Ուագիրդիի հուշարձան Ալագիրսկի կիրճում (Հյուսիսային Օսիա, Ռուսաստան) - նկարագրություն, պատմություն, գտնվելու վայր, ակնարկներ, լուսանկարներ և տեսանյութեր:

• Մայիսյան շրջայցեր  դեպի Ռուսաստան
• Թեժ տուրեր  դեպի Ռուսաստան

Օսեթները բավականին կրոնավոր ժողովուրդ են, հանրապետությունում ապրում են բազմաթիվ մուսուլմաններ և տարբեր հավատքի քրիստոնյաներ, որոնց թվում կան շատ ուղղափառներ: Այնուամենայնիվ, չի կարելի չնկատել տեղական հավատքի ինքնատիպությունը: Պետք է ասեմ, որ Ուղղափառությունն այստեղ շատ հեռու է մնացել կանոնից, և, ինչպես շատ հնագույն էթնիկ խմբեր, միահյուսված էին հեթանոսական հավատալիքների հետ:

Բոլոր հավատքի քրիստոնյաների մեջ հատկապես սուրբ Georgeորջին է պատվում, նրան օսերի կողմից են հարգում, և նրան մեծարում են Աստծո հետ գրեթե հավասարապես: Տեղական ավանդույթի համաձայն ՝ theորջ Հաղթանակը կրում է Ուաստիրդի անունը: Նա համարվում է տղամարդկանց, ճանապարհորդների և ամենակարևորը `մարտիկների հովանավոր սուրբը: Նրա կերպարը շատ համաձայն չէ շատ այլ քրիստոնեական երկրներում Սուրբ Georgeորջի հայտնվելու մասին գաղափարների հետ, որտեղ մեծ նահատակը պատկերված է ձիով, հարվածելով օձին, երիտասարդին և հագնվել զրահ: Այստեղ, Օսիայում, Ուաստիրդիի պատկերները ամենուրեք հանդիպում են, և նա նման է մի ուժեղ հերոսի ՝ հաստ մորուքով, լայն ուսերով և հագած ավանդական հագուստով:

Ավելին, հաճախ Ուաստիրձին ընդհանրապես պատկերվում է թևավոր ձիու վրա և, անշուշտ, լեռների ֆոնի վրա: Այս տեսքը ձևավորվել է հեթանոսական հավատալիքներից: Եվ այս հողերը քրիստոնեության վերածելուց հետո նա կապվեց սուրբ Գեորգի կերպարի հետ: Գուցե Ուաստիրդիի և theորջ theորջի միջև այլևս նմանություններ չկան, բացի այն, որ երկուսն էլ հզոր մարտիկներ էին և հովանավորում էին զինվորներին:

Ըստ էպոսի ՝ Ուաստիրջին մի երկնային էր, որը հաճախ ցած էր գալիս երկնքից ՝ որոշակի հարցում օգնություն ցույց տալու համար: Հաճախ այդ հարցումները վերաբերում էին ռազմական գործերին: Կան պատմություններ, որ ժամանակին Նարցը (առասպելական հերոսներ, որոնցից, ըստ լեգենդի, օսերը ծագում էին) Աստծո դեմ վեր կացան, և Ուստարդժին գրավեց նրանց կողմը:

Բոլոր հավատքի քրիստոնյաների մեջ հատկապես սուրբ Georgeորջին է պատվում, նրան օսերի կողմից են հարգում, և նրան մեծարում են Աստծո հետ գրեթե հավասարապես: Տեղական ավանդույթի համաձայն ՝ theորջ Հաղթանակը կրում է Ուաստիրդի անունը:

Ուաստիրժին ուներ կախարդական ուժեր, կարող էր հարություն առնել մեռելներին և նույնիսկ ենթադրել տարբեր ձևերի: Ըստ լեգենդների ՝ Ուաստիրձին ուներ երկու կին: Կանայք արգելված են բարձրաձայն արտասանել նրա անունը, նրանք պարզապես պետք է ասեն `տղամարդկանց հովանավոր սուրբը: Իրականում, նման կերպարի հուշարձանի համար չէր կարող ավելի լավ տեղ լինել, քան ծանր Ալագիրի կիրճը:

Բացի այդ, այս զարմանալի հուշարձանը, որն, ի դեպ, համարվում է աշխարհի ձիասպորտի ամենամեծ հուշարձաններից մեկը, տեղադրվել է հենց Անդրկովկասյան երկաթուղու վրա `Անդրկովկասը և Ռուսաստանը կապող ճանապարհը: Theանապարհը կա՛մ քամին կիրճերով, կա՛մ սողում է լեռների դարավոր շերտերում կտրված թունելների մեջ: Եվ հանկարծ թեքումներից մեկի հետևում նա բացում է ձիավորի մի հսկայական գործիչ, որը բառացիորեն պոկվում է մաքուր ժայռից:

Չնայած իր մոնումենտալ ուժին, արձանը կարծես շատ դինամիկ է, և ձին ձգվելով ցատկում էր և նստած դրա վրա ՝ Ուաստիրդի: Այս հուշարձանը տեղադրվել է 1995 թվականին, ըստ Ն. Վ.Խոդովի նախագծի, որպես նվեր Հյուսիսային Օսիային: Քանդակի քաշը 28 տոննա է: Երբ այս կոլոսը հանձնվեց կիրճ, տեղադրման վայր, ես ստիպված էի ուղղաթիռ օգտագործել: Որոշ ժամանակ անց գործիչը խստորեն թեքվեց ՝ սպառնալով փլուզվել ցանկացած պահի, հուշարձանը ժամանակին վերանորոգվեց: Եվ Ալանայի գլխավոր տեսարժան վայրերից մեկը հաճույք է պատճառում բոլոր զբոսաշրջիկների և տեղի բնակիչների ուշադրությանը: Ուաստիչին նվիրված ավանդական տոնակատարության օրերին, որը նշվում է ամբողջ երկրում նոյեմբերի վերջին և տևում է մի ամբողջ շաբաթ, շատ մարդիկ ավանդաբար հավաքվում են հուշարձանի մոտ:

Հասցե ՝ Ալագիրի կիրճ, Անդրկովկասյան երկաթուղի:

Այսօր մենք Կովկասյան հանքային ջրերից ուղևորվում ենք դեպի Հյուսիսային Օսեթիա-Ալանիա հանրապետություն ՝ այցելելու seեյի ձորը, դիտելու Սկազսկու սառցադաշտը, այցելելու լեռնային ջրվեժներ և լողալ ջերմային աղբյուրներով: Այս հաճույքն արժե ավելին, քան մնացածը ՝ 1300 էջ: յուրաքանչյուր անձի համար և մեզ սպասում է երկար ճանապարհորդություն, սովորական երկու ժամվա փոխարեն բոլոր էքսկուրսիաների համար, սա մեզ երեք և կես ժամ տևելու է մեկ ճանապարհ: Տուրիստական \u200b\u200bավտոբուսը մեզ առավոտյան ժամը 8-ին հավաքեց, և մենք մեկնեցինք:

Հուշարձան ժայռի մեջ. Ուաստիրդի - Սբ

Seիսկոյե ձոր տանող ճանապարհը անցնում է Անդրկովկասյան մայրուղով `տրանսկամով, իսկ Ալագիրսկի կիրճի հենց սկզբում մենք կանգ ենք առնում: Ահա Ուաստիրդիի մի հսկայական հուշարձան: Օսեթական դիցաբանության մեջ Ուաստիրձին հիմնական աստվածությունն է, մարտիկների և տղամարդկանց հովանավորը, քրիստոնեության ազդեցության տակ նա վերափոխվեց Սուրբ Georgeորջի կերպարի, իսկ Դիգոր բարբառը վերածեց կերպարի անունը Ուաստիրդիից դեպի Վասգերգի - Սուրբ (Վաս) Georgeորջ (Գերգի): 28 տոննա մետաղ, որը տեղադրված է ժայռի տակով տրանսկամի վրա, որի կողքին հոսում է Արդոն լեռը և ուժեղ հոտ է գալիս ջրածնի սուլֆիդի կողմից, մոտակա հանքային լճերից: Առողջ ապրելակերպի սիրահարների համար այս լճերում կան հատուկ սարքավորված ճամբարային վայրեր, որոնք առողջացնում են իրենց առողջությունը:

Seեյի ձորը, Հյուսիսային Օսեթիա

Բուրոն գյուղում, որտեղ eyեյդոն լեռան գետը հոսում է Արդոն, սկսվում է seեյի ձորը: Մեր ուղին անցնում է օձի կեղտոտ ճանապարհով և այնուհետև կանաչ լեռնաշղթաների երկայնքով, որտեղ կիրճում հոսում է eyեյդոնի ցնցող հոսք, որը ծագում է seեյսկու սառցադաշտից: Այստեղ, ինչպես յուրաքանչյուր լեռնային տարածքում, սկիզբ են առնում շատ լեռնային հոսքեր, որոնք, արագացնելով և միացնելով միմյանց հետ, վերածվում են լիարժեք հոսող գետերի ՝ Արդոն, Cեյդոն, Սկազդոն: Դոնը սարմատյան-սկյութական ծագման բառ է, օսերեն լեզվով այն պահպանվում է ջրի իմաստով, հետևաբար անուններով ամեն ինչ ծայրաստիճան պարզ է:

Հասնելով լեռնադահուկային հանգստավայր seyեյին ՝ մենք հեքիաթի մեջ էինք: Հեքիաթն ակնհայտորեն սովետական \u200b\u200bմի ենթադրություն էր, և ժամանակը իր լավը չէր անում:

Եսենինի արտաքին տեսքով երջանիկ սովետական \u200b\u200bռահվիրան, որը մի քայլ կատարեց սովետական \u200b\u200bապագա, երկար տարիներ սառեց աբսուրդի դիրքում, և ժամանակը նրա համար բարենպաստ չէր:

Միայն վերջերս Tsei առողջարանը սկսեց վերածնվել:

Սկազսկու սառցադաշտ Tsey կիրճում

Ամբիոն վերելակի մայրուղի 200 հատ: մի անձից մեզ տանում է 2000 մ բարձրությունից, Սկազսկու սառցադաշտի հենց լեզվից ՝ 2500 մ բարձրության վրա:

Աջ աջից բարձրանում է Մոնք լեռը, որի բարձրությունը 2990 մ է:

Վերելքը կտրուկ է և հանգիստ նրանցից, որ մենք պետք է հանդիպեինք Հյուսիսային Կովկասի առողջարաններում: Այն տևում է մոտ 12-15 րոպե, իսկ վերելքի ժամանակ կարող եք բավարար չափով վայելել ոչ միայն Սամարայի արտադրության հենարանները, այլև գեղեցիկ լեռներ:

Վերելքի վերջում մենք հայտնվում ենք գեղատեսիլ կանաչ բլրի վրա, որից պետք է բացվի Սկազսկու սառցադաշտի հիանալի տեսարանը: Բայց մենք շատ բախտ չէինք ունեցել եղանակից, և երկինքը մեզանից թաքնված էր մոխրագույն ամպերով:

Բլրի վրա մնացած կապույտ ջիպը շատ գեղեցիկ տեղավորվում էր ժայռոտ կանաչ շրջապատող լանդշաֆտի մեջ:

Ավալանշների բռնի իջեցման համար լեռնաշխարհում տեղադրվեց թնդանոթ: Նա, որպես մարդու և տարրերի միջև եղած վերջին սահմանը, միշտ պահակ է:

Բայց ամենակարևոր տեսարանը Skazsky սառցադաշտն է:

Շատ վտանգավոր է մոտենալ Skazsky սառցադաշտին, այն ցանկացած պահի կարող է անհետանալ և կարող է ստել ևս հարյուր տարի, բայց ամեն դեպքում սառցադաշտը սառույցի և ժայռի շատ առաձգական նյութ է: Սառցադաշտը ոչ միայն լեռնային լանջին սառեցված ձնագնդի է, այլև սառցե զանգվածային կործանարար զանգված, որի մեջ սառած ժայռեր են: Սառցադաշտի դանդաղ շարժման արդյունքում ժայռերի վրա ճեղքեր և ճեղքեր են առաջանում, դրանք նաև կոչվում են «գառան ճակատներ»: Սառցադաշտի հետ միասին սահող ժայռի բեկորները ձևավորում են վերջնական մորա, որի հիման վրա ձևավորվել է այս զարմանահրաշ գրանտը: Սահեցնելով, սառցադաշտը հալվում է ՝ թողնելով մանրացված ժայռերն ու կավը, այս բնական ձևավորումը կոչվում է մորա: Մորենան հաճախ ձևավորում է սառցե գոռոզներ:

Ձախ կողմում պարզ երևում է ՝ աղբյուրը վերցնելով պառավով ՝ Սկազդոն գետը:

Դրանով ավարտվեց մեր ծանոթությունը Սկազսկու սառցադաշտի հետ, բայց մեր շրջայցը չավարտվեց:

Բառացիորեն Tsey հանգստավայրից կես կիլոմետր հեռավորության վրա կա մասնավոր ճամբարային տարածք, այն դեռևս կիսատ է:

Անցնելով իր տարածքով և 150 ռուբլի շրջակա միջավայրի վճար վճարելով ՝ հայտնվում ենք անտառում: Մեր ուղեցույցը, որը ներկայացնում է ճամբարի վայրի սեփականատերը, մեզ տանում է դեպի արդեն ջրած ջրով անցած ճանապարհը: Շրջայցերը միշտ ղեկավարվում է հենց սեփականատիրոջ կողմից, նա համոզվում է, որ զբոսաշրջիկները չեն շրջում հետքից, քանի որ կան շագանակագույն արջեր:

Վերջապես մենք դուրս ենք գալիս անտառից և հայտնվում ենք ջրվեժի ժայռոտ ափին: Այժմ հոսքը թույլ է, այն ուժգնանում է և քարեր է շրջում միայն գարնանը:

Մենք մեր ճանապարհն ենք անցնում հսկայական քարի կտորների միջով մինչև ժայռի կտրուկ լանջը, որով հոսում է ջուրը:
















  Վայրի ազնվամորու և լեռնային թթվասեր ուտելուց հետո մենք լիարժեք ընթրիքի համար իջանք ճամբարի վայր դեպի ճանապարհի սրճարան: Այստեղ կերակուրը շատ լավ է և չի հենվում դրամապանակին: Tsei աղցան, դատելով ըստ մեզ բերածի, ամառային աղցան է `արևածաղկի ձեթից հագնված տապակած սմբուկի հավելումով: Լուսանկարում լանչը մերը չէ, մենք կերանք մեր սեփականը, նախքան միտքը մտքովս մտավ լուսանկարել այն: Սա մեր հարևանների ընթրիքն է:

Therերմային աղբյուրներ, Հյուսիսային Օսիա

Այսօր վերջին կանգառը ջերմային աղբյուրն է: Նման աղբյուրի ջրի ջերմաստիճանը 50 աստիճան է: Նման աղբյուրներ շատ կան Հյուսիսային Օսիայում, և մենք նույնիսկ չենք կարողանա հաստատ ասել, թե որտեղից ենք մեզ բերել: Սա մասնավոր տարածք է և համապատասխանաբար պաշտպանված է. Հսկայական ալաբայ, ավտոմատ դարպասներ և լայնաշերտ մորուքավոր տղամարդիկ կվախեցնեն որևէ մեկին: Սակայն, այն ժամանակ, երբ մենք այցելեցինք աղբյուրը, մենք արդեն բավականին հոգնած էինք և այլևս չէինք կարողանա պատշաճ կերպով ընկալել իրականությունը: Մուտքը տարածք վճարվում է 150 ռ. Զբոսաշրջային համալիրի ենթակառուցվածքը նույնպես շատ զիջում է Օուշեգերին, չնայած որ ամեն ինչ հագեցած է բավականին լավ: Այնտեղ կա, որտեղ պետք է ուտել և փոխել հագուստը:

Անցած ութի կեսից մենք կարճ կանգ առանք Սուրբ Georgeորջ Ուաստիրձիի սրբավայրում:

1995-ին կառուցված նոր սրբավայրը, մինչ այդ այն գտնվում էր ժայռի վերևում ՝ Էլհոտովսկու դարպասի նեղագույն տեղում: Մայրուղու կառուցման ընթացքում XIV դարի սրբավայրը ապամոնտաժվել է նոր տեղում հավաքվելու համար, բայց, ըստ երևույթին, մոռացել է կատարել գծագրերը: Ավելի քան 40 տարի պահանջվեց, որ նմանատիպ համալիրը կրկին հայտնվի այս վայրերում:

Ինչ-որ տեղ այստեղ պետք է լինի պահակ, բայց մենք ոչ ոքի չտեսանք, ոչ մեկ օսեթ չէր բարձրացնում ձեռքը ՝ զրպարտելու համար բոլոր օսերի համար սուրբ վայրում:

Այստեղից համայնապատկեր է բացվում դեպի Կովկասի ամենաբարձր գագաթներից մեկը ՝ imիմարայ-Հոհը:

Ժամը 9-ին մենք քշեցինք Ալագիր: Սա 20 հազար մարդ ունեցող մեծ քաղաք չէ: Ի թիվս այլոց, այս քաղաքը հայտնի է որպես Ստանիսլավ Չերչեսովի ծննդավայր, տարբեր ժամանակաշրջանում ՝ Ֆուտբոլի ֆուտբոլիստ և մարզիչ «Սպարտակ», Ռուսաստանի և Խորհրդային Միության ազգային հավաքականի դարպասապահ:

«Կոմսոմոլեց» կինոթատրոնը դժվար թե որևէ այլ բան պատճառի, բացի մռայլությունից:

Փողոցում ՝ Ստալինի և բանակի գեներալ Գեորգի Խետագուրովի կիսանդրին:

Ալագիրը, ի դեպ, չի նշանակում «Սուրբ Georgeորջ» (alla Geor), բայց «Վերին Օսեթիա», որը անձամբ ինձ համար անակնկալ էր):

Այստեղ մենք անցանք կես ժամ: Բավական ժամանակ ուներ շրջելու Սուրբ Համբարձման տաճարի տարածքում, ինչպես նաև ներս մտնել: Այստեղ, առաջին անգամ, ես հանդիպեցի հոբելյանական 10 ռուբլու մետաղադրամ 2 սմ չափի (առանց արտաքին սկավառակի):

Մայր տաճարը կառուցվել է որպես ամրացված եկեղեցի և ուներ ոչ միայն մշակութային, այլև ռազմական նշանակություն: Theանկապատի պատի բարձրությունը 2.1 մետր է: Պատի մեջ կան երեք զանգվածային մուտքի դարպաս և հինգ պաշտպանական կլոր աշտարակ:

Յուրաքանչյուր աշտարակի բարձրությունը հասնում է 8 մետրի:

Հետաքրքիր տաճար, որը կառուցվել է բյուզանդական ոճով 50-ականներին: XIX դ. Նախագծում և ճարտարապետության մեջ Ռուսաստանի Ուղղափառ եկեղեցին գուշակվում է, որ ձգվում է:

Այստեղից, անդրկովկասյան մայրուղու երկայնքով, մտնում ենք Ալագիրի կիրճ: Չնայած ոչ, մինչ այդ մենք դեռ կես ժամ էինք փնտրում, թե որտեղ պետք է հեղեղել «հեղուկ հացը» արտադրողի գործարանի գնով, և ի վերջո մենք այն գտանք: Ո՞վ, ինչու՞, գնում է սարեր ...

Ալագիրից 10 րոպե հեռավորության վրա, Թամիսկի հետևում, գտնվում է Սուրբ Գեորգի մեկ այլ, թերևս ամենահայտնի սրբավայրը `Նիխաս Ուաստիրձին:

Այստեղ փառահեղ հերոսը ձիու վրա ճեղքելով ժայռի աղիքները ՝ հսկա ձիու վրա, շրջելով ճանապարհի վրա սողացող օձը, ասես սառեցվել էր ցատկով:

Սրբավայրը, ինչպես տաճարը, հայտնվեց XIX դարի կեսերին, բայց արձանը տեղադրվեց միայն 1995 թվականին: Արձանի քաշը 28 տոննա է, իսկ միայն մեկ ձիու գլխի բարձրությունը `6 մ: Դա աշխարհի ձիասպորտի ամենամեծ հուշարձանն է:

Ուաստիրձին `տղամարդկանց, ճանապարհորդների և մարտիկների հովանավոր սուրբը - օսական դիցաբանության գլխավոր հերոսն ու աստվածությունը, որը հաճախ հիշատակվում է Նարտի էպոսում: Քրիստոնեության ազդեցության տակ, օսերի շրջանում Ուաստիրձին վերջապես կապվեց սուրբ Գեորգի Հաղթանակի հետ, բայց դրանով ակնածանք են հայտնում ինչպես քրիստոնյաների, այնպես էլ մահմեդականների կողմից: Ընդհանրապես, ըստ մեր ուղեցույցի խոսքերի, քրիստոնյաների և մահմեդականների միջև տարբերությունը միայն առաջին տոստի մեջ է, առաջին ըմպելիքը Քրիստոսի համար, երկրորդը `Ալլահի համար, երկրորդը` երկուսն էլ `երկուսն էլ` սուրբ համար: Andորջը և հետո ամեն ինչ մեկն է:

Եվ այս մեծ ամանը պարզապես խոզուկ բանկ է `սրբավայրը պահպանելու համար նվիրատվություններ հավաքելու համար:

Այստեղ մենք մնացինք մոտ 40 րոպե նախաճաշելու համար մեզ հետ վերցված նախուտեստներով, և ես ինձ շատ ժամանակ չունեի ՝ ժայռի երկայնքով բարձրանալու գագաթը:

Ներքևի մասում անցնում է Արդոնը - «Mad River»:

Աղբյուրների կեսից կիրճը հիշատակվում է որպես Արդոնսկի:

Այստեղ անցումների միջով կարող եք ներս մտնել: Ընդհանրապես, մի \u200b\u200bշատ հետաքրքիր գյուղ, ճանապարհի երկայնքով կա 3 հարկանի բարձր պատնեշի պատ, որը լցնում է տեղի բնակիչներին ճանապարհից, տանիքից տանիքներ փորելով տեղական բնակիչներից, բայց տպավորությունն ինչ-որ տեղ սյուրռեալ է:

Բուրոն գյուղի վերին տեսարանը:

Գյուղի հետևում կա քարհանք: Զգացողությունն այնպիսին է, որ քարհանքի վերևում գտնվող փոքր թալուսն ի վիճակի է թաղել ոչ բոլոր փոքր էքսկավատորներն ու աղբատար բեռնատարները, որոնք սողոսկում են ներքևից: Ես չէի ցանկանա աշխատել նման պայմաններում:

Ի դեպ, Բուրոնից այն կողմ «Զարամագ» դեպրեսիան է, որը կոչվում է «Զուգարան», բայց հարկավոր չէ այնտեղ գնալ: Ավելին, ճանապարհը գնում է դեպի Հարավային Օսիա դեպի Ռոկի թունելը, և մենք անցանք կամուրջը դեպի Արդոնի ձախ ափը և սկսեցինք բարձրանալ iskիսկոյե ձորում:

Seեյի ձորը այնքան վեհ ու հոյակապ է, որ, անկասկած, արժանի է առանձին պատմություն, դրա համար մենք դա բաց կթողնենք այստեղ, և Ալագիրի կամ Արդոնի կիրճի այլ պատմությունը ավարտելու համար պատմությունը կավարտենք վերադառնալու ճանապարհին:

Մեր միկրոավտոբուսի աստղադաշտից վերադառնալու ճանապարհին կարելի էր տեսնել կառուցվող «Զարամագսկայա» հիդրոէլեկտրակայանը: Հիդրոէլեկտրակայանների կառուցման ուղղությամբ աշխատանքները սկսվել են դեռ 1976-ի հունիսին: Ըստ Էներգետիկայի նախարարության պլանների ՝ կայանը պետք է գործարկվի 2017 թ.

Եվ սա Ստորին Ունալի theալագովյան աշտարակն է:

Ունալ պոչ - հատուկ համալիր: հանքաքարի վերամշակման թափոնների պահեստավորման կամ հուղարկավորության համար նախատեսված սարքավորումներ և կապարի ցինկի հանքանյութերի Սանդոնի հանքավայրից, որոնք կոչվում են պոչեր:

Այստեղ ուղևորությունը կարելի էր համարել ավարտված, եթե մեր ուղեցույցը շատ ծույլ չլիներ ձգվել Հյուսիսային Օսիայի և Կաբարդինո-Բալկարիայի միջև ընկած սահմանային անցակետում, որտեղ մենք ստիպված էինք կանգնել ևս կես ժամ: Վերադարձա ես վերադարձա ավելի մոտ երեկոյան ժամը 7-ին:

75. Մամիսոնի կիրճում գտնվող Լիսրի հնագույն գյուղը

Ալագիրի կիրճ

Ալագիրի ձորը

Ալագիրի կիրճ - հսկայական ամրոց ՝ պաշտպանական կառույցների, դղյակների, ժամացույցի աշտարակների մշակված համակարգով: Սա միակ տեղն է, որը երբեք չեն լքել օսերը և նրանց նախնիները: Այստեղ էր, որ գրեթե ամբողջությամբ ոչնչացված թաթար-մոնղոլական արշավանքների հետևանքով առաջացած սարսափելի աղետներից հետո լեգենդար Օս-Բոգաթարի սերունդները, որից ծագում էին գրեթե բոլոր օսական ընտանիքների կլանները, նորից սկսեցին վերածնվել:

Որպես հիշեցում, որ ժամանակին լեռնաշխարհում կյանքը կատաղում էր, գյուղերի անհամար ավերակներ կան, օրինակ, Զակինսկու և Մամիսոնի կիրճերում: Նրանցից շատերը ժամանակ չեն թողել: Ալագիրի կիրճի վերին մասում կան նաև այսպես կոչված «Աստծո երեք արցունքներ». Եղբայրներ-սրբավայրեր, որոնք հատկապես հարգում են օս ժողովուրդը, տեղադրված Աստծո կողմից նշվող անհասանելի կիրճերում. .

Ալագիրի հովիտը հսկայական ամրոց է `պաշտպանական կացարանների, ամրոցների և դիտարանների մշակված համակարգով: Սա միակ տեղն է, որը մինչ այժմ չի մնացել օսեթինցիները և սա այն վայրն է, որտեղ վերստին հայտնվել են լեգենդար Օս-Բոգաթարի սերունդները, որոնք օսեթյան ընտանիքների մեծամասնության նախնին են:

Գյուղերի անթիվ ավերակները մեզ հիշեցնում են կյանքի մասին, որը նախկինում տեսնում էր լեռնաշխարհում, օրինակ ՝ Զաքկա և Մամիսոնի հովիտներում:

Ալագիր հովտի վերին մասերում կարող եք տեղադրել «Աստծո երեք արցունքներ» `օսերի կողմից բարձր հարգված երեք եղբայրների սրբավայրերը: Այդ երեք սրբավայրերը (Ռեկոմ ՝ seyեյի հովտում, Սիդան հովտում ՝ Սիդան-Միկկալգաբերտա և Մամիսոնի հովտում ՝ Տարանջելոս), տեղադրվել էին հովիտներում, որոնք նշանավորվել էին Աստծո կողմից և հասանելիության տարբեր մշակույթներ:

75, 76. Մամիսոնի կիրճի հնագույն Լիսրի գյուղը
77. Transkam
78, 80. Ձմեռը Ալագիրի կիրճում
81. Կտավ գյուղ: Հետին պլանում `seեժսկու սառցադաշտ և Վիլպատ լեռ
82. Կարիուհոհ լեռան զանգվածը
83. Ալագիրի Սուրբ Համբարձման տաճար
84, 87. Արխոն գյուղում
85, 86. Արխոնի կիրճ
88-91: Զաքկա գետի հովիտ
92-93: Մամիսոնի կիրճի լանջին
94, 105. Ուրսդոն-Դագոմ միջնադարյան ամրոց
95. Զգիլ և Կալիաթ գյուղերը վաղ առավոտյան
96. Զգիլ գյուղի միջնադարյան աշտարակները Կոզիքոխխ լեռան ֆոնին
97. Ուաստիրձիի քանդակը Ալագիրի կիրճի մուտքի մոտ
98, 99. Հուշարձաններ Կոստ Խետագուրովին `Նար գյուղում բանաստեղծի հայրենիքում
100. Կոստ Կետագուրովի մոր գերեզմանը `Մարիա Գուբաևա
102. Դիտարան Դոնիսար գյուղում
103. Ուրսդոն-Դագոմ ամրոցի աշտարակներից մեկը
104. Հիմնական կովկասյան լեռնաշղթայի ձյունածածկ լեռները
106. Հյուսիսային Օսիայի Սուրբ Երրորդության միակ փայտե եկեղեցին Վերին seեյի գյուղի մերձակայքում: Կառուցվել է 1868 թվականին
107. Վերխնի seyեյի գյուղում
108. eyեյդոն գետ և Մոնկի լեռ
109. Ձմեռային ճանապարհ Թսեի ձորում
110. Ռեսոմի սրբավայրը seեյի ձորում
111. Մադա Մայրամի կանանց սրբավայր
112-113: Raga Uastirdzhi- ի սրբավայր
114. seեյսկի սառցադաշտ, տեսարան ՝ Ռոդինայի լեռնանցքից

76. Մամիսոնի կիրճում գտնվող հնագույն Լիսրի գյուղը
Մամիսոնի հովտում գտնվող հին Լիսրի գյուղը

77. Transkam
Անդրկովկասյան մայրուղի

78. Ձմեռը Ալագիրի կիրճում
Ձմեռը Ալագիր հովտում

79. Աֆսատի - վայրի բնության հովանավոր
Աֆսատին վայրի կենդանիների պահապանն է

Kayaking- ը խիստ կախված է եղանակից: Անհրաժեշտ է հորդառատ անձրևով անցնել, քանի որ լեռնային գետերը վերածվում են բուռն հոսանքների, և ամեն ինչ դառնում է շատ բարդ: Դա մի քանի օր առաջ էր Գոնաչխիրում: Այժմ մենք շարժվում ենք դեպի Հյուսիսային Օսիա, և տարրը կրկին դրսևորվում է Դոմբայի ճանապարհին: Արդեն Ալագիրի կիրճի մուտքի մոտ մեզ կանգնեցնում են եղանակներն ու հորդառատ անձրևները: Անձրև էր գալիս ամբողջ օրը և ամբողջ գիշերը, բերեց ցեխոտ հոսանքների, ճանապարհը խցանված է. Մենք գիշերում ենք մնում ճանապարհի այն կողմում, փոխարենը գտնում ենք հարմարավետ սենյակները Tsey ալպյան ճամբարում: Իսկ հենց Արդոնի վրա `« խելագար գետը »(Օսեթ.), Մեզ սպասեց ևս մեկ անակնկալ ՝ մարդածին:

«Գնալով այս գետը, - գրում է քայաքերը, Adidas Sickline- ի հեծանվորդ Եգոր Ոսկոբոյնիկովը, -« մենք նրա համար մեծ ծրագրեր չենք կազմել, ըստ ընկերների, նա առանձնահատուկ հետաքրքրություն չի ունեցել ռաֆթինգի համար: Ալագիրի կիրճի հենց վերևում կառուցվել է հիդրոէլեկտրակայան, որը կարգավորում է գետի ջրի մակարդակը, և գրեթե անհնար է կռահել, թե դա ինչ է լինելու: Մեկ ժամվա ընթացքում մենք տեսանք, որ հնարավոր ամենախոշոր ջրից ջուրը ընկնում է գրեթե նվազագույնի, իսկ հետո վեր կացավ ... Երբ հասանք ռաֆթինգի վայր և տեսանք սպիտակ ջրի հսկայական զանգված, որը հորդորով ու մռնչոցով իջնում \u200b\u200bէ ձորը, մենք հասկացանք, որ մենք «Բախտը» մակարդակով !!! »:

«Շատ քննարկումներ կատարելուց հետո, դիտելով երթևեկության գծերը և այլ անցումներ, մենք վերջապես մտանք նավակներ և հուզվեցինք: Նման գետի վրա նավարկությունը նկարագրելը դժվար է: Սա շատ նման է աֆրիկյան «մեծ ծավալի» *, որը շտապում է միայն կովկասյան գետերի անփույթ արագությամբ: Դուք շտապում եք ջրի հսկայական զանգվածում `մոտ 15 կմ / ժամ արագությամբ և զգում եք, որ գետի հետ միասին ձեզ հետ միասին վիթխարի քարեր են վազում, որոնք պարբերաբար մռնչոցով ծեծում են ամեն ինչի դեմ, ներառյալ ձեզ: Structureրի կառուցվածքը այնքան անսովոր է, որ չես կարող գուշակել, թե ինչն է հաջորդ բլրի, լիսեռի կամ տակառի ետևում: Մնում է այն, որ փորձեք գոնե ինչ-որ բան կազմել, երբ փոսերից դուրս եք շպրտվում հսկայական թեքահարթակների ճարմանդների վրա և հուսով, որ կարող եք ամեն ինչ ճիշտ ձևակերպել, և այդ ժամանակ կլինի հենակետ, այլ ոչ թե կաթսա: Վերջում ես տպավորություն ունեի, որ ես պարզապես ափ եմ եկել ափերը ոչ թե կովկասյան գետի, այլ Սպիտակ Նեղոսի արագընթաց հատվածները շրջելուց հետո: Դժբախտաբար, շատ շուտով այս հովտում կկառուցվի հիդրոէլեկտրակայանների կասկադ, և այս գետի ամբողջ ջուրը կուղղվի խողովակաշար: Եվ նման համաձուլվածքն այստեղ հնարավոր չէ բռնել: Ուստի ես շատ ուրախ եմ, որ մենք հնարավորություն ունեցանք լողալ «աֆրիկյան Կովկասում»:

Բացի Արդոնից, Adidas / RideThePlanet թիմի հեծանվորդները անցան ձախ վտակի մի հատված ՝ eyեյդոն, որը ջրային կտրուկ հոսք էր, որը հոսում էր Tsey ձորը: Եվ մինչ նկարահանումների սկսվելը, սկաուտի ընթացքում մենք կարողացանք լողալ Ուրուխ գետի վերին հասակներով ՝ ծագելով հսկայական Խարբերդ սառցադաշտից և հոսելով Թերեք: Հետախուզությունը ցույց է տվել, որ Ուրուխի մեծ մասը առայժմ մատչելի չէ ափից կրակոցներ արձակելու համար, իսկ ձուլման վայրի ճանապարհը բարդ է վերանորոգման և անձրևների պատճառով, ուստի գեղատեսիլ ձորերով այս հետաքրքիր գետը մնաց ապագայի համար: Նկարահանումների բոլոր մասնակիցները ցանկանում էին վերադառնալ այս շրջան:

«Ինձ համար դա առաջին ուղևորությունն էր տարածաշրջան, ուստի ես իսկապես չգիտեի, թե ինչ սպասել սպասվող ուղևորությունից: - Կիսաբաց տպավորություններ է բաժանում Կովկասի վերաբերյալ, լատվիացի սիրահարված Adidas Sickline- ից ՝ Թոմաս Մառնից: - Անցած մի քանի տարիների ընթացքում բոլորովին այլ մարդիկ ինձ պատմեցին Կովկասի մասին բոլորովին այլ պատմություններ: Հետևաբար ես հետաքրքրվեցի, թե ինչպես է այնտեղ ամեն ինչ իրականում տեղի ունենում: Եվ դա ստացվեց մի փոքր այլ կերպ, քան ես սպասում էի: Միգուցե, իհարկե, մենք հաջողակ լինեինք, բայց ինձ թվում էր, որ այնտեղ ապրում են հետաքրքիր, բարի մարդիկ, ովքեր մեզ լավ են հանդիպել, և ինչ-որ պահի օգնել են լուծել մի քանի խնդիրներ: Բացի այդ, մենք ոչ մի խնդիր չենք ունեցել ոչ տեղական ոստիկանության հետ, ոչ էլ տեղացիների հետ, ամեն ինչ հանգիստ է, խաղաղ և հանգիստ: Եվ, իհարկե, Կովկասը գեղեցիկ է: Շատ գեղեցիկ լեռներ: Ամեն ինչ շատ ավելի աղոտ է, քան Եվրոպայում »:

Մի ամբողջ սերնդի համար Հյուսիսային Օսիան կապված էր միայն Չեչնիայում ռազմական գործողությունների մասին լուրերի հրապարակումների հետ, և ոչ բնավ լեռնային առողջարանների գայթակղիչ լանդշաֆտների հետ:

Բարեբախտաբար, ժամանակները փոխվում են: Եվ թվում է, որ այժմ ժամանակն է հիշել, թե ինչ էր Հյուսիսային Օսիան ճանապարհորդողների համար ՝ սկսած անցյալ դարից: Տարբեր հատկությունների հանքային ջրերի բուժում, ամենուրեք հնագույն հուշարձաններ, չորս հազար մետրից բարձր ձնառատ գագաթներ ... Օսական ռազմական ճանապարհը, որի երկայնքով սիրավեպ - հեծանվային ճանապարհորդներ արդեն անցել էին pedal Վրաստանում 1890-ական թվականներին `Մեծ Կովկասի լեռնաշղթայի անցումներով և դեպի ծով ... Հյուսիսային Օսիայի գեղեցկությունները մտածում էին ճանապարհորդների կողմից կտավներով և նոթբուքերով, և նրանց մասին պատմում էին այլ վայրերում ՝ Այվազովսկի, Լերմոնտով, Չեխով, Պուշկին, Գրիբոեդով: Վլադիկավկազը Հյուսիսային Կովկասի մշակութային, քաղաքական, մտավոր կենտրոնն է, 1900-ական թվականներին այստեղ էր, որ մեկը մյուսի հետևից ստեղծվում էին հասարակություններ, որոնք նվիրված էին տարբեր տեսակի արտաքին գործողություններին: Լեռնագնացություն 1880-ական թվականներից ի վեր, լեռնային տուրիզմ ՝ 20-րդ դարի սկզբից, հետազոտություններ, հետախուզումներ և 30-ականների առաջին balneological համալիրներ, պատերազմից հետո զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների արագ վերականգնում, զանգվածային կոմսոմոլի հավաքույթներ և վերելքներ, Ռուսաստանի Դաշնության լեռնադահուկային սպորտի դպրոցական առաջնություններ - 50-ականներին: ե, դահուկավազք - 60-ականների կեսին ...

Հյուսիսային Օսիան-Ալանիան, Եգոր Ոսկոբոյնիկովի կարծիքով, «հավանաբար Հյուսիսային Կովկասում առավել խաղաղ, բարեկամական և հյուրընկալ հանրապետություն է: Եվ, ամենակարևորը, սա միակն է հանրապետություններից, որտեղ քեյքինգը մշակվում է տեղի բնակչության կողմից: Եվ մեր երկրի այն եզակի վայրերից մեկը, որտեղ գոյություն ունի ալիք լեռնադահուկային սպորտի լողալու համար: Ընդհանուր առմամբ, սա Կովկասում, հավանաբար, ամենահեռանկարային տեղն է իր բոլոր դրսևորումներում քայկերի զարգացման համար, և, ընդհանուր առմամբ, զբոսաշրջության համար »:

Northանկացած ոլորտից Հյուսիսային Օսիայի վերաբերյալ հետաքրքրաշարժ փաստերը կարելի է գտնել հանրապետության պորտալում: Հրապարակվել են տեղական պատմության շատ գրքեր, որոնք մանրամասն նկարագրվել են տարածաշրջանի հարստության վերաբերյալ, և մանրամասն նկարագրված են տուրիստական \u200b\u200bուղիները: