les travaux préparatoires terminés, vous pouvez procéder à l'aménagement de la cave.

Remplir le sol

Nous bétonnerons le sol. Le béton ne protège pas à 100% la pièce de l’humidité, mais c’est la meilleure solution pour le réaliser soi-même. Le revêtement en béton ne permettra pas la pénétration dans la pièce bactéries anaérobies, rongeurs et autres nuisibles, et en cas de crues, il n'y aura pas d'eau stagnante dans la cave.

1. Nivelez le fond de la fosse.
2. Ajoutez une couche de 20 cm de sable et compactez-la jusqu'à ce que la surface devienne dure.
3. Placez une couche de gravier dessus, tassez-la et nivelez-la.
4. Nous superposons le feutre de toiture sur l'oreiller fini. Cela doit être fait pour que l'eau ne s'écoule pas par le bas et que le béton ne pénètre pas dans le sol lors du coulage.
5. Pour plus de fiabilité, nous renforçons le sol avec des tiges d'un diamètre supérieur à 5 mm.
6. Coulez 10 cm de béton et laissez sécher. Pour un durcissement complet, il faut au moins trois à quatre semaines ; pendant ce temps, ne vous baissez pas dans la fosse pour ne pas perturber le revêtement.

Couvrir les murs

Les murs peuvent être en brique, en blocs de mousse ou en béton armé. J'ai choisi le béton de qualité M200, vous pouvez utiliser un matériau plus durable. Aménagement d'une cave avec murs en béton armé :

1. Nous installons un treillis de renfort. Il est préférable de prendre des tiges spéciales d'une section de 10 à 15 mm. S'il n'y a pas de raccords appropriés, vous pouvez connecter deux tiges fines ou récupérer des restes de tuyaux. Nous connectons les tiges en un treillis avec du fil.
2. Pour les coffrages verticaux, nous utilisons les matériaux disponibles : feuilles de contreplaqué, panneaux de particules, dalles, etc. S'il n'y a rien pour réaliser un coffrage sur tout le périmètre, les planches peuvent être déplacées au fur et à mesure que les travaux sur la section du mur sont terminés.
3. Vous pouvez ajouter un peu de mortier et de pierre concassée au béton. Coulez le béton en couches de 20 à 30 cm, compactez-le et laissez-le durcir. La hauteur du mur doit atteindre le plafond.

Faire un chevauchement

Il est plus facile de réaliser un plafond pour une cave dans une maison que pour celle située dans la cour, mais on ne peut pas s'en passer. Le but du plafond dans notre cas est de protéger de la chaleur, puisque la température dans la cave doit être maintenue jusqu'à +5 degrés. Après avoir installé les escaliers et planifié l'entrée de la cave, nous réaliserons un parquet.

1. Nous installons des poutres au sol et posons des planches dessus. Fixez solidement avec des clous ou des vis autotaraudeuses.
2. Nous posons un film sur les planches pour l'imperméabilisation.
3. Nous recouvrons soigneusement toute la surface de laine minérale ou de laine de verre.
4. Nous recouvrons la couche d'isolation thermique avec un rouleau de matériau imperméabilisant. Nous scellons les coutures avec du ruban de construction.
5. Nous posons le revêtement qui sera directement sous le sol.
6. La couche supérieure est la même que le sol de la pièce où vous avez creusé la fosse. J'ai installé une cave au sous-sol, j'ai donc recouvert le sol de linoléum, laissant place à une trappe.

Comment éviter l'humidité

Même la meilleure imperméabilisation ne protégera pas la cave de l'humidité avec une garantie totale. De la condensation peut se former sur les murs en raison de la proximité des eaux souterraines, et les légumes dégagent également de l'humidité.

La ventilation n'est pas difficile à organiser - pour une grande cave, vous aurez besoin de deux tuyaux, pour une petite, un suffit. N’importe quel tuyau fera l’affaire ; j’ai utilisé des tuyaux d’égout en PVC. La superficie de ma cave n'est que de 5 m². Je me suis contenté d'une seule sortie pour l'alimentation et l'évacuation de l'air. Pour une grande cave, il convient d'équiper une ventilation plus sérieuse avec pompage forcé de l'air du sous-sol.

Il est conseillé d'installer la hotte sur le toit de la maison, et de placer la partie inférieure du tuyau sous le plafond de la cave. Le tuyau d'alimentation en air de la pièce doit être situé à une hauteur maximale de 30 cm du sol, l'autre extrémité sortant de la fenêtre la plus proche. Pour empêcher les insectes et les débris de pénétrer dans le tuyau d'alimentation, installez un grillage dessus. Il est conseillé d'équiper la hotte d'un déflecteur pour améliorer le tirage.

Au lieu d'une conclusion

Comme vous pouvez le constater, construire un sous-sol de vos propres mains n'est pas du tout difficile. L'essentiel est de trouver le bon moment et de terminer le travail !

Préface

Avoir une cave bien construite chez un particulier permettra de conserver les légumes et les conserves jusqu'à la prochaine récolte. Il existe de nombreuses solutions pour construire de telles structures, mais la plus courante est considérée comme une cave sous la maison.

Cave ou sous-sol ?

Il est important de stocker les fournitures de manière fiable tout au long de l'hiver. tâche importante pour les propriétaires de jardins, l'aménagement de l'espace pour les pommes de terre et autres légumes doit donc se faire selon toutes les règles. Afin d'éviter que les pommes de terre ne germent et que les couvercles des bocaux ne rouillent, vous devrez non seulement creuser un trou. La ventilation, ainsi que l'étanchéité et la finition intérieure doivent répondre à certaines exigences.

Le point principal d'où proviennent toutes les différences entre une cave et un sous-sol est la destination de chaque structure. Le sous-sol est partiellement chauffé, il est donc utilisé comme ateliers, débarras ou autres buanderies, ainsi que comme garages, comme on peut le voir sur la photo. La structure, située sous la maison et appelée cave, remplit une fonction différente, étant un stockage pour :

• légumes et fruits;
• pots de confiture et cornichons;
• vin fait maison;
• barils de choucroute, de concombres ou de tomates.

Il est nécessaire de maintenir la température appropriée à l'intérieur de la cave ; des tiroirs, des étagères et des étagères ventilés y sont installés, dont le placement réussi est souvent photographié. La construction d'une cave, contrairement à un sous-sol, nécessite moins d'espace et sa décoration peut être assez simple et peu compliquée.

Est-il possible de faire une cave en sous-sol ?

S'il y a un sous-sol frais sous le plancher de la maison et que la température y reste relativement basse même en été, vous pouvez en consacrer une partie au stockage des légumes. Cette option est tout à fait acceptable. Mais il n’y a aucun moyen de créer un sous-sol dans la cave, et vous ne pourrez même pas trouver de photos de telles « transformations ».

Pour construire de vos propres mains une cave sous la maison au sous-sol, vous devez en séparer une partie plus petite avec une cloison en bois. À l’intérieur, vous devrez installer des étagères, réaliser un éclairage et une ventilation séparés. Pour garder la cave fraîche, vous devez installer une couche d'isolation thermique. Il est important que l'air chauffé ne pénètre pas à l'intérieur et que la température soit maintenue à un niveau légèrement supérieur à zéro degré, ce qui est considéré comme le mode optimal pour la cave. Il est préférable que le stockage dispose d'une descente individuelle et d'une autonomie totale par rapport au sous-sol principal. La finition de la cave doit inclure le traitement des murs avec l'un des composés suivants :

• antifongique;
• chaux;
• sulfate de cuivre.

Pour l’isolation thermique, choisissez une isolation en mousse de polystyrène ou en verre. Sur de nombreuses photos publiées sur ce site, vous pouvez voir que la garniture avant est constituée de panneaux de fibres ou de feuilles de contreplaqué. Pour empêcher la terre de la cave de pénétrer dans la maison, une couche d'argile expansée, de cailloux ou de paille est posée sur son sol.

Avantages d'une cave située sous la maison

De nombreux aspects positifs plaident en faveur de l’installation d’un stockage de légumes directement sous la maison. Tout d'abord, il n'est pas nécessaire d'attribuer un endroit séparé pour la construction, ce qui est particulièrement important pour les petites parcelles de jardin. En hiver, vous n'avez pas besoin de vous habiller spécialement pour obtenir un pot de concombres ou quelques pommes de terre pour le bortsch.

Si le niveau de la nappe phréatique est élevé, il n'est pas nécessaire d'installer un système de drainage séparé, ce qui nécessitera des investissements matériels. Et une seule fosse devra être creusée. Il convient toutefois de noter que si le niveau d'eau dans le sol est élevé, il est déconseillé de créer une cave située sous la maison, car celle-ci sera trop humide, et pendant la période de fonte des neiges, l'eau risque fort de s'écouler. apparaissent dans le stockage des légumes. Bien qu’une bonne étanchéité et un drainage souterrain puissent corriger la situation.

Construction d'une cave lors de la construction d'une maison

Les propriétaires responsables s'inquiètent de la question de savoir comment construire correctement une cave située sous le plancher de la maison, afin qu'aucun problème ne survienne plus tard et que sa photo puisse être montrée à des amis. Il ne peut y avoir qu'une seule réponse ici : il est nécessaire d'aborder avec soin toutes les étapes de la construction, des travaux d'excavation à l'installation des étagères. Cette structure doit être érigée au stade de la pose des fondations, car il sera ensuite difficile et peu pratique de démonter le sol et de creuser un trou profond et large en dessous. Pendant le processus de construction, vous aurez besoin de :

• creusez une fosse;
• construire des murs ;
• réaliser l'imperméabilisation et, si nécessaire, l'isolation thermique ;
• installer le plafond et la trappe ;
• faire une ventilation de cave sous la maison;
• remplir le sol de sable ou couler du béton ;
• finir les surfaces internes ;
• installer des tiroirs et des étagères ;
• construire une échelle.

Pour éviter qu'une « surprise » sous forme de fuite d'eau n'apparaisse accidentellement dans la cave lors d'une inondation ou d'une pluie abondante et prolongée, avant de commencer à creuser une fosse, il faudra savoir à quel niveau se trouve la nappe phréatique. Vous pouvez examiner les puits les plus proches et, s'il n'y en a pas, forer un puits d'au moins 2,5 mètres de profondeur et attendre quelques jours pour voir si de l'eau y apparaît ou non.

La profondeur de la cave est déterminée en fonction du niveau de la nappe phréatique (GWL), en tenant compte des exigences relatives à sa profondeur minimale de 1,8 mètre. À des profondeurs moindres :

• il sera gênant de rester et de se déplacer dans le stockage ;
• la température de l'air augmentera de 7 à 8 degrés, ce qui affectera la conservation des légumes.

L'option idéale est la distance entre l'horizon des eaux souterraines lors d'une inondation et le sol de la cave - au moins un mètre. Pour des valeurs inférieures, une étanchéité renforcée des murs et du sol du bâtiment ou la construction d'une cave semi-enterrée séparée seront nécessaires. Des photos de bâtiments similaires peuvent être vues ici. La profondeur optimale de la cave sous la maison est considérée comme étant comprise entre 1,9 et 2,25 mètres.

La zone de stockage des légumes doit être d'au moins cinq mètres carrés. Les dimensions de la fosse sont déterminées en tenant compte de l'épaisseur des murs (25-30 cm) et des cavités destinées à la pose de l'imperméabilisation et à la pose à l'extérieur du château de terre cuite. Les murs de la cave sont constitués de :

• béton armé monolithique;
• brique rouge;
• parpaings;
• journaux

Après avoir installé un coussin de sable (jusqu'à 20 cm de hauteur), posé une couche de pierre concassée (10 cm d'épaisseur) et un treillis métallique renforcé (0,6 cm de diamètre), le sol de la cave est rempli de béton. Dans ce cas, il est nécessaire de maintenir la pente du socle vers la fosse technique destinée à la collecte des condensats ou en cas de nappe phréatique.

Ensuite, l'installation de chaleur, de vapeur et d'imperméabilisation du sol et de la trappe est réalisée. Cela évitera l'apparition d'une condensation excessive au plafond, la pénétration d'air frais et une odeur spécifique dans la maison. Une décoration de cave simple consiste à recouvrir les murs de matériaux en bois comme des dalles ou des planches à clin. Regardez la photo pour voir à quoi cela ressemble en réalité. Pour éviter l'apparition de moisissures et de processus de pourriture, ils sont traités avec des composés contenant un antiseptique.

Un fait intéressant est que la finition d’une cave peut être coûteuse et exclusive. Par exemple, sur la photo des caves à vin, vous pouvez voir qu'elles sont recouvertes de matériaux naturels coûteux et décorées d'éléments exclusifs. À l’intérieur se trouvent des chaises, des tables de dégustation et d’échecs et des systèmes audio. Et tout cela, si vous le souhaitez, peut être réalisé directement sous votre maison.

Imperméabilisation

Si de l'eau pénètre dans la cave, vous n'avez aucune chance de sauver la récolte. Mais l'eau ne pourra pas pénétrer à l'intérieur du stockage si ses murs et son sol sont bien isolés et si toutes les fissures et coutures sont hermétiquement fermées.

Le feutre de toiture collé sur du bitume chaud est traditionnellement utilisé comme imperméabilisant. L'intérieur des murs et du sol peut également être traité avec des mastics imperméabilisants pénétrants et des mélanges de revêtements ayant une bonne adhérence. Des additifs spéciaux sont ajoutés aux composés imperméabilisants et aux mortiers de maçonnerie modernes pour augmenter la résistance à l'humidité et aider à créer une couche durable qui empêche les éruptions ou les perforations. Lors du choix de l'imperméabilisation, il est recommandé de privilégier les matériaux de revêtement.

Dans le cas d'eaux souterraines proches de la surface de la terre, il est nécessaire d'installer un système de drainage de haute qualité qui éliminera l'humidité non seulement de la cave, mais également de toute la maison.

Ventilation

L'installation de la meilleure imperméabilisation ne sauvera pas votre stockage de légumes domestique de la présence d'une humidité accrue en l'absence de ventilation. La condensation qui en résulte a un effet négatif sur les légumes et les fruits contenus dans les caisses, filets et conteneurs. Pour vous en débarrasser, vous aurez besoin d'une ventilation d'alimentation et d'extraction correctement exécutée de la cave, dont l'installation doit faire l'objet d'une attention particulière. Les signes indiquant que la ventilation est inadéquate comprennent :

• air vicié et lourd;
• l'apparition de moisissures;
• sensation d'humidité et d'humidité.

La ventilation est installée à partir de deux sections de tuyaux situées dans les coins opposés de la cave. L'un d'eux, celui d'évacuation, est installé sous le plafond, et l'autre, celui d'alimentation, à un demi-mètre du sol. Les deux tuyaux doivent sortir dans la rue au même niveau, mais il est permis que le haut du tuyau d'alimentation soit plus bas.

Pour la ventilation forcée, un ventilateur électrique est installé dans le tuyau d'échappement. De plus, la chaux vive aide à éliminer l'humidité inutile ; un seau en est placé dans l'un des coins du bâtiment.

La cave sous la maison est très pratique à utiliser et plaît à ses propriétaires en heure d'hiver de l'année. Sur de nombreuses photos publiées sur Internet, vous pouvez voir d'excellents exemples de tels locaux. Mais pour son bon fonctionnement, un certain nombre d'exigences doivent être remplies, notamment l'installation d'une étanchéité et d'une ventilation fiables. Avec la bonne approche, ce n'est pas une tâche très difficile, il ne faut donc pas simplement placer les légumes sous terre, il serait plus sage de creuser une cave à part entière.

A la combinaison optimale caractéristiques techniques et des opportunités.

Il a une capacité portante et une efficacité élevées, vous permettant de construire des maisons grandes et massives sur une structure porteuse relativement petite.

Une caractéristique importante du ruban est la possibilité de le combiner avec des éléments supplémentaires, notamment avec un sous-sol.

Contrairement à la plupart des options alternatives, le ruban est entièrement adapté à la construction d'une salle souterraine sans interférer avec la structure de base.

En plus des fonctions principales, le sous-sol permet de surveiller l'état de la bande de béton et de l'entretenir si nécessaire.

Examinons de plus près la technique de construction du sous-sol.

La différence entre un sous-sol et une cave réside dans deux facteurs:

• Emplacement. Si le sous-sol est un élément des fondations de la maison et ne peut en être séparé, alors la cave peut être construite soit directement sous la maison, soit à distance du bâtiment, dans n'importe quel endroit pratique.
• But. La cave était traditionnellement destinée au stockage produits alimentaires préparé pour l'hiver. Le sous-sol a une liste de fonctions plus large, allant du stockage des fournitures pour l'hiver à la création d'un atelier, d'un entrepôt, d'une salle de sport ou d'autres besoins.

La différence la plus fondamentale entre ces structures peut être considérée comme le régime de température. Si le stockage des aliments nécessite une température plus basse, ce qui permet de conserver les produits, légumes, etc., alors la fonctionnalité du sous-sol nécessite davantage hautes températures, confortable pour effectuer diverses tâches.

De plus, si une cave peut être construite sur un bâtiment fini, alors le sous-sol est grand et n'est construit que lors de la construction initiale du bâtiment.

La fondation en bande vous permet de fournir presque tous les régimes de température au sous-sol, en fonction du but recherché. Ce type de socle permet d'obtenir la surface de sous-sol maximale correspondant à la taille des étages hors sol.

Si nécessaire, il peut être aménagé en logement, bien que moins confortable que les locaux habituels des étages supérieurs.

Conditions de construction d'un sous-sol

La condition principale pour la construction d'un sous-sol est un faible niveau d'eau souterraine. S'ils sont situés trop près de la surface, le sous-sol sera humide et le sol en béton sera soumis à des charges élevées.

Compte tenu de leur grande surface, leur taille peut être critique et déformer le socle ainsi que la dalle de béton. Si la profondeur de la nappe phréatique est trop proche du sous-sol, les fluctuations saisonnières peuvent provoquer une forte augmentation des charges dont les conséquences peuvent être très désastreuses.

Quelle doit être la profondeur de la fondation en bande ?

Pour construire un sous-sol, il est nécessaire d'immerger le ruban dans le sol à une profondeur inférieure au niveau de congélation. Il s'agit de la valeur minimale, en pratique, elles sont le plus souvent guidées par la hauteur du sous-sol, l'épaisseur de la couche de préparation de sable et le sol en béton.

Au total, la profondeur de la ceinture peut être posée sur plus de 2 M. Il faut tenir compte du fait que dans de telles conditions, la surface latérale de la ceinture a une grande surface, ce qui contribue à une augmentation des charges horizontales sur elle depuis le dehors.

Leur taille ne peut être réduite qu'en agrandissant la fosse et en augmentant la couche de remplissage des sinus, qui compense la pression et remplit les fonctions de drainage. Le volume des travaux d'étanchéité et la consommation globale de matériaux de construction augmentent, notamment en présence de béton.

Le calcul de la structure du sous-sol doit être effectué par un spécialiste compétent, agir « comme un voisin » dans ce cas est trop risqué.

Construction sur une partie de la maison et sur toute la superficie

Une fondation en bande vous permet de créer un sous-sol à la fois sous toute la maison le long du périmètre des murs extérieurs et sous une partie de celle-ci.

Il existe des cas individuels de construction de locaux souterrains qui dépassent la taille de la partie aérienne de la maison, mais ils nécessitent un examen séparé en raison de la complexité des calculs et de la construction.

Dans la plupart des cas, lorsque la taille du sous-sol est inférieure à la superficie totale de la base, la profondeur du ruban est prise en fonction des conditions des paramètres du bâtiment. Pour le sous-sol, une fosse séparée est creusée avec une fondation plus profonde, créant une hauteur suffisante pour la pièce

La fosse est inscrite dans le périmètre général de la ceinture. Cette option est utilisée dans les cas où il est possible d'utiliser option de bande.

S'il est nécessaire de construire une fondation enterrée à part entière, le sous-sol est formé en enlevant la terre dans la section souhaitée du ruban.

Imperméabilisation

Couper le ruban du contact avec l'eau est élément obligatoire, contribuant à préserver les qualités de travail du matériau et à augmenter la durée de vie de la base. Méthode traditionnelle, utilisée depuis de nombreuses décennies, consiste à appliquer une couche de goudron chauffé (fondu) sur les surfaces latérales.

Pour couper les surfaces horizontales, une double couche de matériau de toiture est utilisée, collée à l'intérieur avec du mastic bitumineux. La couche inférieure est posée avant l'installation de la ceinture blindée et la couche supérieure est appliquée après durcissement et durcissement du matériau.

Les matériaux modernes d'imperméabilisation permettent de former une protection de haute qualité pour le béton contre l'humidité. Les plus efficaces sont les imprégnations qui pénètrent dans la couche superficielle du matériau et éliminent complètement la possibilité de pénétration capillaire de l'eau dans celui-ci.

NOTE!

La plupart des constructeurs ne font pas encore confiance aux moyens nouveaux et peu testés, préférant les méthodes éprouvées - appliquer une couche de mastic bitumineux ou de goudron chaud.

Schéma général d'installation

La construction des sous-sols s'effectue simultanément à la construction des fondations générales. Cela vous permet d'obtenir une base solide et monolithique avec une capacité portante maximale et une résistance aux charges externes.

Il existe une technique avec sous-sols qui utilise des blocs de fondation (FBS), mais cette technologie est principalement utilisée pour la construction de bâtiments massifs à plusieurs étages.

Considérons la procédure de coulée d'une bande de béton monolithique:

• Préparation du chantier, marquage, creusement d'une fosse.
• Préparation d'une tranchée pour le ruban au fond de la fosse.
• Création d'une couche de remblai de sable.
• Pose d'une couche d'imperméabilisation.
• Pose de coffrage.
• Création d'une ossature de renfort.
• béton.
• Laissez la bande de béton durcir jusqu'à ce que le matériau durcisse complètement.
• Décapage, application d'imperméabilisation.
• La poursuite des travaux.

La procédure est indiquée schématiquement, sans détails. Les détails dépendent des conditions spécifiques, des conditions hydrogéologiques, de la composition du sol, etc.

Plusieurs actions supplémentaires peuvent être nécessaires - drainage ou autres opérations appliquées si nécessaire et conformément aux données de conception.

Pose de coffrage

généralement effectué directement sur place. Le matériau est du bois (planche chantée de 25 à 40 mm d'épaisseur) ou du contreplaqué. Des blindages sont assemblés dont la largeur correspond à la hauteur du ruban avec une certaine marge technologique.

Les panneaux assemblés sont installés à leur place, alignés le long des axes du ruban et fixés avec des butées par incréments de 0,7 à 1,2 M. La distance entre eux détermine l'épaisseur du ruban et est fixée avec des barres transversales. Lors de l'assemblage, il est nécessaire d'assurer une densité maximale.

Les espaces ou les espaces supérieurs à 3 mm ne sont pas autorisés. Si de grands espaces apparaissent, utilisez du câble ou remplissez les espaces avec des lattes de bois. L'installation du coffrage est effectuée avec soin et fermeté afin que lors du coulage, il soit possible de résister aux charges et au poids du béton.

Le coffrage en contreplaqué permet d'obtenir un ruban de qualité maximale, une structure plus simple et plus étanche.

Sélection du renfort et de son diamètre

Le diamètre des barres d'armature utilisées sur les fondations en bandes dépend de la largeur de la bande de béton. Généralement, des tiges d'un diamètre de 10 à 14 mm (de travail) et de 6 à 8 mm (lisse, auxiliaire) sont utilisées.

Pour une largeur de bande allant jusqu'à 20 cm, une tige de 10 mm est généralement utilisée, et pour une épaisseur de bande allant jusqu'à 30 cm, des tiges d'un diamètre de 12 mm sont généralement utilisées.

Pour les rubans d'une épaisseur supérieure à 30 cm, un diamètre de 14 mm est utilisé, mais de tels paramètres sont rares dans la construction de logements privés. Les tiges les plus courantes mesurent 12 mm, ce qui peut assurer la stabilité de presque toutes les structures en ruban dans les constructions de faible hauteur.

Renforcement

Le cadre de renfort est un réseau spatial situé à l'intérieur du ruban. Les paramètres de la ceinture blindée sont sélectionnés parmi les tiges situées à 2 à 5 cm à l'intérieur du béton. Avec une hauteur de sous-sol d'environ 2 m, la ceinture se compose généralement de deux grilles, constituées de 3 à 4 rangées de tiges horizontales (de travail) avec des ailettes.

Ils supportent des charges de traction axiales dans toutes les directions, stabilisant et renforçant le ruban.

Toutes les charges, tant verticales qu'horizontales (dirigées vers les parois latérales du ruban), seront compensées par des tiges de travail, et des renforts lisses ne seront utilisés que pour les fixer dans la position souhaitée jusqu'à ce que le béton soit coulé.

Renfort de tricot

L'assemblage de la ceinture de bras se fait généralement par tricotage avec du fil recuit souple. Ce mode de connexion ne nécessite pas de connexion au réseau d'alimentation et permet d'obtenir une connexion assez solide entre les éléments.

Le tricot se fait en tordant deux tiges dans le sens transversal ou longitudinal. Un morceau de fil plié en deux recouvre le joint, après quoi un crochet spécial s'engage dans la boucle et effectue une torsion serrée avec un mouvement de rotation.

Cela ne nécessite aucune compétence particulière, la compétence s'acquiert très rapidement.

Remplir

est réalisé à partir de plusieurs points pour assurer l’uniformité et la cohérence du ruban. Il est recommandé d'utiliser au moins M200 ou M250, ce qui permet d'obtenir un monolithe en béton de haute qualité et résistant aux charges.

Avant de commencer les travaux, il faut tout préparer et organiser la livraison du béton pour que tous les travaux soient réalisés en une seule fois. La présence de joints froids réduit considérablement la qualité du ruban, constituant une menace pour l'ensemble du bâtiment.

Après le versement, un passage à la baïonnette ou un traitement avec une machine vibrante est effectué pour éliminer les petites bulles d'air. La cure du béton dure 28 jours. Pendant les 3 premiers jours, le ruban est arrosé toutes les 4 heures, après quoi il est recouvert de polyéthylène.

NOTE!

Puis, pendant 7 jours, un arrosage est effectué trois fois par jour. Le coffrage peut être retiré 10 jours après la coulée.

Dernières étapes des travaux

Une fois le durcissement terminé, la surface du ruban est recouverte d'une couche d'imperméabilisation, isolée (si nécessaire) et les sinus sont remplis. Après compactage de la couche de remblai, une zone aveugle en béton est coulée, coupant les sinus du contact avec l'eau de pluie s'écoulant des murs ou des gouttières.

Cela vous permet de réduire considérablement la possibilité de pénétration d'humidité dans la couche de remblai et de soulager le système de drainage.

Ventilation

Des trous de ventilation (évents) sont pratiqués dans la partie supérieure du ruban le long des côtés courts du périmètre. Ils sont situés par paires, l'un en face de l'autre dans les coins et uniformément sur toute la longueur, par incréments de 1,5 à 2 m.

Ces ouvertures organisent l'échange d'air dans le sous-sol, éliminant l'excès d'humidité et aidant à sécher les murs, éliminant ainsi la moisissure et d'autres manifestations indésirables.

Vidéo utile

Dans cette vidéo, vous apprendrez comment construire une fondation en bande monolithique avec un sous-sol :

Conclusion

La construction d'un sous-sol permet d'augmenter considérablement la surface utilisable de la maison, de créer de l'espace pour un atelier, un stockage ou d'autres besoins.

Pour créer un sous-sol, une grande quantité de matériaux et de travaux d'excavation seront nécessaires, il est donc nécessaire de préparer à l'avance un endroit pour stocker le sol excavé, et également de se préparer à des coûts financiers accrus.

La technologie de construction diffère peu de la méthode de création d'un ruban conventionnel, la seule différence réside dans la hauteur des murs et la quantité de travaux d'isolation et d'imperméabilisation.

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