Suterén pod časťou domu. Suterén: jemnosť navrhovania a vytvárania suterénu

Výstavba suterénu v súkromnom dome si vyžaduje pomerne vážnu prácu pred začatím výstavby. Spravidla to robia dizajnéri. Existujú však niektoré nuansy, ktoré zákazník potrebuje vedieť počas výstavby, ako aj pri plánovaní racionálneho využitia suterénu po dokončení stavebných prác.

Podrobný návod na výstavbu suterénu

V závislosti od zamýšľaného použitia suterénu v individuálnom obytnom dome sa budete musieť rozhodnúť pre niektoré faktory, ktoré ovplyvňujú geometriu suterénu a spôsoby dokončovania.

Predbežná príprava. Pivnica pod domom umožňuje zvýšiť koeficient prospešné využitie pozemku bez zväčšenia stavebnej plochy, vytvára akúsi vzduchovú bariéru medzi terénom a obytnými miestnosťami 1.NP, čo výrazne ovplyvňuje mikroklímu v celom dome. Podľa spôsobu prevádzky suterénu sa delia na vykurované a nevykurované:

1. Vyhrievaný suterén. Prednosťou takéhoto suterénu je umiestnenie ďalších rekreačných oblastí v obytnej budove: telocvičňa alebo biliardová miestnosť, sauna alebo kúpeľný dom, bazén. V suteréne sa často nachádzajú rôzne dielne, garáž a vykurovacia jednotka s inštaláciou vykurovacích jednotiek. Takýto suterén nie je vhodný na skladovanie potravín, zimné zásoby poľnohospodárskych produktov, konzerváciu, ale má priaznivý vplyv na výkon konštrukčných prvkov nadácie.
2. Studený alebo nevykurovaný suterén. Takýto suterén je druh veľkej pivnice alebo skladu v obytnej budove. V dôsledku neustáleho studeného a vlhkého vzduchu v suteréne sa zvyšujú náklady na vykurovanie celého domu, v niektorých prípadoch sú potrebné dodatočné práce na zateplení základov a podlahových konštrukcií pivnice.

Až po zvážení všetkých pre a proti je potrebné dokončiť projekt výstavby podpivničeného domu. Na vypracovanie výkresov nie je potrebný dizajnér - špecialisti z projekčnej organizácie študujú miesto pre budúci rozvoj, topografiu pôdy, kvalitu a hĺbku zamrznutia pôdy a prítomnosť podzemnej vody.

S objednávateľom sa objasňuje počet budúcich obyvateľov, minimálny súbor priestorov, navrhované druhy vykurovania, zásobovania vodou, zásobovania energiou, kanalizácie a navrhovaný spôsob využitia suterénu. Na základe získaných údajov projektant vypracuje projekt, v ktorom uvedie poradie prác podľa technológie výstavby.

Vypracovanie konštrukčného riešenia na inštaláciu základov bytového domu so suterénom pomôže vyhnúť sa neočakávaným finančným nákladom počas aktívnej výstavby aj počas prevádzky.

Výkop. Pred začatím vykonávania zemné práce Vykonajú sa zarovnávacie práce: určí sa umiestnenie budúcej budovy so suterénom, osi sú upevnené na zemi a sú spojené s existujúcimi hlavnými pamiatkami. Na základe výsledkov práce sa vypracuje plánová schéma na zabezpečenie a prepojenie osí budúcej budovy.

Na základe výškových výšok existujúceho terénu a návrhu budúcich suterénnych podlaží sa určí hĺbka kopania jamy pre objekt. Odporúčaná výška suterénu je 2,3-2,5 m, podlahová konštrukcia je do 0,3 m. Ak projekt plne zabezpečuje podzemná pivnica– prehĺbenie jamy sa vykonáva okamžite do celej hĺbky, polozasypané - o 1,2-1,5 m.

Výstavba základov. Po dokončení a odstránení pôdy v jame sú inštalované základy pre celý dom, ktoré budú slúžiť ako steny pre suterén. Základ je vyrobený z 2 typov:

1. . Opakuje plán hlavných stien 1. poschodia. Je vyrobený z monolitického betónu s výstužným rámom, základovými blokmi alebo sutinovým murivom. Pri tomto type základov sa podlahy v suteréne po dokončení inštalujú samostatne inštalačné práce steny suterénu.
2. Monolitická doska. Po obvode celej budovy je inštalované debnenie, rám je vyrobený z armovacej ocele a transportbetón je ukladaný pomocou plošných vibrátorov. Po získaní pevnosti dokončenej konštrukcie a demontáži debnenia sa postavia steny suterénu. Rovnaká doska slúži ako podlaha suterénu.

Prezentované video jasne ukazuje proces výstavby základu typu „monolitickej dosky“ a popisuje nuansy výroby výstužného rámu a hydroizolácie:

Pre každý typ základov je potrebné vykonať horizontálnu a vertikálnu hydroizoláciu. Horizontálna izolácia je zvyčajne vyrobená z niekoľkých vrstiev izolačných materiálov s použitím bitúmenového tmelu medzi každou vrstvou. Vertikálne - bitúmenové, penetračné alebo rolovacie. Každý typ izolácie má svoju technológiu, ktorú treba dôsledne dodržiavať.

Výstavba suterénnych stien. Steny môžu byť z rôznych materiálov: betón, kameň, základové bloky, pálené hlinené tehly. Pri stavbe stien sú zabezpečené všetky otvory: okná (ak existujú), dvere, inštalačné otvory - pre kanalizáciu, vodovod, vetranie, elektrické napájanie. Umiestnenie a rozmery otvorov sú vždy uvedené v konštrukčnom riešení, ktoré je potrebné dôsledne dodržať.

Hydroizolácia stien. Toto je hlavná etapa stavebnej výroby stien suterénu. Kvalita zhotovenej hydroizolácie výrazne ovplyvňuje prenikanie zemnej vlhkosti do suterénu.

Vonkajšia hydroizolácia sa najlepšie vykonáva z valcovaných izolačných materiálov. Dôležitým bodom je utesnenie spoja medzi základom dosky a budovanou stenou suterénu. V tomto prípade sa odporúča použiť plastový profil z akrylových polymérov, ktorý zaisťuje úplné utesnenie „studených“ škár pri stavebnom procese, ktorý pri priamom kontakte s vodou zväčšuje geometrické rozmery, vypĺňa všetky trhliny a nerovnosti a vytvára aktívna bariéra pre prienik vody do vnútra konštrukcie.

Sínusy medzi stenami suterénu a jamou je lepšie vyplniť hlinou, zhutňovaním po vrstvách, čo vytvára dodatočnú bariéru pre vodu.

Všetky práce na inštalácii nosných konštrukcií suterénu je lepšie zveriť vysokokvalifikovaným odborníkom, pretože chyby môžu viesť k poklesu základov, vzniku trhlín, zaplaveniu pivníc a nemožnosti jeho racionálneho využitia.

Bezpečnostné opatrenia pri vykonávaní všeobecných stavebných prác

Všetky vyššie uvedené etapy práce zahŕňajú použitie zdvíhacích zariadení alebo zariadení na zemné práce. Pri práci na ťažbe pôdy z jamy je potrebné zorganizovať proces tak, aby sa dopravné trasy na odstraňovanie pôdy nepretínali s prácou rýpadla a pomocní pracovníci sa nenachádzali v pracovnej oblasti vedra. Vo voľných pôdach zabezpečte svahy jamy pred zrútením.

Pomocou žeriavu na presun a inštaláciu stavebných prvkov na stavenisku je určená staršia osoba, ktorej príkazy, vopred dohodnuté, vykonáva operátor žeriavu. Nepoužívajte chybné alebo podomácky vyrobené zdvíhacie zariadenia. Zvukový alarm na kohútiku musí byť funkčný. Pracovníci musia mať osobné ochranné prostriedky: prilby, špeciálne rukavice, obuv s tvrdou podrážkou.

Pri práci s horúcimi bitúmenovými materiálmi pri vykonávaní izolačných prác je potrebné dodržiavať nielen osobnú bezpečnosť (ochranný odev z hrubej tkaniny, palčiaky, gumené čižmy alebo čižmy s gumenou podrážkou, okuliare), ale aj požiarnu bezpečnosť.

Výroba výstužného rámu pre monolitickú dosku a základové steny nezahŕňa použitie zvárania. Pletacie práce sa vykonávajú v etapách: ihneď spodná vrstva, potom horná. Je potrebné chodiť len po panelových priechodoch s bezpečne upevneným kovaním.

Pri výstavbe monolitických betónových konštrukcií sa používajú povrchové aj hĺbkové vibrátory pracujúce na elektrinu. Všetky nástroje musia byť spoľahlivo chránené a uzemnené, osoby, ktoré s nimi pracujú, musia mať osobné ochranné prostriedky: rukavice, gumené čižmy.

Výber stavebných materiálov

Stavebné materiály na stavbu suterénu je potrebné vyberať s maximálnou starostlivosťou, pretože steny suterénu sú zároveň základom celého domu. Materiály musia mať potrebnú pevnosť a musia byť schopné odolať zaťaženiu z horných poschodí.

Na stavbu vonkajších stien suterénu sa neodporúča používať pórovité materiály (pórobetónové tvárnice), silikátové a lisované tehly.

Najlepšími materiálmi sú betónové základové bloky a prírodný kameň tvrdé skaly(žula, tuf, vápenec, pieskovec), pálená hlinená tehla, monolitický vodotesný betón.

Typy izieb v suteréne a vlastnosti ich dokončenia

Konečná úprava celej sady miestností v suteréne závisí výlučne od účelu každej miestnosti individuálne:

1. Viacúčelová miestnosť. Môže to byť kotolňa, špajza alebo pivnica. V takýchto miestnostiach sa vykonáva jednoduchá omietka stien, po ktorej nasleduje maľovanie zmesami na báze vody. Podlaha je cementový poter.
2. Telocvičňa. Dokončenie závisí od predstavivosti a finančných možností majiteľa. Všeobecné požiadavky sú vylepšené omietky na stenách, sadrokartón na strope, linoleum na podlahe.
3. Sauna. Po dodatočnej izolácii stien sú steny a strop spravidla dokončené drevom. Podlaha – keramická dlažba. Pri zdobení sauny si musíte vždy pamätať: ide o miestnosť so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru, bez ohľadu na spôsob jej vykurovania. Preto je potrebné prísne dodržiavať pravidlá požiarna bezpečnosť berúc do úvahy prevádzku.
4. bazén. V popredí by mala byť otázka ochrany povrchu všetkých obvodových konštrukcií pred nadmernou vlhkosťou. Podlaha, steny, strop a samotná bazénová misa nesmú prepúšťať vodu ku konštrukčným prvkom obvodových konštrukcií. Častejšie sa používajú keramické alebo sklenené dlaždice.
5. Biliardová miestnosť. Dokončenie sa zvyčajne vykonáva v prísnom klasickom štýle. Osobitná pozornosť sa venuje stropu a osvetleniu.
6. Vínny trezor. Mnohí majitelia zbierok vína uprednostňujú výzdobu pivnice v podobe starobylého hradu: z prírodného kameňa, tehál, neošetreného dreva. Bez ohľadu na povrchovú úpravu je hlavnou vecou v takejto miestnosti udržiavanie teplotného režimu.

Schodiská, miestnosti emocionálnej úľavy či knižnica nemajú jasné pravidlá pre spôsoby dokončovania. Všetky techniky sú tu dobré: vysokokvalitná omietka, povrchová úprava MDF panelmi alebo sadrokartónovými doskami, zavesené alebo zavesené stropy.

Inžinierske vybavenie suterénu

Problematika vetrania a osvetlenia v suteréne len na prvý pohľad vyzerá jednoducho a nevyžaduje žiadne špeciálne znalosti. V skutočnosti existujú niektoré nuansy, ktorým je potrebné venovať pozornosť a brať do úvahy pri vykonávaní prác na ich inštalácii:

1. Osvetlenie v suteréne. Pri nákupe materiálov na osvetlenie suterénu sa musíte predovšetkým riadiť spoľahlivosťou materiálov s vysokým stupňom ochrany pred úrazom elektrickým prúdom. Patria sem hermetické lampy v technických miestnostiach a prídavné elektricky bezpečné hadice na kladenie rozvodov v saunách, parných kúpeľoch a bazénoch. Nezabudnite uzemniť zásuvky.

Vstupné distribučné zariadenie je lepšie neumiestňovať do suterénu. Osvetľovacie panely a prvky núdzového vypnutia napätia by mali byť inštalované len na ľahko prístupných miestach s povinnými nápismi o príslušenstve.

Prierez použitého kábla musí zodpovedať príkonu všetkých elektrické spotrebiče mať potrebnú mieru bezpečnosti. Je lepšie použiť kábel s dvojitou izoláciou s medenými vodičmi.

Nesprávne zvolený prierez káblov, zásuviek, vypínačov, elektrospotrebičov, ako aj nesprávne inštalovaný napájací obvod môže v budúcnosti viesť k nenapraviteľným stratám.

2. Vetranie. Najdôležitejšie opatrenie na zabránenie vzniku plesní a húb na povrchu stien a stropu pivnice. Bez ohľadu na súbor priestorov a povahu ich prevádzky je potrebné zabezpečiť spoľahlivé vetranie v suteréne domu.

Vetranie môže byť:

• prirodzené, zabezpečenie prívodu a odvodu vzduchu v dôsledku rozdielu teplôt v interiéri a exteriéri;
• nútený, s inštaláciou vstrekovacích aj výfukových jednotiek;
• kombinované, pri použití 2 predchádzajúcich typov v tej istej miestnosti.

Prirodzené vetranie, najjednoduchšie v dizajne, sa používa v suterénoch s minimálnym počtom priečok inštaláciou prívodného a výfukového potrubia diagonálne cez miestnosť. Prívodné potrubie na fasáde budovy je inštalované v úrovni sokla. Vo vnútri miestnosti klesá na podlahu a nedosahuje 20-25 cm Výfuk - je umiestnený na úrovni 10-15 cm od stropu a je vyvedený na ulicu 0,5-1 m nad hrebeňom celej budovy. V takomto ventilačnom systéme nie je vhodné mať veľa zalomení potrubia a zmeny smeru pohybu vzduchu.

Nútené vetranie je inštalované v suteréne s mnohými funkčnými miestnosťami. Prívod a odvod vzduchu je zabezpečený pomocou vhodných elektrických ventilátorov rôzneho výkonu.

Na odstránenie „odsávaného“ vzduchu sú pod stropom vo všetkých miestnostiach umiestnené vzduchové kanály s otvormi na nasávanie vzduchu. Na riadenie takéhoto vetrania je lepšie nainštalovať automatiku, ktorá bude regulovať prívod a odvod vzduchu v závislosti od prednastavených parametrov v každej miestnosti zvlášť.

Kombinovaný ventilačný systém je súčasná inštalácia a prevádzka dvoch typov vetrania, keď sa prítok vykonáva prirodzene a výfuk sa vykonáva pomocou ventilátorov.

Je potrebné zatepliť suterén?

Otázka nie je vôbec nečinná, ale dosť významná. Odpoveď je jednoduchá – je to nevyhnutné. Podľa technológie sa izolácia akejkoľvek konštrukcie vykonáva z vonkajšej strany stien. Suterén nie je výnimkou.

Vo fáze výstavby základov sa vykonáva vonkajšia izolácia stien, aby sa zabránilo ich zamrznutiu v zime a prenikaniu tepla v lete. V tomto prípade sa vonkajšia hydroizolácia stien vykonáva po dokončení spevnenia a omietnutia izolácie.

Na úsporu tepla sa vo vnútri suterénu vykonáva zariadenie, ktoré sa príliš nelíši od technológie externého zariadenia.

Pre vonkajšie práce je lepšie použiť dosky z extrudovanej polystyrénovej peny, ktoré majú zvýšenú pevnosť a schopnosť odolávať tlaku vonkajšej pôdy bez zničenia.

Na vnútornú izoláciu sa používa akákoľvek izolácia stien. Odporúčajú sa aj na izoláciu stropu. Všetky izolačné práce sa vykonávajú vo fáze dokončovania.

Všetky otázky týkajúce sa výstavby a usporiadania suterénu musia byť stanovené pred začatím výstavby. Spoľahlivosť prevádzkových vlastností suterénu v individuálnom dome závisí od správneho rozhodnutia a dodržiavania technológie vykonávania všetkých stavebných a inštalačných prác v podzemnej časti budovy.

Nie je to suterén: ak je tento nevyhnutne umiestnený mimo domu, potom je suterén pod ním alebo v bezprostrednej blízkosti; Najčastejšie je suterén ako stavebná konštrukcia zároveň základom domu. Suterén musí byť pochovaný pod štandardnou hĺbkou zamrznutia pôdy (NGD); Pivnica môže byť aj hromadnou pivnicou. Podlaha suterénu sa často nachádza pod úrovňou podzemnej vody (GWL). To všetko robí suterén a dom na ňom obzvlášť citlivý na pohyby pôdy a pôsobenie spodnej vody. Navyše, suterén môže zhoršiť vplyv oboch týchto faktorov. To všetko robí z výstavby suterénu azda najťažšiu a najzodpovednejšiu úlohu z celého cyklu stavebných prác. Pri stavbe na kľúč na kľúč stojí podpivničený dom o 30-100% viac ako ten istý bez podpivničenia. Suterén v dome však poskytuje veľa vymožeností a výhod a je celkom možné postaviť suterén vlastnými rukami a ušetriť veľa peňazí. Skúsme prísť na to ako.

Čo poskytuje suterén?

Tradičné využitie pivnice ako skladu potravín je už užitočnejšie ako pivnice: mikroklíma v nej je stabilnejšia, ľahšie sa reguluje a škodcovia sa do pivnice dostanú oveľa ťažšie ako do pivnice. Suterén je vhodný aj na dielňu a iné technické miestnosti: je elektrifikovaný, plynofikovaný a vykurovaný spolu s domom.

Suterén v súkromnom dome je obzvlášť výhodný ako centrum pre koncentráciu systémov podpory života (LSS): všetky zariadenia môžu byť umiestnené bezpečne, kompaktne a pohodlne pre bežnú údržbu a opravy, vľavo na obr. A to nie je všetko: kotol alebo vykurovacie kachle s vodným okruhom, premiestnené v tom istom dome z kotolne (pece) na poschodie do suterénu, začnú spotrebovať o 3-5% menej paliva v dôsledku rovnakej stabilnej mikroklímy suterénu. Úspory počas vykurovacej sezóny z materiálneho hľadiska sú dosť citeľné.

Ďalšia výhoda podpivničeného domu je v našich končinách zatiaľ málo známa, no v krajinách južnej Európy dopyt po domoch s obytným podpivničením (na obrázku vpravo) trvalo prevyšuje ponuku. Ide tu o prežitie, ale nie v prípade vojny alebo nejakých fantastických katakliziem. Dosť je aj tých skutočných: Sahara bude v dôsledku globálneho otepľovania „pľuvať“ každé leto horúci vzduch ešte dlho. Príplatky, špeciálne alebo „ekologické“ tarify, penále atď. poplatky za nadmernú spotrebu elektriny v krajinách, ktoré majú vlastné zdroje energie - mami, neboj sa! Ked je vonku tyzdne a mesiace +(40-45), neda sa normalne zit a ucty za energie za klimatizaciu celeho domu vychadzaju tak, ze... radsej myslite na demokraticke hodnoty, tie su večné . Presťahovanie sa na leto do obytnej pivnice buď zníži náklady na klimatizáciu na prijateľnú úroveň, alebo vám umožní úplne sa bez nej zaobísť.

Hydroizolácia: začiatok

Suterén pod domom bude len prínosom, keď bude suchý a nenaruší stabilitu celej konštrukcie. Oba tieto faktory sú vzájomne prepojené, pretože dom so suterénom sa často začína nakláňať a/alebo presne usadzovať v dôsledku narušenia podzemnej drenáže pevnou krabicou zakopanou hlboko v zemi: prirodzený pohyb podzemnej vody je porušené, pozri obr.:

V dôsledku toho sa mení aj pohyblivosť a únosnosť pôdy. Sú známe prípady, keď podpivničený dom, postavený na suchej, hustej hline, musel opustiť - vplyvom nevhodne vybudovaného suterénu sa pod ním plazil pohyblivý piesok.

Spôsoby, ktorými pôdna vlhkosť preniká do pivnice, sú rôzne a neexistujú 100% efektívne spôsoby, ako odvádzať vlhkú pivnicu. Vlhkosť v pivnici spôsobí, že celý dom bude nepríjemný a nezdravý. Ale musíte myslieť aj na vplyv suterénu na podzemné odvodnenie. Jediným spôsobom, ako zabrániť viazaniu takéhoto gordického uzla, je správny návrh suterénu a jeho spoľahlivá vonkajšia hydroizolácia. Výber dizajnu priamo súvisí s vlastnosťami konštrukčného materiálu. Preto, aby bolo možné správne postaviť dom so suterénom, musí sa jeho vývoj vykonávať v nasledujúcom poradí:

• Výber stavebného materiálu;
• Výber silových obvodov v pôdoryse a reze;
• Výber spôsobu a schémy hydroizolácie;
• Určenie zloženia usporiadania suterénu;
• Výber stavebných techník.

Poznámka: ak suterén zvlhne, ale dom stále stojí, potom existujú spôsoby, ako vysušiť suterén, pozri nižšie. Takýto suterén nebude vhodný na bývanie a stacionárnu elektrifikáciu, sušenie sa bude musieť opakovať každých 3-5 rokov, ale bude slúžiť ako sklad potravín a / alebo miesto pre energeticky nezávislé vykurovacie zariadenia.

Materiály

Suterén je možné vyrobiť z materiálov, ktoré vydržia bočný tlak pôdy 20 barov (2 kgf/cm2 alebo 20 tf/m2) a tlak formovacej vody 10 barov (1 kgf/cm2 alebo 10 tf /m2) m). Tieto podmienky zodpovedajú triede pevnosti od M200 a vodeodolnosti od W10. Samozrejme, čím väčšia rezerva pre oba parametre, tým spoľahlivejší bude suterén.

Nezávislí vývojári zvyčajne stavajú monolitické železobetónové suterény (položka 1 na obrázku), prefabrikované betónové základové bloky s monolitickou základňou (položka 2), tehly (položka 3), monolitické s tehlovou základňou (položka 4) alebo škvárové bloky, poz. 5.

Možnosť „tehla na betóne“ je celkom trvanlivá, ak je základňa vyrobená z páleného železa alebo klinkerových tehál: vonkajšia lícová tehla nie je určená na nosenie hmotnosti budovy; jeho životnosť je až 40 rokov a podpivničený dom je postavený tak, aby vydržal celé generácie. Červená pracovná tehla v bezprostrednej blízkosti zeme sa začne rozpadať do 25 rokov a za 50-60 rokov úplne stratí svoje nosné vlastnosti. Železná ruda a slinok vydržia storočie, ale nie sú esteticky príjemné. Všeobecne platí, že suterén na poz. 4 nie je možnosť. Pre krásu by bolo jednoduchšie, spoľahlivejšie a lacnejšie vyplniť monolit a zakryť ho podľa chuti.

Vhodnosť určitých materiálov na stavbu suterénu je znázornená na obrázku:

Ako vidíte, možno ich rozdeliť do 3 skupín:

1. Nevhodné.
2. Podmienečne vhodné na štruktúrované pôdy (hustá piesčitá hlina, ľahká hlinitá), ak hladina podzemnej vody nestúpa bližšie ako 0,2 m k spodnej strane podlahy suterénu.
3. Vhodné.

Skupina I

Jednoznačným „prepadákom“ je pena a pórobetón, pričom ich nízka nosnosť tu nie je najdôležitejšia. Povedzme, že prirodzené opotrebovanie betónu je 0,01 mm za rok. Ide o zanedbateľnú sumu; v zemi je oveľa väčšia. Minimálna vrstva betónu nad výstužou je 40 mm. Na to, aby sa výstuž začala hromadne odkrývať a teda konštrukcia si vyžadovala veľké opravy, pri absencii iných deštruktívnych faktorov musí uplynúť 4000 rokov. Predpokladajme tiež, že mostíky medzi pórmi peny a pórobetónu sú hrubé 1 mm; zvyčajne sú tenšie. Pri rovnakom opotrebovaní za 25 rokov stratí materiál 50% svojej pevnosti (obojstranne zničené preklady) - veľké opravy sú nemožné, konštrukcia sa stala nepoužiteľnou. O ďalších 10-15 rokov sa začne samovoľne rúcať bez možnosti obnovy. Z tohto dôvodu sa v južnej Európe (predovšetkým v Španielsku) tisíce domov, ktoré boli kedysi postavené na sezónny prenájom, teraz predávajú „za to, čo dajú“. Stále vyzerajú nádherne, ale ich životnosť sa blíži ku koncu a neexistuje spôsob, ako ich obnoviť.

Patria sem aj vápennopieskové tehly a expandovaný ílový betón. Prvý v zemi sa rozpadá doslova pred našimi očami, je drahý a na prácu s ním si vyžaduje pomerne vysoké zručnosti. Druhý je lacný, ľahšie sa s ním pracuje, ale, bohužiaľ, premokne skrz naskrz a nedá sa spoľahlivo izolovať, takéto metódy a kompozície neexistujú.

Skupina II

Z tejto skupiny je lepšie nepoužívať červené tehly a nekvalitný betón na základ pod domom: rozpadajú sa v zemi a oprava je často nemožná. Slinková tehla je celkom spoľahlivá, odolná až 150 rokov alebo viac, ľahko sa izoluje, ale je drahá. Pálená železná tehla nie je oveľa nižšia a je lacná, ale pravidelne sa nepredáva, pretože je výrobná chyba. Ale suterén zo škvárového bloku je vďaka svojej nízkej cene a jednoduchosti práce s ním celkom bežný, pozri video:

Video: stavba pivničnej „škatule“ zo škvárového bloku

Dôležitou výhodou suterénu zo škvárových blokov je to, že je ľahký a dom s ním poskytuje normálne osídlenie na pomerne slabých pôdach s nosnosť>0,7 kgf/sq. pozri Je možné postaviť suterén zo škvárového bloku nielen na suchej pôde. Na ekonomické účely môže byť celkom vhodné, ak pôdna voda zostane nad úrovňou podlahy suterénu nie dlhšie ako 6 mesiacov. za rok a tlak v nádrži nepresahuje 10 barov; vo väčšine prípadov svojpomocnej výstavby sú tieto podmienky splnené. Po prvé, opatrenia na hydroizoláciu stien suterénu sa musia začať vykonávať už vo fáze ich výstavby, pričom sa musia prísne dodržiavať všetky pravidlá muriva zo škvárových blokov, pozri video:

Video: základy kladenia škvárových blokov

Po druhé, hydroizolácia sa musí vykonať rovnako ako pri stenách z tehál alebo základových blokov, ale vystužená: natieranie bitúmenovými zlúčeninami a lepenie, pozri nižšie. A namiesto obkladových materiálov na textilnej báze použite strešnú lepenku z celulózy (kartónu). Pri pohľade do budúcnosti je princíp fungovania izolácie na báze prírodného bitúmenu nasledovný: ak po mnohých rokoch rozoberiete ním izolovanú konštrukciu, nenájde sa ani stopa po pôvodnom izolante. Bitúmen z nej sa vtlačí do betónu, na ktorom sa vytvorila vodotesná kôra. Póry škvárového bloku sú oveľa širšie ako v betóne a celulózové vlákna zo základne strešnej lepenky sa stanú výstužným plnivom pre bitúmen v nich.

Ako izolovať škvárový blok

Ako je usporiadaná hydroizolácia suterénu škvárového bloku je znázornená na obr. napravo. Keďže neexistuje a nemôže byť žiadna záruka na úroveň podzemnej vody, zásyp Je lepšie nahradiť pôdu hlineným hradom (farebne zvýrazneným) s predĺžením v hornej časti o 0,5 m za obrys slepej oblasti. Jeho prítomnosť okolo domu, ako aj pätky vo vzdialenosti 0,4 m pod základovým pásom, sú nevyhnutnou podmienkou spoľahlivosti hydroizolácie suterénu škvárového bloku.

Vložená (plechová) izolácia v v tomto prípade sa aplikuje v opačnom poradí k všeobecne akceptovanému - zhora nadol. Je pohodlnejšie pracovať týmto spôsobom pomocou zariadenia vo forme podstavca, v ktorom je umiestnená tyč alebo kusu rúrky, na ktorej je umiestnená rolka strešnej lepenky. Tragus sa umiestni na základový pás a potom:

1. Natrite časť steny na šírku role +(15-20) cm tekutým bitúmenovým základným tmelom (primárnym) s benzínovým riedidlom. Je lepšie naniesť základný tmel širokou, tvrdou kefou a zatlačiť ju do materiálu steny;
2. Rovnaké miesto natrite bitúmenovým tmelom na báze antracénového oleja – je hustejší, lepkavejší a schne pomalšie ako s benzínom. Vrstva – 3-4 mm;
3. Kus strešnej lepenky sa odvíja z kotúča na dno s malým okrajom;
4. Naviňte izolátor na povlak, prejdite zdola nahor a vytlačte bubliny;
5. Rez je vyrezaný s určitým okrajom;
6. Kozlík je prestavený tak, aby presah rezov bol 20-25 cm;
7. Opakujte odseky. 1-6 na novom úseku steny s predĺžením o 15-20 cm nad šírku pásu strešnej lepenky;
8. Spoj plechov sa zahrieva pomocou plynového horáka a valcuje sa podľa kroku 4;
9. Opakujte odseky. 1-8, kým nedosiahnu roh;
10. V rohu je priľahlá stena natretá a potiahnutá, strešná lepenka siahajúca okolo rohu je hore a dole prerezaná naprieč;
11. Krídlo izolátora nie je zvonku príliš vyhrievané a je jemne otočené za roh;
12. Obal sa zahreje a zvinie podľa kroku 4;
13. Opakujte pracovný cyklus, kým neobídu celú budovu;
14. Podobným spôsobom naneste 2. vrstvu lepiacej izolácie;
15. Naneste vonkajšiu bezpečnostnú vrstvu izolácie farby z rovnakého tmelu;
16. Zasypte pôdu alebo nainštalujte hlinený hrad.

Začiatočníkovi sa bude zdať celý tento postup veľmi náročný na prácu, no vyrobiť akúkoľvek spoľahlivú protitlakovú izoláciu nie je o nič jednoduchšie. Ale suterén zo škvárového bloku bude stáť 1,5-2,5 krát menej ako betónový alebo tehlový.

Zároveň o tehle

Vyššie opísaná izolácia neposkytuje 100% ochranu tehlového suterénu pred vlhkosťou - póry tehly sú tenšie ako škvárový blok a bitúmen sa do nich zle vtláča. Steny murovaného suterénu je lepšie izolovať modernými penetračnými materiálmi s účinkom hĺbkovej penetrácie (pozri nižšie). Typická schéma na izoláciu tehlovej steny s nimi je znázornená na obrázku:

Stenu je potrebné omietnuť sieťovinou pod izoláciou: penetrácia spoľahlivo vyplní trhliny do 0,4 mm, v tehlovej stene sa môžu vytvárať širšie. Úlohu hlineného uzáveru, zabraňujúceho vniknutiu kapilárnej vlhkosti do škáry betón-tehla, plnia hmoždinky vyrobené z Penecritu v drážke 25x50 mm a Penecritu s Penetronom v otvoroch betónovej pätky. Nevýhodou tejto schémy je, že penetrácie nie sú večné, ako prírodný bitúmen; po 10-30 rokoch bude potrebné vymeniť izoláciu.

Oprava vlhkého betónového suterénu hĺbkovými penetračnými hmotami

Poznámka 2: ak predtým suchý betónový suterén začal tlmiť kvapky pozdĺž stien a podlahy (podzemná drenáž sa zmenila), je možné ho opraviť pomocou Penecrit a Penetron po dobu 5-20 rokov, pozri obr. napravo. Stroboskop – 25x25 mm. Izolácia je omietnutá omietkou odolnou voči vlhkosti v 2 vrstvách po 15-20 mm s výstužnou sieťovinou (pozri vyššie), aby sa zabránilo napučiavaniu izolačnej vrstvy kapilárnym tlakom. Práce sa vykonávajú v najsuchšom období roka. Suterén je predsušený, pozri nižšie, a bezprostredne pred aplikáciou izolácie sa dvakrát navlhčí širokou mäkkou kefou.

III skupina

V materiáloch skupiny III s veľkou rezervou vyniká vysokopevnostný betón odolný voči vlhkosti. Len z nej môžete postaviť suchý suterén na podmáčanej pôde bez toho, aby ste museli riešiť tak zložitú a nie vždy technicky realizovateľnú vec, akou je odvodnenie pozemku. Stačí použiť lacnú (a veľmi trvanlivú) bitúmenovú izoláciu, pozri ďalej. Obr. a suterén neutlmí generácie obyvateľov, bez ohľadu na to, ako podzemná voda „chodí“.

Veľkou nevýhodou betónového suterénu je zhon na nalievanie a prestávky na údržbu na získanie sily z monolitu; Ak staviate svojpomocne, môže sa stať, že to sezónu jednoducho nestihnete. Navyše betón M400 W>10 nie je lacný a betónový vozík nepríde presne v čase, ktorý ste si nastavili. S najväčšou pravdepodobnosťou vám bude predpísaný a budete musieť počkať.

Riešením je vybudovanie suterénu z hotových základových blokov. Do vody na murovaciu maltu sa pridá 2-3% objemu tekutého skla. Je lepšie kúpiť hotové bloky, už sú M(400-600) W(20-3). Blok 200x200x400 posúva jedna osoba. Potom sa murivo položí v 2 blokoch s ligáciou švíkov a striedaním radov lyžíc s lepenými radmi, ako tehlová stena. Rohové „polbloky“ nie sú štiepané ani odrezané - nechajte ich do polovice zapichnúť do zeme, celá konštrukcia bude len stabilnejšia. Ak máte 2-3 silných pomocníkov a aspoň kladkostroj, je ešte lepšie kúpiť bloky 400x400x800 - majú zuby a murivo bude veľmi pevné. V tomto prípade sa vykonáva v jednom bloku so stehmi obviazanými v radoch.

Základové bloky na železobetónových konštrukciách podliehajú naparovaniu, čo nie je možné doma. Ale nech je známe, že obdobie starnutia je od 3 mesiacov. bloky, ktoré získali 25% pevnosť v zásobníku pod fóliou, ho úplne nahradia. Riadky v stohu musia byť usporiadané s kusmi dreva tak, aby medzi nimi boli medzery 20-30 mm; v horúcom a suchom počasí je stoh zabalený do vlhkej vrecoviny. Vysokopevnostný betón si môžete pripraviť vlastnými rukami ručným miešaním, pozri príbeh:

Video: ručná výroba betónu

Vybudovanie suterénu, najmä v existujúcom dome, možno vo všeobecnosti považovať za tretiu úlohu, ktorú nemožno uponáhľať. Potom prvý rok pomaly pripravujeme potrebný počet blokov; Budúce leto budeme opäť stavať bez akéhokoľvek zhonu. Neštandardné tvárnice môžete odlievať podľa vlastnej sily a zubov – hotové murivo odolá tlaku viac ako 30 barov. A W? Pri výrobe sa do betónovej hmoty v špeciálnych zariadeniach primiešava tekuté sklo, čo sa opäť nedá robiť doma. Samostatní stavitelia však úspešne pripravujú betón odolný voči vlhkosti pomocou W(10-15) so známym opravným prostriedkom Dehydrol, pozri video:

Video: ako vyrobiť hydraulický betón

Poznámka: podomácky vyrobený vodostavebný betón nezaručuje proti prenikaniu kapilárnej vlhkosti, preto treba vonkajšiu protitlakovú izoláciu doplniť vnútornou protikapilárnou izoláciou z rovnakého Dehydrolu, viď obr.Taktiež vo vnútri je celý suterén omietnutý pancierovou izoláciou z r. cementovo-piesková omietka, pozri vyššie.

Silové obvody

Schéma hydroizolácie suterénu je viazaná na jej všeobecnú schému výkonu (nosnosti). Vyvíja sa v závislosti od miestnych podmienok najskôr v reze a potom v pôdoryse.

Možné napájacie obvody pre domáce pivnice sú znázornené v reze na obrázku:

Suterén na doske je postavený na slabých, homogénnych pôdach: veľká nosná plocha vytvára nízky špecifický tlak na pôdu a rovnomernejšie rozdeľuje zaťaženie. V skutočnosti celá budova v tomto prípade stojí na hlboko zasypanom základ dosky. Vyžaduje sa, aby odstránenie dosky pozdĺž obrysu nebolo menšie ako hrúbka stien suterénu (základový pás), inak sa hmotnostné zaťaženie sústredí na okraj dosky, časom sa rozpadne a celý dom začne krivo klesať. Taktiež pivnice na mäkkých pôdach ľahšie plávajú hore, pozri nižšie; Proti tomu pôsobí „bočný hák“. Doska sa naleje s nástupom stabilného teplého počasia, udržiava sa, kým nedosiahne 50% pevnosť (najmenej 20 dní) a postaví sa na ňu z akéhokoľvek iného vhodného materiálu. Ak je sezónne státie podzemnej vody možné nad 0,6 m nad úrovňou základne (nie podlahy!) suterénu, naleje sa doska s hrúbkou jeden a pol (od 300 mm) so zubom v tretine výšky , Pozri nižšie.

Suterén na páse je naopak postavený na hustých, dobre únosných (od 1,7 kgf/cm2) a možno aj heterogénnych pôdach: doska z balvanu, ktorá pri usadzovaní dopadne na roh, sa nebezpečne nakloní; páska ho buď zatlačí nadol alebo na stranu. Na hutných, homogénnych, nezdvíhajúcich sa alebo mierne zdvíhajúcich sa pôdach, ak je dom stabilný bez narušenia aspoň 3-5 rokov, je možné postaviť základ na páse v existujúcom dome. Typický diagram je znázornený na obr. vpravo, ale v každom konkrétnom prípade sa stavba realizuje podľa individuálneho projektu na základe prieskumu na mieste.

Ak je suterén na páske postavený súčasne s domom, potom cykly núdzovej betonáže nie sú navzájom viazané: nalievanie stálej podlahy môže a dokonca by sa malo (pozri nižšie) odložiť na budúci rok. V každom prípade musí byť predĺženie päty pásky do strany aspoň 0,6 m, aby sa „rozptýlili“ zaťaženia zo sily odporu pôdy na klesajúcu budovu (znázornené červenou bodkovanou čiarou), inak podlaha sa dá jednoducho stlačiť.

Dočasné poschodie

Suterén je vhodné ponechať na páske rok bez podlahy, ak hladina podzemnej vody nestúpne nad 0,2 m pod základom suterénu, aby stavba dala prvotné sadanie a určite sa netlačila trvalá podlaha von. Medzitým môžete položiť dočasnú podlahu, rovnako ako položiť podlahy na zem.

Schémy inštalácie podláh na zemi sú zobrazené vľavo na obrázku:

poz. A je použiteľné, ak pôdne vody nestúpajú nad 0,6 m k základni suterénu; poz. B - ak dosiahnu 0,2 m pod ním. V prípade, že úžitková pivnica na páske zostáva suchá viac ako 3 roky, často sa v nej vpravo na ryži položí teplá špina: zelenina a ovocie sa tak skladujú dlhšie a menej sa kazia. Rastlinné produkty pri skladovaní uvoľňujú etylén, ktorý stimuluje ich dozrievanie; Bez etylénu produkty „spia“. Etylén je o niečo ťažší ako vzduch a nie je úplne odstránený konvenčným vetraním v suteréne (pozri nižšie); Je známych veľa prípadov otravy etylénom u ľudí, ktorí strávili dlhý čas v potravinových pivniciach. Pôda naopak etylén nenásytne nasáva, len treba nádoby vetrať a na stojanoch 15-20 cm.Navyše domáci kvas, likéry, víno, pivo, medovina v pivnici s hlinenou podlahou lepšie dozrieva a ukáže sa, že je oveľa chutnejšie.

Poznámka: pivnice na doskách a pásoch sú vhodné na inštaláciu kotlového zariadenia a elektrifikácie pre bývanie až po uplynutí minimálne 3 rokov od dokončenia výstavby celého domu, ak sa počas tejto doby neobjavili známky vlhnutia suterénu a/alebo nerovnomerného sadania budovy.

Suterénny kesón vyrobený z betónu odolného voči vlhkosti s vonkajšou izoláciou odolnou voči tlaku bude suchý na akejkoľvek pôde, aj keď pláva vo vode - počas druhej svetovej vojny sa dokonca aj námorné lode stavali zo železobetónu. Kazetový suterén je tiež kompatibilný s akoukoľvek budovou, pozri nižšie. Ale jeho výstavba je úplná komplexná núdza, pozri nižšie. A na ľahkých, sypkých, silne podmáčaných pôdach môže náhle vyplávať suterénny kesón. Pivnice na doskách a pásoch dávajú jasne najavo, že podzemná kanalizácia má problémy s navlhčením napriek akejkoľvek izolácii - pracovné a murovacie švy sú roztrhané - a kesón sa môže za týždeň doslova vzniesť a spadnúť na bok spolu s domom. Preto sa neodporúča stavať kesónové suterény v najvyššej úrovni terénu viac ako 0,6 m nad podlahou suterénu a odsadenie boxu by sa malo dávať od 0,6 m na stredných a hustých pôdach a od 0,8 m na ľahkých pôdach.

Výkonový diagram suterénu v pôdoryse je spojený nielen so zemou, ale aj so štruktúrou budovy. Jeho možné možnosti pre svojpomocnú výstavbu sú znázornené na obr. nižšie. Podlaha suterénu (položka 1) je jediná, ktorá vám umožňuje okamžite vybaviť kotolňu a domovú komunikačnú distribučnú jednotku v suteréne (vľavo na obrázku na začiatku); v tomto prípade je postavená z kesónu. Dôležité je, že kotolňa musí mať okno a steny kesónu a základňa budovy sú jeden monolit.

Nedokončená suterénna podlaha sa stavia menej často - úspory na zemných prácach sú viac ako pohltené prebytkom betónu. Typickými odôvodnenými prípadmi sú ťažká, zložitá a nákladná pôda na vývoj (poz. 1a) alebo na ťažkej pôde je nájdené ľahké sypké miesto, ktoré je veľkosťou vhodné do suterénu, poz. 1b. V tomto prípade, naopak, v žiadnom prípade by ste nemali stavať suterén-kesón alebo na doske, iba na páse! Kesón sa neodporúča pre poz. 1a, takže s presťahovaním kotolne do pivnice alebo jej vybavením na bývanie si budete musieť počkať niekoľko rokov.

Poznámka: neúplné poschodie v suteréne a medziposchodie v suteréne sú rôzne veci. V medziposchodí suterénu je možné inštalovať vonkajšie vchodové dvere, zapustené do jamy nie viac ako 3-4 schodmi.

Ešte menej bežné je stavať pivnice susediace so základom existujúceho domu (položka 2 na obrázku vyššie) - existuje vysoké riziko nového nerovnomerného sadania budovy. Ak to postaví profesionál podľa projektu, tak majiteľ a prevádzkovateľ podpisujú, že budú znášať škodu zo všetkých možných následkov. V existujúcom dome je lepšie vybudovať „plávajúci“ suterén, oddelený od základového pásu domu najmenej 1 m, poz. 3. Akýkoľvek prierez jeho napájacieho obvodu je možný, ale budete musieť minúť peniaze na samostatnú suterénnu podlahu, medzi ktorou a podlahou domu potrebujete voľnú vzdialenosť 0,3 m, t.j. a základovú jamu pre pivnicu treba vykopať hlbšie. Dôvodom je rozdiel v rýchlosti a množstve osídlenia 2 samostatných budov vnorených do seba.

S menším celkovým objemom zemných a betonárskych prác, ako aj obecného stropu si vystačíte vybudovaním spojeného suterénu - napojeného na základ domu tuhými železobetónovými prekladmi v šírke základového pásu. Sú zakopané ako základový pás domu, ale rýchlosťou >0,6 m pod štandardnou hĺbkou mrazu (NGD) a steny suterénu sú podľa potreby, takže sa v ňom dá chodiť v plnej výške (1,9- 2,2 m + hrúbka podlahy + hrúbka vankúša pod podlahou). V dôsledku toho sa rozdiel v špecifickom tlaku na pôdu základov domu a stien suterénu ukazuje ako hodnota, ktorú môžu pojať prepojky s dĺžkou 1 až 1,5 m.

Vzor v tvare T (položka 4) sa používa na ľahkých, poddajných, homogénnych pôdach; V tvare H (pozícia 5) pre ľahké heterogénne a stredné a bunkové (pozícia 6) pre stredne heterogénne a ťažké homogénne. V každom prípade sa spojený suterén stavia len a len na páske - na doske alebo kesóne roztrhajú preklady a zničia základy stavby. Bežné chyby pri vývoji schém zapojenia pre nadáciu a suterén sú nasledovné:

• Rohy suterénu susediace s pripojenými sú ponechané visiace (poz. 7).
• Schéma zapojenia sa robí asymetricky voči obom osám základového plánu (položka 8) alebo stredovo symetricky (položka 9).
• Roh suterénnej krabice je spojený s rohom nadácie, poz. 10.

Ten je obzvlášť nebezpečný pre integritu a stabilitu celej konštrukcie. V prípade ako v poz. 10 by bolo potrebné buď zmeniť dispozíciu domu s podpivničením na symetriu pozdĺž aspoň jednej osi, poz. 11, alebo, lepšie, bez zmeny plánu, spojte vnútorné rohy základu s prekladom a zo suterénu urobte neúplné prízemie, poz. 12.

Vodeodolný

V procese vývoja hydroizolácie suterénu sa najskôr vyberie jej návrh vo vzťahu k danej stavbe za týchto špecifických podmienok a následne sa vyberú vhodné materiály. Voda je zákerný živel a proti jej preniknutiu sa nedá ubrániť desiatky rokov jedinou prekážkou. Typický prípad pri individuálnej výstavbe je, keď pri sezónnom maxime sucha klesne hladina podzemnej vody pod základňu podlahy suterénu o 0,2 m a viac a pri vrchole vlhkosti vystúpi na úroveň humusovej vrstvy; najúrodnejšia vrstva pôdy sa považuje za neustále navlhčenú, ale nevytvára žiadne výrazné prúdenie a tlak vlhkosti na konštrukciu.

V týchto podmienkach je jediným spoľahlivým riešením vonkajšia tlaková hydroizolácia. Netlak iba z povrchového odtoku nezaručuje suchý suterén, pretože po prvé, v daždivých rokoch tlak povrchové vody sa môže stať významným. Po druhé, podzemná drenáž pod samotnou konštrukciou sa môže zmeniť, pozri vyššie. Vnútorná antikapilárna izolácia a jej držanie môže byť potrebné, keď je spodný prívod vody stabilný na úrovni podlahy suterénu a vyššie, pozri nižšie.

Vonkajšia hydroizolácia suterénu sa vo všeobecnosti vykonáva 2 spôsobmi: odrezanie (odrezanie), vľavo na obrázku a odvodnenie (vypustenie), vpravo:

Ak budova so suterénom stojí na priepustnej pôde (kamienky, štrk, chrupavka, piesok, piesčitá hlina, sypká hlina), potom je možné vykonať uzatváraciu izoláciu bez drenáže; v tomto prípade hlinený hrad pokračuje až do úrovne -(0,25-0,3) m pod základom vankúša podlahy suterénu. To je jeho veľká výhoda – nevyžaduje drahý a prácny drenážny systém. Ak je pivnica postavená z vodostavebného betónu, tak sa vonkajšie steny cez izoláciu omietnu cementovo-pieskovou omietkou a namiesto hlineného hradu sa zasypú výkopovou zeminou. To je druhá výhoda uzatváracej izolácie – svojpomocne kopaná hlina nie je vhodná na zámok, treba si kúpiť stavebnú hlinu a toho veľa.

Nevýhody uzatváracej izolácie sú v prvom rade veľký objem výkopových prác. Po druhé, nie sú vždy technicky uskutočniteľné - výber jamy požadovaného profilu (pozri nižšie) nemusí povoliť blízke budovy. Po tretie, hlina je prekážkou vlhkosti, ale nie slepou bariérou. Znižuje prietok a tlak vody na stenu, no nezastaví ju úplne. Preto je potrebná úplná vonkajšia izolácia (základný náter + náter + podlaha) a ak je suterén škvárový blok alebo tehla, potom vystužený, pozri vyššie. Po štvrté, odrezaná izolácia sa aplikuje iba celá, aspoň v rámci steny, pretože spoje podlahových dosiek je potrebné lepiť a vyhrievať, takže inštalácia na existujúci dom je veľmi problematická - nemôžete úplne rozkopať žiadnu z jeho stien bez toho, aby ste riskovali stabilitu celej konštrukcie.

Drenážna izolácia funguje len v spojení s drenážou: jej základom je membrána s reverzným kapilárnym efektom, ktorá zachytáva vlhkosť a odvádza ju do drenáže. Samotná membrána je nalepená na stenu namiesto uzatváracej izolačnej fólie a je chránená pred rýchlym zanesením zeminou s geotextíliou. Hlavnou výhodou oddeľovacej izolácie je jej minimálny alebo nulový vplyv na podzemné prúdenie pod domom; odrezaná izolácia aj pri drenáži ju mení, preto sa odporúča izolovať pivnice domov na pôdach so zložitou nestabilnou hydrológiou membránou. Dodatočná, po prvé, je potrebná jama na uzatváraciu izoláciu so šírkou menšou ako je predĺženie slepej oblasti (prakticky stačí 0,6 - 0,8 m, len aby sa do nej pracovník mohol vtesnať). Po druhé, môžete ho izolovať po kúskoch približne 1,5 násobku šírky membrány. Preto je možné takmer vždy izolovať pivnice existujúcich domov iba drenážnou metódou.

Nevýhody drenážnej hydroizolácie sú tiež veľmi vážne. Prvým je ešte väčší objem a náročnosť výkopových prác, iba sprievodných. Vybudovanie drenážnej oblasti nie je žiadna sranda a nájsť miesto pre drenážne vypúšťacie pole tiež nie je vždy možné. Po druhé, najlepšie membrány vydržia až 20 rokov; častejšie - 10-12 rokov a na silne zalievaných, voľných pôdach 3-7 rokov. Ak máte v úmysle izolovať pivnicu membránou, pripravte sa na to, že dom budete v pravidelných intervaloch vykopávať a meniť.

Keď to potrebujete vo vnútri

Ak je GW viac ako 3 mesiace. za rok stojí v úrovni podlahy suterénu alebo stúpa vyššie, vonkajšiu protitlakovú hydroizoláciu dopĺňa vnútorná protikapilárna hydroizolácia. Betón, nehovoriac o tehle, nie je pevný monolit. Jeho mikroštruktúra sú najmenšie zrná cementu, podobne ako morských ježkov, ktorého ihličky sú silikátové kryštály. Pomocou týchto „ihiel“ sú cementové zrná navzájom prepojené a medzery sú vyplnené pieskom a v hydrobetóne tvrdeným tekutým sklom (ktoré je tiež silikátové) a polymérnymi prísadami odolnými voči vlhkosti. V oboch prípadoch zostávajú mikropóry; Polymér sa tiež rozkladá za 3-15 rokov a pod tlakom betón mierne prepúšťa vlhkosť. Nie je to viditeľné v priehrade vodnej elektrárne, ale veľmi viditeľné v suteréne.

Možnosti vnútornej antikapilárnej hydroizolácie suterénu sú znázornené na obr. na poz. V a D nie je vonkajšia izolácia bežne znázornená, ale aj tu je potrebná. Izolácia švu na poz. B - najmenej 4 vrstvy strešného materiálu, zlepené spolu s tekutým základným tmelom a ohrievané horákom. Šev nemôžete utesniť tenkou maltou - vytečie. Nie je povolená ani tolmová alebo strešná bitúmenová izolácia (hydrobutyl atď.) - stena sa rozdrví a vytlačí. Rezanie skla a iné na báze sklolaminátu, naopak, podtlačí váhu steny - podklad zostane nepomliaždený a bude po ňom prúdiť kapilárna vlhkosť, takže to tiež nie je možné. Tlaková stena na poz. B – omietanie na rošte cementovo-pieskovou maltou, viď vyššie.

Izolačné materiály

Strešné a stenové hydroizolačné materiály nie sú vhodné do pivníc - nie sú navrhnuté tak, aby odolali tlaku pôdy a tlaku tvorby vody. Podľa spôsobu aplikácie a účelu sa materiály na hydroizoláciu suterénu delia na:

• Primárny, alebo základný, alebo impregnačný - tekutý tmel nanášaný na pripravený povrch (pozri nižšie) na vytvorenie podkladu pre nátery inými materiálmi.
• Maľovanie alebo náter - viskóznejšie adhézne kompozície, používané buď samostatne, alebo ako základ pre izoláciu prekrývacej fólie, alebo opäť spolu so základným náterom na antikapilárny náter vo vnútri. V druhom prípade, po nanesení náteru, sú steny omietnuté cez mriežku s akoukoľvek omietkou odolnou voči vlhkosti v jednej vrstve.
• Hrubovrstvové tmely s cementovým plnivom - určené na nanášanie náterov do hrúbky 20 mm len na tlakové strany. Používajú sa namiesto nadzemných materiálov v prípadoch, keď spodná voda nedosiahne podlahu suterénu dlhšie ako 9 mesiacov. za rok.
• Horná časť alebo podšívka - listové flexibilné alebo mäkké materiály na tkanom alebo vláknitom základe, impregnované samotným izolátorom. Univerzálny a najspoľahlivejší izolant. Aplikujú sa tiež len na strany smerujúce k postupujúcej vode.
• Kapilárne membrány - na vodeodolný plastový podklad sa nanáša špeciálny náter s reverzným kapilárnym efektom, viď vyššie.

Izolačný princíp týchto materiálov, okrem membránových, môže byť nasledovný:

1. Bitúmen ešte nebol prekonaný v trvanlivosti, ale je ťažké s ním pracovať. Ako funguje bitúmenová hydroizolácia, pozri vyššie. Vyrába sa vo forme primárnych tmelov s benzínovým riedidlom (primers), náterových tmelov, hrubovrstvových tmelov a krycích materiálov. Izolácia panciera sa takmer nikdy nevyžaduje; ak áno, tak cementovo-piesková omietka. Prilepí sa na akúkoľvek stenu (betón, tehla). Prienik do betónu je do 30 mm (zvyčajne 7-15 mm), takže upravený povrch mechanickým poškodením stráca vodeodolnosť.
2. Bitúmenovo-nairitové tmely sú mrazuvzdorné a môžu sa aplikovať pri teplotách do -(15-25) stupňov. Vrstva - do 6 mm. Trhliny do šírky 30-50 mm sú utiahnuté, pretože pena na vzduchu, preto treba otvorené balenie spotrebovať v lehote na ňom uvedenej (alebo v návode). Povlak si zachováva plasticitu až do –(45-60) stupňov. Životnosť - 10-25 rokov. Špecifický materiál pre severnú výstavbu alebo komplexné opravy úplne schátraných budov.
3. Epoxidové, epoxidovo-dechtové a epoxidfuránové tmely sú ešte špecifickejším materiálom na hydroizoláciu stavebných konštrukcií, ktoré sú pravidelne zaplavované až do úplného ponorenia do vody, zamrznutia a námrazy bez tepla. Sú krehké a vyžadujú úplnú výmenu po 3-5 rokoch. Ťažko sa s ním pracuje, toxické, karcinogénne.
4. Prírodné elastoméry (tekutá guma) sú ľahko spracovateľné, ale sú vhodné len na účely opravy vnútornej izolácie. Len tehla a škvárový blok dobre pasujú. Doba obnovy hydroizolácie prírodnými elastomérmi je 1-5 rokov v závislosti od miestnych podmienok. Vyžaduje sa pancierová izolácia najmenej 2 vrstiev cementovo-pieskovej omietky cez sieťku, pretože v dôsledku kapilárneho tlaku ľahko napučiava a odlupuje sa. Vo všeobecnosti je to „sanitka“ na vlhkú pivnicu, kým sa vaše ruky a peňaženka nedostanú k vážnejším opravám.
5. Syntetické elastoméry - semi-uretán, silikón, MS plasty. Pôsobia podobne ako bitúmen, ale prenikajú hlbšie do betónu, až 100 mm. Po 7-20 rokoch je potrebné izoláciu aktualizovať. Pri opravách zvnútra aplikujte na vysušený a hojne navlhčený povrch bezprostredne pred ošetrením, pozri nižšie.
6. Penetračné (hlboko penetrujúce) kompozície – syntetické elastoméry + cement + polymérne prísady. Dostupné vo forme tmelov na maľovanie v hrubej vrstve. Práca je jednoduchá. Používajú sa iba na vonkajšiu izoláciu. Zalisujú sa do medzier do 0,4 mm (polyuretán) alebo do 10 mm (na silikón alebo MS) do hĺbky 100 mm a utesnia sa cementom, ktorý vplyvom vlhkosti rekryštalizuje. Nanášaný povrch musí byť vyrovnaný na +/– (2 mm) a dôkladne očistený od prachu. Bitúmenové krycie materiály k sebe nepriľnú. Pancierová izolácia, ak je to potrebné - cementovo-piesková omietka na sieťke. Životnosť - 10-30 rokov. Kapilárna vlhkosť nie je 100% odrezaná, takže bitúmenová antikapilárna izolácia vo vnútri je takmer vždy potrebná.

Čo ak je vlhko?

Keďže hovoríme o oprave existujúceho vlhkého suterénu, bolo by vhodné spomenúť sady zmesí naň. Ich komponenty sú spravidla pripravené na inom základe, ale sú navzájom konzistentné fyzikálne a chemické vlastnosti. Preto by sa opravy vlhkého suterénu zvnútra mali robiť pomocou zmesí od jedného renomovaného výrobcu.

Napríklad na obr. ukazuje, ako sú suterény rôznych dizajnov izolované vo vnútri pomocou zlúčenín zo známej súpravy Dehydrol. Stroboskop všade tam, kde je to potrebné - 25x25 mm. Príprava povrchu - podľa pokynov pre príslušné zloženie. Dehydrol 10-2 sa tiež úspešne používa na výrobu domáceho betónu odolného voči vlhkosti, pozri vyššie.

Ako vysušiť suterén

Bitúmenové hydroizolačné tmely sa nanášajú na suchý povrch. Keď píšu, že na vlhký povrch treba nanášať penetračné hmoty, tak je to správne. Ale keď dodajú, že je to lepšie pre čerstvo naliaty betón, je to zásadne nesprávne. Kapilárna vlhkosť v stene pripravenej na ošetrenie prienikmi by mala ísť hlboko do suchej hmoty a akoby s ňou ťahať izolant. Ak je betónová hmota nasýtená vodou, vytečie cez kapiláry a, naopak, vytlačí izolant. Hĺbka jeho prieniku do steny bude v najlepšom prípade oveľa menšia ako vypočítaná; resp. Zníži sa aj životnosť, pretože kompozícia je zničená zvonku pod vplyvom vzduchu.

Pred rekonštrukciou je potrebné vlhkú pivnicu dôkladne vysušiť a bezprostredne pred úpravou steny a podlahu niekoľkokrát navlhčiť vodou pomocou mäkkej omietky. Horší efekt má navlhčenie valčekom a striekanie ešte horšie, pretože... vzduch sa nadmerne zvlhčuje a kapilárna vlhkosť sa už aktívne nesnaží uniknúť do betónovej hmoty.

Suterén sušte prúdom teplý vzduch zbytočné - nevyschne, kým sa na jeseň opäť nezačne „potiť“. Je potrebné ho vysušiť tepelným (infračerveným, IR) žiarením. Ale nie „ďaleko“ od elektrického krbu alebo nichrómovej „kozy“ (čo je nebezpečné), ale „blízko“ - žiarovky ho poskytujú v hojnosti, a preto sa nepoužívajú. Near-IR preniká hlboko do betónu a tehál, takmer bez absorpcie vo vzduchu. V girlandách musíte zavesiť viac žiaroviek s výkonom 60-100 W na 1 meter kubický. m objemu suterénu. Ak je do steny vrazený skúšobný otvor, najčastejšie sa po 10-12 dňoch nepretržitého sušenia IR ukáže, že pôda okolo neho už začala vysychať. V každom prípade je už po týždni možné aplikovať penetrácie alebo pretrieť bitúmenom. Trochu dlhšie sušenie v žiadnom prípade neuškodí – pokiaľ máte trpezlivosť sledovať kolísanie elektromera.

Opravy nie sú pre vaše vlastné ruky

Niekedy je možné vysušiť vlhký suterén iba injektovaním špeciálnych zmesí do okolitej pôdy, pozri obr. napravo. Napríklad, ak sa pohyblivý piesok plazí pod domom, musí sa zachrániť celá konštrukcia. Ale v tomto prípade sa v zemi vytvorí teleso nepravidelného tvaru a nie je možné presne predpovedať ďalšie usadzovanie konštrukcie. Injektáže do pôdy preto vykonávajú len špecializované organizácie na základe výsledkov prieskumu na mieste a od objednávateľa a majiteľa budovy si berú predplatné, že prípadné následky ponesú.

Usporiadanie

Táto sekcia nie je o 3D tapetách, bare, HD TV, jacuzzi alebo 3-lôžku pod zrkadlom na strope. Toto a všetko ostatné je na vašom uvážení. Povinné a pre bytovú a technickú oblasť žiaduce usporiadanie suterénu pozostáva z:

• Vyžaduje sa vetranie.
• Vyžaduje sa vstup so schodiskom.
• Prístupový poklop - ak je schodisko prudko naklonené.
• Izolácia – pre bytové a technické pivnice.
• Povrchová drenáž - v oblastiach s výdatnými zrážkami v teplom období.

Vetranie

Vetranie je životne dôležité pre každú pivnicu, pretože... Takmer všetky škodlivé, jedovaté a mnohé výbušné plyny sú ťažšie ako vzduch a prúdia nadol. Z rovnakého dôvodu sú pivnice postavené s energeticky nezávislým prirodzeným prívodom a odsávaním.

Vetracie zariadenie pre suterén pod domom je pomerne jednoduché, poz. 1 a 2 na obr.

Prierezová plocha lúmenu rúr je 5 metrov štvorcových. cm na každý meter kubický objemu suterénu, ale jeho priemer je v každom prípade od 60 mm. Namiesto sieťky proti hlodavcom je lepšie nasadiť filter na prívodné potrubie, vpravo na obr. Prietok s náplňou filtra (položka 3) chráni pred prachom a hmyzom, ale vyžaduje pravidelnú kontrolu a výmenu náplne. Ten aerodynamický (položka 4) sa čistí podľa potreby, na ústie prívodného potrubia v pivnici stačí pripevniť pásik novinového papiera a pod. indikátor prietoku: keď je vzduchový filter zanesený, prúdenie vzduchu sa veľmi náhle zastaví. Cestu cez ňu si však robia najmä škodlivé a prefíkané komáre a muchy.

Ak je suterén vedľa domu, potom je vytvorenie vysokého výfukového potrubia ťažké a nie vždy možné. V tomto prípade je vetranie suterénu postavené podľa schémy na obr. napravo. Minimálny priemer rúr je 100 mm; pre suterén viac ako 10 metrov kubických je plocha prierezu 10 metrov štvorcových. pozri na meter kubický objemu. V suteréne by nemali byť žiadne prekážky pohybu vzduchu medzi prívodným a výfukovým potrubím. Horné konce rúr sú ohnuté ako hus od dažďa a snehu.

Rebrík

Schodisko do pivnice je jednou z najčastejších príčin úrazov v domácnostiach, preto by sa jeho dizajnu mala venovať maximálna pozornosť. Z tohto hľadiska sa schody delia na stúpajúce a prudko sklonené. Po prvých sa dá liezť/zostupovať s nákladom v rukách, bez toho, aby ste sa pridržiavali zábradlia, no na prudko naklonených je vo všeobecnosti nežiaduce kráčať – pri nemotornom šľapaní alebo kývaní sa môžete zraziť, oprieť sa dozadu. S nákladom v jednej ruke zvyčajne stúpajú po prudko naklonenom rebríku, druhou sa chytia zábradlia alebo horných schodov.

Konštrukcia schodiska môže byť ľubovoľná z tých, ktoré sú znázornené vľavo na obr. Tie najpohodlnejšie z hľadiska šetrenia využiteľného priestoru sú farebne zvýraznené:

Vpravo na obr. sú uvedené vypočítané pomery pre nich a tu je nuansa: keďže výška výstupu a zostupu do suterénu je malá, schodisko so sklonom do 50 stupňov bude celkom pohodlné. tg 50 sa takmer presne rovná 1,2, čo zjednodušuje výpočet na základe skutočnosti, že minimálna šírka schodiska je 180 mm a jeho maximálna povolená výška je 230 mm. Povedzme, že výška zostupu do suterénu je 2,2 m, počítajúc od vrcholu stropu (pozri nižšie). Do tejto výšky sa musí zmestiť celý počet schodov, 10. Výška schodíka je potom 220 mm. Vydelíme 1,2, dostaneme 183 mm - vhodné. Prístavba schodiska v pôdoryse bude 183x10=1,83 m, čo tiež nie je zlé. Plocha pod schodiskom s minimálnou prípustnou šírkou 0,8 m je 1,83 x 0,8 = 1,464 m2. m.

O chybných schodoch

To, čo nemusíte robiť so schodiskom v suteréne, je po prvé, urobiť to na šnúre (jednej schodisku) so závesnými schodmi, poz. 1 na obr., takéto schody sú mimoriadne nebezpečné:

Po druhé, nalejte betónové schodisko sami na mieste, poz. 2. Hotové betónové schody sú skutočným monolitom, celé sa odlievajú do štiepanej formy. Nie sú v nich žiadne pracovné betónové škáry a pri nalievaní „samorobou“ sú nevyhnutné: horný stupeň nemožno naliať, kým spodný nezatuhne. Švy sú slabé, v podmienkach suterénu čoskoro praskajú a výsledkom je, že domáce betónové schodisko do suterénu slúži menej ako drevené.

Montáž schodov do suterénu

V suchom suteréne poslúži drevené schodisko ako dobre. Správne vyrobené drevené schodisko sa náhle nezrúti a skôr, ako začnú schody hniť, vŕzgajúci zvuk naznačuje poruchu konštrukcie.

Konštrukcia dreveného rebríka do suterénu je znázornená na obrázku:

Namiesto výrezov vo vnútornej šnúrke ju môžete vyplniť filé z dosky alebo ešte lepšie z hrubej preglejky pod nášľapy, poz. A. Zrútenie prehnitých drevených pivničných schodov vo vlhkej pivnici je však častým javom aj pri úrazoch v domácnosti, preto je lepšie pripevniť nášlapy na oceľové alebo betónové nosníky. Rozmery prierezu betónového nosníka sú od 100 mm na šírku a od 150 mm na výšku. Oceľový kanál od 100 mm alebo I-nosník od 80 mm.

Spôsoby pripevnenia drevených nášľapných plôch k oceľovým a betónovým nosníkom sú znázornené na obrázku:

Hmoždinky na upevnenie do betónu sú vyrobené z profilov 8-18 mm vlnitých výstužných tyčí. Prienik betónu od 60 mm; v dreve od 30 mm. Otvory do klínov pre montáž na hmoždinky sú vyvŕtané o 2-2,5 mm užšie; klisničky sú napichované údermi paličky. Upevnenie nášľapných plôch k nohám vám umožňuje jednoducho usporiadať zábradlie: výstužné tyče sú vysunuté nahor do výšky zábradlia a na ne sú umiestnené časti rúr, ktoré podopierajú nášľapné plochy a stĺpiky; možno plast. Nášľapy je najlepšie pripevniť na lištu – nezhnijú ani vo vlhkej pivnici.

V prípade, že pre schody nie je ani jeden a pol štvorca, tu na obrázku sú nákresy dreveného strmo nakloneného schodiska do suterénu. Určite to bude potrebovať poklop, pozri nižšie.

Poznámka: Pred montážou do výrobku je potrebné všetky časti dreveného schodiska do pivnice naimpregnovať vodoodpudivou kompozíciou na olejovej báze (možno odpracovať) a hotové schodisko nalakovať akrylovým lakom na vonkajšie použitie alebo natrieť farba odolná voči vlhkosti. Najlepšou voľbou je akrylový smalt pre vane.

Vchod a poklop

Často nie je priestor pre stúpajúce schodisko do suterénu pod súkromným domom a potom je vstup do neho vyrobený zvonku. Vo všeobecnosti je to potrebné, ak sa do suterénu zakúpi hotové betónové schodisko - nevyrábajú sa so sklonom väčším ako 40 stupňov. Potom musí byť vstup do suterénu chránený pred zrážkami prístreškom, pozri obr. napravo. Presah strechy baldachýnu by mal vyčnievať dopredu nad okraj horného schodíka o menej ako 30 cm a na bokoch a vzadu - od 15 cm. Po druhé, horný schodík by mal vyčnievať nad zem alebo slepú oblasť aspoň o 70 cm. mm a otvor dverí pivnice musí mať prah 90 mm. Oboje je potrebné, aby sa zabránilo prenikaniu dažďa a roztopenej vody do suterénu. Je lepšie urobiť prah vysoký 120 - 130 mm a na oboch stranách k nemu pripevniť rampy so šírkou 400 mm.

Poklop do suterénu tiež nie je taký jednoduchý. V súčasnosti už pravdepodobne nikto nevyrába „lyadu“ z dosiek s lanom - v predaji je široká škála hotových pivničných poklopov. Zamurujú sa do stropu (viď nižšie) cementovo-pieskovou maltou a cena je nasledovná. spôsob:

• Neautomatické s mechanickou zarážkou, niečo ako staré rozkladacie pohovky: ťahané, zdvihnuté - cvaklo. Potrebujem to zavrieť - vytiahol som to hore, zacvaklo to a spustil som to.
• Poloautomat s pružinovo-pákovým mechanizmom - zatiahnutý až na doraz, zostane otvorený. Potrebujem to zavrieť - stlačil som to a potopil som sa.
• Poloautomatický s pneumatickým zdvihom - trochu nadvihnutý a otvorený. Treba ho zavrieť - zatlačil som ho dole a zavrelo sa hladko.
• Automat s pneumatickým zdvihom - pevne som stúpil na okraj veka, vybral nohu - otvorilo sa. Na zatvorenie zľahka zatlačte veko nadol a zatvorí sa.

Z hľadiska jednoduchosti ovládania sú obe poloautomatické zariadenia rovnocenné, ale automatické nie sú ničím iným ako marketingovým trikom bez ohľadu na bezpečnosť. Predstavme si - do domu sa prináša nábytok. Skriňu nesú riggeri (alebo vy a asistent). Predný stúpi na poklop, ten sa otvorí. Ten vzadu nevidí, čo má pod nohami, a je mu to jedno – prepadne a zraní sa. Ak sa naozaj chcete vystrčiť na pivničný chladič, vezmite si strešné okno na auto na diaľkové ovládanie, tiež sa predávajú.

Izolácia

Izolácia je nevyhnutná pre bytové a technické pivnice. Ten má zabezpečiť, aby voda v potrubiach nezamrzla a úspory paliva sa zaznamenali iba v izolovaných všeobecných kotolniach. Je tiež vhodné izolovať skladovú pivnicu vedľa domu: stavebné konštrukcie sú dobrými mostmi chladu v zime a tepla v lete.

Suterén musí byť izolovaný pieskovým zásypom, pozri obr., aby sezónne pohyby pôdy neroztrhli izoláciu.

Izolácia z minerálnej vlny a celulózy, ktorá je vynikajúca vo všetkých ostatných ohľadoch, nie je vhodná na steny suterénu: spekajú sa a zrútia sa pod zem. Granulovaný penový plast je tiež zlý: pod tlakom pôdy a formovacej vody sa rýchlo rozpadá na granule. Extrudovaná polyetylénová pena (EPS) je v zemi viac-menej odolná; Striekaný polyuretánový náter vydrží viac ako 10-15 rokov. Izolujú sa oboma bežnými metódami a pred naplnením pieskového vankúša sa chránia cementovo-pieskovou omietkou.

Drenáž

V miestach so silnými zrážkami v teplom období nebude žiadny suterén bez povrchového odvodnenia domu vždy suchý. V iných prípadoch je tiež užitočná drenáž: znižuje rozsah kolísania hladiny podzemnej vody, čo uľahčuje hydroizoláciu suterénu a / alebo zvyšuje jeho účinnosť. Rovnako dôležité je, že vplyv odvodneného domu so suterénom na podzemný odtok sa výrazne zníži. Nesprávne vysporiadanie takýchto budov je extrémne zriedkavé v dôsledku hrubých porušení výstavby. Schéma obvodového povrchového drenážneho zariadenia pre obytný dom je znázornená na obr. napravo. Vypúšťacie pole môže byť umiestnené pod zeleninovou záhradou alebo ešte lepšie pod záhradou: v odtokoch sa zhromažďujú takmer rovnaké atmosférické zrážky, ktoré sú celkom vhodné na zavlažovanie.

Suterén pod garážou

Suterén v garáži je atraktívny, pretože nevyžaduje odstránenie plochy pozemku alebo komplikuje dizajn novostavby domu. Suterén pod existujúcou garážou je vybudovaný bez zničenia bývania. Na vybavenie pivnice pod garážou sú však kladené špeciálne požiadavky, pretože... výbušné výpary palív a olejov, ktoré sú ťažšie ako vzduch; oveľa ťažšie v chlade, keď zhustnú.

Po prvé, kryt garáže v suteréne musí byť vysoký a musí stúpať nad strechu najmenej 1,5 m, vľavo na obrázku:

Je neprijateľné zobrazovať „husi“ v blízkosti nad zemou! Po druhé, potrubie na odpadový vzduch potrebuje väčší prierez, od 15 metrov štvorcových. cm na kocku objemu suterénu alebo aspoň 120 mm v priemere. Po tretie, kapota musí mať aerodynamicky uzavretý deflektor, ktorý poskytuje „studený“ prievan napríklad aj v úplnom pokoji. TsAGI alebo Khonzhenkov deflektor. Po štvrté, v zime musí byť pivnica teplejšia ako nevykurovaná garáž, aby sa vzduch nasával do vetrania iba zvonku. Preto izolujú suterén pod garážou zhora, ako podkrovie domu, vpravo na obr.

Vodiči sa, samozrejme, budú pýtať: nepretlačí auto cez túto prachovku? A ako. Preto je potrebné zabezpečiť pozdĺžne medzery v izolácii a položiť do nich koľajnice v jednej rovine s podlahou. Do garáže budete musieť vchádzať opatrne, aby ste z nich nevyšli. Vo všeobecnosti nie je garážová pivnica až taká atraktívna; je tu miesto pre opravnú jamu.

Stavebníctvo

Vybudovanie suterénu svojpomocne je možné len v suchej alebo sezónne suchej pôde. V druhom prípade musia byť všetky práce na tento rok úplne dokončené pred zvýšením hladiny. Čerpanie podzemnej vody je také komplikované a drahé, že sa vo veľkých stavbách používa len zriedka. Výnimkou je kesónový suterén, ktorý je postavený hore na boku a inštalovaný v jame, ale ak je betónový, je potrebný žeriav s hmotnosťou 20 ton a viac a tím skúsených prakovníkov a riggerov. Existuje však výnimka z výnimky, pozri na konci. Vo všeobecnosti konštrukcia suterénu zahŕňa nasledujúce. etapy práce:

• Výkop jamy;
• Nalievanie základne - dosky alebo páskové podrážky;
• Inštalácia komunikačných vstupných kanálov;
• Murovanie;
• Konštrukcia podlahy - na hustej pôde s hladinou podzemnej vody stojacou nad jej úrovňou nie dlhšie ako 3 mesiace. po minimálne 6 mesiacoch. na konci ročného pracovného cyklu;
• Inštalácia podlahy;
• Vybavenie suterénu, viď vyššie.

Pit

Stavba suterénu v diere so zvislými stenami je hrubá chyba - nie je možné urobiť kvalitnú hydroizoláciu. Pri zatepľovaní existujúceho suterénu sa dom po častiach rozkope a hotová plocha sa zasype pred výberom ďalšej. Typický profil jamy pre stavbu suterénu je znázornený na obr. napravo. Šírka priechodu mimo budúcej steny je najmenej 75 cm pozdĺž dna. Sypný uhol je pre danú pôdu prijateľný.

Základňa

V tejto fáze je potrebné objednať betónové auto so železobetónom. Pointa nie je v kvalite vlastnej zmesi, tá môže byť lepšia ako továrenská, ale v jej objeme. Pracovné betónové škáry na základni suterénu sú krajne nežiaduce, preto je potrebné ich vyplniť v jednej výplni. Položenie výstužného rámu priamo na pieskové drvené kamenné lôžko je tiež nesprávne - drvený kameň vyžaduje skromnú prípravu, pozri nižšie. Pred naliatím prípravku naneste izoláciu s klapkami na boky jamy 150-200 mm nad hrúbkou dosky/podošvy. Do výslednej misky sa naleje betón. Tým sa eliminuje priamy kontakt betónu s pôdou, čo zase eliminuje tvorbu fistúl v monolite. Fistula nemusí viesť k vlhkosti suterénu, ale umožní, aby sa vlhkosť dostala do armatúr, ale základňa suterénu podopiera celý dom. Po naliatí betónovej hmoty sa táto odvzdušní (odvzdušní) prepichnutím každej bunky výstužného rámu v strede tyčou. Po vytvrdnutí sa monolit prikryje vlhkou pytlovinou, ktorá sa udržiava vlhká, kým základ nedosiahne 25% pevnosť; V typickom lete v Ruskej federácii je to cca. týždeň.

Steny

Steny suterénu sú postavené pomocou konvenčnej stavebnej technológie pre tento materiál. Ak sa buduje kesónový suterén (pozri nižšie), steny sú postavené integrálne so základňou. Dverové a okenné otvory sú vystužené betónovými prekladmi s výškou 80 mm, s hĺbkou 120 mm v betónových stenách a 200 mm v stenách z tehál a škvariek. Je zakázané posilňovať otvory v suteréne oceľovými alebo drevenými hypotékami! Pamätajte si znova: suterén podopiera celý dom! Keď sa na vysychajúcich betónových stenách objavia svetlo, suché miesta, možno použiť antikapilárnu izoláciu. Na tehlové a blokové steny - po 3-4 dňoch po výstavbe na vrchol.

Stála podlaha

Trvalá podlaha v suteréne na páske sa naleje ihneď počas stavebného procesu po tom, čo steny získajú aspoň 25% pevnosť. Pod stálu podlahu sa zásyp drveného kameňa naleje na piesok s riedkou tekutou cementovou maltou: cement od M400: piesok 1:3 – 1:4. Naplňte do úrovne 40-50 mm nad vrcholy kameňov. Po stuhnutí výplne naneste izoláciu a naplňte poter cementom: piesok: drvený kameň 1: 3: 2 vo vrstve 70-80 mm. Môžete položiť čistú podlahu a dokončiť steny za 2 týždne až mesiac.

Prekrytie

Podlahy vyrobené z prefabrikovaných dosiek s dutým jadrom alebo krabicovým tvarom sú drahé a na inštaláciu vyžadujú zdvíhacie mechanizmy s kvalifikovanou obsluhou. Domáce monolitické podlahy sú náročné na prácu a technologicky zložité. Rovnako ako podlahy z dutých dosiek má jednoznačne nadmernú nosnosť pre súkromný dom. Je možné jeho obetovaním v rozumných medziach pokryť pivnicu niečím miernym cenovo a ľahšie sa s tým pracuje?

V modernej individuálnej výstavbe sú prefabrikované blokové podlahy určené špeciálne pre takýto prípad čoraz bežnejšie. Monolit môžete porovnať s prefabrikovanou blokovou konštrukciou na obrázku:

Zateplenie podlahy domu nad suterénom pod montovaným blokovým stropom v konvenčnom klimatické podmienky nevyžaduje sa alebo sa vyžaduje zjednodušené. Nosné trámy sú zaliate spolu s nosným pásom (viď nižšie) v drážkovanom debnení na podperách, ktoré sa vyrábajú oveľa jednoduchšie a jednoduchšie ako pevné závesné debnenie na monolit.

Pokladanie a pás

Nie je možné postaviť dom so suterénom „box-on-box“: v hornej časti stien suterénu potrebujete veľkú drážku, do ktorej ide monolitická podlaha, položia sa dosky alebo nosný pás prefabrikovaného bloku. podlaha je naliata. Vo všetkých prípadoch je minimálna hrúbka steny a umiestnenie stropu v nej odlišné pre steny z rôznych materiálov.

Koľko podlahy je položených v stene z betónu alebo tehly, je znázornené na obrázku:

Hydroizolácia je znázornená podmienečne pre prípad, keď suterén končí suterénom budovy s vlastnými stropmi. Pre škvarovú stenu je kladenie rovnaké ako pre murovanú, ale jej vzdialenosť od vrcholu je najmenej 2 rady muriva.

Ako postaviť kesón

Výstužný rám suterénneho kesónu je zmontovaný v celom rozsahu hore a inštalovaný do pripravenej jamy (pozri nižšie) pomocou žeriavu. Nie je možné zostaviť celý rám zváraním - výstuž zoslabne v dôsledku temperovania kovu. Preto sa rám najprv pletie drôtom ako obvykle a potom sa zvárajú jednotlivé spoje: na dne v rohoch článkov sú rámové články 3x3 alebo 4x4 a na stenách v každom 3. alebo 4. páse.

Základová jama pre kesón je pripravená ako pre ostatné pivnice, viď vyššie. Ďalšia konštrukcia prebieha v nasledujúcom poradí (pozri aj obr.):

Poznámka: betónové steny suterénu na dosku a pás sa tiež nalejú podľa odsekov. 7 a 8. Je chybou liať medzi dosky a zem - čo je to za spoľahlivú tlakovú izoláciu?

Nemohlo by to byť jednoduchšie?

Veľmi opodstatnená otázka. Vybudovanie trvalo suchého spoľahlivého suterénu je pre neskúseného človeka mimoriadne náročné a aj skúseného bolí hlava. Odpoveď je pozitívna: môžete si kúpiť hotový suterénny kesón, vložiť ho do diery na pieskovom kamennom vankúši a naplniť ho hlineným hradom (je to nevyhnutné, inak vypláva). Ak to (suterén) nie je potrebné pod domom, nie obytným alebo technickým. Zelenina v nádobách sa bude musieť z času na čas triediť, ale dodávatelia voliteľne ponúkajú doručenie na miesto a inštaláciu do hotovej jamy.

Kesóny do pivníc sa vyrábajú ako oceľové zvárané izolované s poklopom, rebríkom, vetraním a výstužou na betonáž (voliteľné), vľavo na obr. V predaji sú aj plastové, ale nekupujte ich - 100% plávajúce. Jednotlivci vyrábajú aj kesóny do pivníc z ocele od 8 mm. Na zachytenie pôdy pred plávaním sú skoby zvarené z pásu 12 mm (vpravo na obrázku), ale je to menej spoľahlivé a kesón musíte izolovať od korózie sami.

Mimochodom, môžete to urobiť ešte lacnejšie - vyrobiť suterén-kesón z použitého prepravného kontajnera. Ak ho zakryjete hrubou vrstvou bitúmenovo-cementového tmelu, vydrží v zemi minimálne 100 rokov. Na zachytenie na zemi sú rúry naskrutkované do ôk pätky takeláže v spodnej časti a je k nim privarený kotviaci rám. Šírka kontajnera je 9 stôp (2,7 m). Dĺžka – 12-70 stôp (3,6-21 m); najpopulárnejšie sú 20 a 40 stôp (6 a 12 m). Na suterén je to celkom dosť, ale ako dôvtipní amatéri vyrábajú pivnice z prepravných kontajnerov, pozrite si video.

Pivnica je vhodne vybavený výklenok v zemi, ktorý možno postaviť na mieste pri dome, v garáži alebo v pivnici. Domnievam sa, že vstup do podzemného skladu z domu je najlepšia možnosť. Pivnica na nádvorí domu musí byť izolovaná a silne vodotesná, čo je nákladný a pracovne náročný proces. Postavil som pivnicu pod domom vlastnými rukami, vykopal jamu v suteréne, celý proces trval jedno leto, stavba bola lacná z hľadiska peňazí - asi 10 000 rubľov za všetko.

Hĺbka pivnice a výber podlahového materiálu závisia od hladiny podzemnej vody vo vašej oblasti. Je lepšie stavať v suchom počasí v lete, keď voda nestúpa vysoko.

Ako postaviť pivnicu v suteréne súkromného domu

Pred začatím prác si premyslite, kde a ako odstránite výkopovú zeminu. Ak poskytnete pivnicu vo fáze výstavby domu, tieto problémy sa vás nedotknú. Mali by ste pamätať aj na pevnosť budovy, preto vykopajte jamu čo najbližšie k stredu domu, inak sa môže základ prepadnúť.

Výnimkou je základ na pilótach, ktorý nemožno poškodiť, pretože zaťaženie bude na hlbokých vrstvách pôdy.

Kopanie jamy

Výška pivnice by mala byť dostatočná, aby sa v nej nezohýbala k smrti. Vykopať podlhovastú jamu, aby sa pohodlne zmestili schody, a o niečo viac, ako je plánovaná plocha, berúc do úvahy hydroizoláciu. Jamu si môžete vykopať sami alebo si najať bagristu, keďže kopanie je náročnejšie, ako by sa mohlo zdať.

Po dokončení prípravných prác môžete pristúpiť k usporiadaniu pivnice.

Plnenie podlahy

Podlahu vybetónujeme. Betón nechráni miestnosť pred vlhkosťou na 100%, ale je najlepším riešením, ako si ju zrealizovať svojpomocne. Betónový náter neumožní prienik do miestnosti anaeróbne baktérie, hlodavcov a iných škodcov a počas veľkej vody nebude v pivnici stáť voda.

1. Vyrovnajte dno jamy.
2. Pridajte 20 cm vrstvu piesku a zhutnite ju, kým povrch nestvrdne.
3. Navrch položte vrstvu štrku, utlačte ju a vyrovnajte.
4. Na hotovom vankúši prekrývame strešnú lepenku. Musí sa to urobiť tak, aby voda nepresakovala zospodu a betón pri nalievaní nevsakoval do pôdy.
5. Pre spoľahlivosť vystužujeme podlahu tyčami s priemerom viac ako 5 mm.
6. Nalejte 10 cm betónu a nechajte vyschnúť. Na úplné vytvrdnutie by mali prejsť aspoň tri až štyri týždne, počas tejto doby sa do jamy nepúšťajte, aby ste nenarušili povlak.

Pokrytie stien

Steny môžu byť vyrobené z tehál, penových blokov alebo železobetónu. Vybral som betón triedy M200, môžete použiť odolnejší materiál. Usporiadanie pivnice so železobetónovými stenami:

1. Inštalujeme sieť výstuže. Najlepšie je vziať špeciálne tyče s prierezom 10-15 mm. Ak nie sú k dispozícii žiadne vhodné armatúry, môžete pripojiť dve tenké tyče alebo odobrať zvyšky potrubia. Prúty spojíme drôtom do pletiva.
2. Na zvislé debnenie používame dostupné materiály: dosky z preglejky, drevotrieskové dosky, dosky atď. Ak nie je nič na debnenie po celom obvode, dosky sa môžu posúvať po dokončení práce na časti steny.
3. Do betónu môžete pridať trochu malty a drveného kameňa. Betón nalejte vo vrstvách 20-30 cm, zhutnite ho a nechajte vytvrdnúť. Výška steny by mala dosiahnuť strop.

Vytvorenie prekrytia

Je jednoduchšie urobiť strop pre pivnicu v dome ako pre ten, ktorý sa nachádza na dvore, ale bez toho sa nezaobídete. Účelom stropu v našom prípade je chrániť pred teplom, pretože teplota v pivnici sa musí udržiavať do +5 stupňov. Po osadení schodov a naplánovaní vstupu do pivnice zhotovíme drevenú podlahu.

1. Na podlahu inštalujeme trámy a položíme na ne dosky. Bezpečne pripevnite klincami alebo samoreznými skrutkami.
2. Na dosky položíme fóliu na hydroizoláciu.
3. Celý povrch opatrne pokryjeme minerálnou vlnou alebo sklenou vatou.
4. Tepelnoizolačnú vrstvu prekrývame rolkou hydroizolačného materiálu. Švy utesníme stavebnou páskou.
5. Položíme krytinu, ktorá bude priamo pod podlahou.
6. Vrchná vrstva je rovnaká ako podlaha v miestnosti, kde ste jamu vykopali. V suteréne som nainštaloval pivnicu, takže som podlahu pokryl linoleom a nechal som priestor na poklop.

Ako sa vyhnúť vlhkosti

Ani tá najlepšia hydroizolácia neochráni pivnicu pred vlhkosťou s plnou zárukou. V dôsledku blízkosti spodnej vody sa na stenách môže vytvárať kondenzácia a zelenina tiež uvoľňuje vlhkosť.

Vetranie nie je ťažké zariadiť - pre veľkú pivnicu budete potrebovať dve rúry, pre malú stačí jedna. Všetky rúry budú stačiť; použil som PVC kanalizačné rúry. Plocha mojej pivnice je len 5 m2, vystačil som si s jedným vývodom na prívod a odvod vzduchu. Pre veľkú pivnicu je vhodné vybaviť vážnejšie vetranie s núteným čerpaním vzduchu z podzemia.

Odporúča sa nainštalovať digestor na strechu domu a spodnú časť potrubia umiestniť pod strop pivnice. Potrubie na prívod vzduchu do miestnosti by malo byť vo výške do 30 cm od podlahy, s druhým koncom von z najbližšieho okna. Aby ste zabránili vniknutiu hmyzu a nečistôt do prívodného potrubia, nainštalujte naň sieťku. Odporúča sa vybaviť kapotu deflektorom na zvýšenie prievanu.

Namiesto záveru

Ako vidíte, budovanie suterénu vlastnými rukami nie je vôbec ťažké. Hlavná vec je nájsť správny čas a dokončiť prácu!

Predslov

Dobre postavená pivnica v súkromnom dome pomôže zachovať zeleninu a konzervy až do ďalšej úrody. Existuje pomerne málo riešení na výstavbu takýchto štruktúr, ale za najbežnejšie sa považuje pivnica pod domom.

Pivnica alebo pivnica?

Spoľahlivé skladovanie zásob počas celej zimy je dôležitá úloha pre majiteľov záhrad, takže usporiadanie priestoru pre zemiaky a inú zeleninu musí byť vykonané podľa všetkých pravidiel. Aby zemiaky nevyklíčili a viečka na pohároch nezhrdzaveli, budete musieť nielen vykopať jamu. Vetranie, ako aj hydroizolácia a úprava interiéru musia spĺňať určité požiadavky.

Hlavným bodom, z ktorého vychádzajú všetky rozdiely medzi pivnicou a suterénom, je účel každej konštrukcie. Suterén je čiastočne vykurovaný, preto je využívaný ako dielne, sklady či iné hospodárske miestnosti, ako aj garáže, ako je vidieť na fotke. Štruktúra, ktorá sa nachádza pod domom a nazýva sa pivnica, plní inú funkciu a je skladom pre:

• zelenina a ovocie;
• poháre na džem a uhorky;
• domáce víno;
• sudy s kyslou kapustou, uhorkami alebo paradajkami.

Vo vnútri pivnice je potrebné udržiavať vhodnú teplotu, sú tu inštalované odvetrávané zásuvky, police a regály, ktorých úspešné umiestnenie je často fotografované. Stavba pivnice na rozdiel od suterénu vyžaduje menej miesta a jej dekorácia môže byť celkom jednoduchá a nekomplikovaná.

Je možné urobiť pivnicu v suteréne?

Ak je pod podlahou domu chladný suterén a teplota v ňom zostáva relatívne nízka aj v lete, môžete časť z neho vyčleniť na skladovanie zeleniny. Táto možnosť je celkom prijateľná. Neexistuje však spôsob, ako vytvoriť suterén v pivnici a nebudete môcť nájsť ani fotografie takýchto „premien“.

Ak chcete postaviť pivnicu pod domom vlastnými rukami v suteréne, musíte jej menšiu časť oddeliť drevenou priečkou. Vnútri budete musieť nainštalovať regály, urobiť samostatné osvetlenie a vetranie. Aby pivnica zostala chladná, mali by ste nainštalovať tepelnoizolačnú vrstvu. Je dôležité, aby ohriaty vzduch nevstupoval dovnútra a teplota sa udržiavala na úrovni mierne nad nulou, čo sa považuje za optimálny režim pre pivnicu. Je lepšie, ak má skladový priestor individuálny zostup a úplnú autonómiu od hlavného suterénu. Dokončenie pivnice by malo zahŕňať ošetrenie stien jednou z nasledujúcich zlúčenín:

• protiplesňové;
• hasené vápno;
• síran meďnatý.

Pre tepelnú izoláciu zvoľte penový polystyrén alebo sklenenú izoláciu. Na mnohých fotografiách zverejnených na tejto stránke môžete vidieť, že predné obloženie je vyrobené z drevovláknitých dosiek alebo preglejkových dosiek. Aby sa pôda z pivnice nedostala do domu, na jej podlahu sa položí vrstva keramzitu, kamienkov alebo slamy.

Výhody pivnice umiestnenej pod domom

Existuje mnoho pozitívnych aspektov, ktoré hovoria v prospech inštalácie zariadenia na skladovanie zeleniny priamo pod domom. Po prvé, nie je potrebné prideľovať samostatné miesto na výstavbu, čo je obzvlášť dôležité pre malé záhradné pozemky. V zime sa nemusíte špeciálne obliekať, aby ste dostali pohár uhoriek alebo pár zemiakov na boršč.

Ak je hladina podzemnej vody vysoká, nie je potrebné inštalovať samostatný drenážny systém, ktorý bude vyžadovať ďalšie materiálne investície. A bude potrebné urobiť iba jednu jamu. Treba však poznamenať, že ak je hladina vody v zemi vysoká, neodporúča sa vytvárať pivnicu umiestnenú pod domom, pretože bude príliš vlhká a počas obdobia topenia snehu bude s najväčšou pravdepodobnosťou voda. sa objavia v sklade zeleniny. Hoci dobrá hydroizolácia a podzemná drenáž môžu situáciu napraviť.

Stavba pivnice pri stavbe domu

Zodpovední majitelia sa obávajú otázky, ako správne postaviť pivnicu umiestnenú pod podlahou domu, aby neskôr nevznikli žiadne problémy, a jej fotografiu je možné ukázať priateľom. Tu môže byť len jedna odpoveď - je potrebné starostlivo pristupovať ku všetkým fázam výstavby, od výkopových prác až po inštaláciu regálov. Táto konštrukcia musí byť postavená vo fáze kladenia základov, pretože následná demontáž podlahy a vykopanie hlbokej a širokej diery pod ňou bude ťažké a nepraktické. Počas procesu výstavby budete potrebovať:

• vykopať jamu;
• stavať steny;
• vykonať hydroizoláciu a v prípade potreby tepelnú izoláciu;
• nainštalujte strop a poklop;
• vykonať vetranie pivnice pod domom;
• naplňte podlahu pieskom alebo nalejte betón;
• dokončiť vnútorné povrchy;
• nainštalujte zásuvky a police;
• postaviť rebrík.

Aby ste predišli náhodnému „prekvapeniu“ v podobe vytekajúcej vody v pivnici počas povodne alebo silných a dlhotrvajúcich zrážok, skôr ako začnete kopať jamu, budete musieť zistiť, na akej úrovni leží podzemná voda. Môžete sa pozrieť do najbližších studní, a ak žiadne nie sú, vyvŕtajte studňu hlbokú aspoň 2,5 metra a počkajte pár dní, či sa v nej objaví voda alebo nie.

Hĺbka pivnice sa určuje v závislosti od hladiny podzemnej vody (GWL), pričom sa zohľadňujú požiadavky na jej minimálnu hĺbku 1,8 metra. V menších hĺbkach:

• bude nepohodlné zostať a pohybovať sa v sklade;
• teplota vzduchu stúpne o 7–8 stupňov vyššie, čo ovplyvní konzerváciu zeleniny.

Ideálnou možnosťou je vzdialenosť od horizontu podzemnej vody počas povodne k podlahe pivnice - najmenej meter. Pre nižšie hodnoty bude potrebná zvýšená hydroizolácia stien a podlahy budovy alebo vybudovanie samostatnej polopodzemnej pivnice. Fotografie podobných stavieb si môžete pozrieť tu. Za optimálnu hĺbku pivnice pod domom sa považuje 1,9–2,25 metra.

Skladovacia plocha pre zeleninu musí mať najmenej päť metrov štvorcových. Rozmery jamy sa určujú s prihliadnutím na hrúbku stien (25–30 cm) a dutiny určené na aplikáciu hydroizolácie a inštaláciu na vonkajšej strane hlineného hradu. Steny pivnice sú vyrobené z:

• monolitický železobetón;
• červená tehla;
• škvárové bloky;
• protokoly

Po inštalácii pieskového vankúša (do výšky 20 cm), položení vrstvy drveného kameňa (hrúbka 10 cm) a vystuženého drôteného pletiva (priemer 0,6 cm) je podlaha v pivnici vyplnená betónom. V tomto prípade je potrebné zachovať sklon podkladu smerom k technickej jame určenej na zachytávanie kondenzátu alebo v prípade spodnej vody.

Potom sa vykoná inštalácia tepla, pary a hydroizolácie podlahy a poklopu. Tým sa zabráni vzniku nadmernej kondenzácie na strope, prenikaniu chladného vzduchu a špecifickému zápachu do domu. Jednoduchá dekorácia pivnice zahŕňa pokrytie stien drevenými materiálmi, ako je doska alebo šindeľ. Pozrite sa na fotografiu, aby ste videli, ako to vyzerá v skutočnosti. Aby sa zabránilo vzniku plesní a hnilobných procesov, sú ošetrené zlúčeninami obsahujúcimi antiseptikum.

Zaujímavým faktom je, že dokončenie pivnice môže byť drahé a exkluzívne. Napríklad na fotografii vínnych pivníc môžete vidieť, že sú obložené prírodnými drahými materiálmi a zdobené exkluzívnymi prvkami. Vnútri sú stoličky, degustačné a šachové stolíky a audio systémy. A to všetko, ak je to žiaduce, môže byť vykonané priamo pod vaším domom.

Vodeodolný

Ak voda prenikne do pivnice, nemáte najmenšiu šancu zachrániť úrodu. Voda sa však nebude môcť dostať do skladovacieho zariadenia, ak sú jeho steny a podlaha dobre izolované a všetky trhliny a švy sú hermeticky utesnené.

Ako hydroizolácia sa tradične používa strešná lepenka lepená na horúci bitúmen. Vnútro stien a podlahy je možné ošetriť aj penetračnými hydroizolačnými tmelmi a náterovými zmesami, ktoré majú dobrú priľnavosť. Do moderných hydroizolačných zmesí a murovacích mált sa pridávajú špeciálne prísady na zvýšenie odolnosti proti vlhkosti a pomáhajú vytvárať odolnú vrstvu, ktorá zabraňuje prasknutiu alebo prepichnutiu. Pri výbere hydroizolácie sa odporúča uprednostniť náterové hmoty.

V prípade podzemnej vody ležiacej tesne pri povrchu zeme je potrebné inštalovať kvalitný drenážny systém, ktorý odvedie vlhkosť nielen z pivnice, ale aj z celého domu.

Vetranie

Inštalácia najlepšej hydroizolácie nezachráni vaše domáce skladovanie zeleniny pred prítomnosťou zvýšenej vlhkosti pri absencii vetrania. Vzniknutá kondenzácia má negatívny vplyv na zeleninu a ovocie v debničkách, sieťkach a nádobách. Aby ste sa ho zbavili, budete potrebovať správne vykonané prívodné a odsávacie vetranie pivnice, ktorej inštalácii by sa mala venovať osobitná pozornosť. Medzi príznaky nedostatočného vetrania patria:

• zatuchnutý, ťažký vzduch;
• vzhľad plesní a plesní;
• pocit vlhka a vlhkosti.

Vetranie je inštalované z dvoch úsekov potrubí, ktoré sú umiestnené v protiľahlých rohoch pivnice. Jeden z nich, výfukový, je inštalovaný pod stropom a druhý, prívodný, pol metra od podlahy. Obidve potrubia by mali ísť na ulicu na rovnakej úrovni, ale horná časť prívodného potrubia môže byť nižšia.

Pre nútené vetranie je vo výfukovom potrubí inštalovaný elektrický ventilátor. Nehasené vápno navyše pomáha odstraňovať zbytočnú vlhkosť; vedro s ním je umiestnené v jednom z rohov budovy.

Pivnica pod domom je veľmi pohodlná a poteší svojich majiteľov zimný čas roku. Na mnohých fotografiách zverejnených na internete môžete vidieť vynikajúce príklady takýchto priestorov. Ale pre jeho správne fungovanie musí byť splnených množstvo požiadaviek, vrátane inštalácie spoľahlivej hydroizolácie a vetrania. Pri správnom prístupe to nie je príliš náročná úloha, takže zeleninu neumiestňujte len pod zem, rozumnejšie by bolo vykopať plnohodnotnú pivnicu.

Má optimálnu kombináciu technické vlastnosti a príležitosti.

Má vysokú nosnosť a účinnosť, čo umožňuje stavať veľké a masívne domy na relatívne malej nosnej konštrukcii.

Dôležitou vlastnosťou pásky je možnosť kombinovať ju s ďalšími prvkami, najmä so suterénom.

Na rozdiel od väčšiny alternatívnych možností je páska plne prispôsobená konštrukcii podzemnej miestnosti bez toho, aby zasahovala do základnej konštrukcie.

Okrem hlavných funkcií vám suterén umožňuje sledovať stav betónového pásu a v prípade potreby ho udržiavať.

Pozrime sa bližšie na techniku ​​výstavby suterénu.

Rozdiel medzi pivnicou a pivnicou spočíva v dvoch faktoroch:

• Poloha. Ak je suterén prvkom základov domu a nemožno ho od neho oddeliť, potom môže byť pivnica postavená buď priamo pod domom, alebo vo vzdialenosti od budovy, na akomkoľvek vhodnom mieste.
• Účel. Pivnica bola tradične určená na uskladnenie produkty na jedenie pripravený na zimu. Suterén má širší zoznam funkcií, od uskladnenia zásob na zimu až po vytvorenie dielne, skladu, telocvične či iných potrieb.

Za najzásadnejší rozdiel medzi týmito štruktúrami možno považovať teplotný režim. Ak skladovanie potravín vyžaduje nižšiu teplotu, ktorá pomáha konzervovať produkty, zeleninu atď., potom si funkčnosť pivnice vyžaduje viac vysoké teploty, pohodlné na vykonávanie rôznych úloh.

Okrem toho, ak je možné postaviť pivnicu na hotovej budove, potom je podzemie veľké a je postavené iba počas počiatočnej výstavby budovy.

Pásový základ vám umožňuje poskytnúť takmer akýkoľvek teplotný režim v suteréne v závislosti od účelu. Tento typ základne umožňuje získať maximálnu plochu suterénu zodpovedajúcu veľkosti nadzemných podlaží.

V prípade potreby môže byť vybavený ako bývanie, aj keď menej pohodlné ako obvyklé priestory na horných poschodiach.

Podmienky na výstavbu suterénu

Hlavnou podmienkou výstavby suterénu je nízka hladina podzemnej vody. Ak sú umiestnené príliš blízko povrchu, pivnica bude vlhká a betónová podlaha bude vystavená veľkému zaťaženiu.

Vzhľadom na veľkú plochu môže byť ich veľkosť kritická a deformovať základňu spolu s betónovou doskou. Ak je hĺbka podzemnej vody príliš blízko k podlahe suterénu, sezónne výkyvy môžu spôsobiť prudký nárast zaťaženia, ktorého následky môžu byť veľmi katastrofálne.

Aká by mala byť hĺbka základu pásu?

Na vybudovanie suterénu je potrebné pásku ponoriť do zeme do hĺbky pod úroveň mrazu. Ide o minimálnu hodnotu, v praxi sa najčastejšie riadia výškou suterénu, hrúbkou prípravnej vrstvy piesku a betónovou podlahou.

Celkovo môže byť hĺbka pásu položená viac ako 2 m. Je potrebné vziať do úvahy, že za takýchto podmienok má bočný povrch pásu veľkú plochu, čo prispieva k zvýšeniu horizontálneho zaťaženia na ňom od vonku.

Ich veľkosť je možné zmenšiť iba rozšírením jamy a zvýšením vrstvy výplne dutín, ktorá kompenzuje tlak a vykonáva drenážne funkcie. Objem hydroizolačných prác a celková spotreba stavebných materiálov sa zvyšuje najmä v prítomnosti betónu.

Výpočet štruktúry suterénu musí vykonať kompetentný odborník, správať sa „ako sused“ je v tomto prípade príliš riskantné.

Výstavba nad časťou domu a nad celou plochou

Pásový základ vám umožňuje vytvoriť suterén pod celým domom pozdĺž obvodu vonkajších stien a pod jeho časťou.

Existujú jednotlivé prípady výstavby podzemných priestorov, ktoré presahujú veľkosť nadzemnej časti domu, ale vyžadujú samostatné posúdenie z dôvodu zložitosti výpočtov a konštrukcie.

Vo väčšine prípadov, keď je veľkosť suterénu menšia ako celková plocha základne, hĺbka pásky sa berie podľa podmienok parametrov budovy. Pre suterén je vykopaná samostatná jama s hlbším základom, čím sa vytvorí dostatočná výška miestnosti

Jama je vpísaná do celkového obvodu pásu. Táto možnosť sa používa v prípadoch, keď je možné použiť možnosť pásky.

Ak je potrebné vybudovať plnohodnotný zakopaný základ, suterén sa vytvorí odstránením pôdy v požadovanom úseku pásky.

Vodeodolný

Odstrihnutie pásky pred kontaktom s vodou je povinný prvok, pomáha zachovať pracovné vlastnosti materiálu a zvyšuje životnosť základne. Tradičná metóda, ktorý sa používa už mnoho desaťročí, je nanášať na bočné plochy vrstvu zohriateho (roztaveného) dechtu.

Na odrezanie vodorovných plôch sa používa dvojitá vrstva strešného materiálu, prilepená vo vnútri bitúmenovým tmelom. Spodná vrstva sa položí pred inštaláciou pancierového pásu a vrchná vrstva sa nanesie po vytvrdnutí a vytvrdnutí materiálu.

Moderné materiály na hydroizoláciu umožňujú vytvárať vysokokvalitnú ochranu betónu pred vlhkosťou. Najúčinnejšie sú impregnácie, ktoré prenikajú do povrchovej vrstvy materiálu a úplne eliminujú možnosť kapilárneho prieniku vody do nej.

POZNÁMKA!

Väčšina staviteľov ešte neverí novým a málo testovaným prostriedkom, uprednostňuje osvedčené metódy - nanášanie vrstvy bitúmenového tmelu alebo horúceho dechtu.

Všeobecná schéma inštalácie

Výstavba suterénov sa vykonáva súčasne s výstavbou generálneho základu. To umožňuje získať pevný, monolitický základ s maximálnou nosnosťou a odolnosťou voči vonkajším zaťaženiam.

Existuje technika so suterénmi, ktorá využíva základové bloky (FBS), ale táto technológia sa používa hlavne na výstavbu masívnych viacposchodových budov.

Uvažujme o postupe nalievania monolitického betónového pásu:

• Príprava miesta, označenie, kopanie jamy.
• Príprava výkopu pre pásku na dne jamy.
• Vytvorenie vrstvy pieskového zásypu.
• Položenie vrstvy hydroizolácie.
• Montáž debnenia.
• Vytvorenie výstužného rámu.
• betón.
• Nechajte betónový pás vytvrdnúť, kým materiál úplne nevytvrdne.
• Odizolovanie, nanášanie hydroizolácie.
• Ďalšia práca.

Postup je naznačený schematicky, bez podrobností. Podrobnosti závisia od konkrétnych podmienok, hydrogeologických pomerov, zloženia pôdy a pod.

Môže byť potrebných niekoľko dodatočných opatrení - odvodnenie alebo iné operácie, ktoré sa aplikujú podľa potreby a podľa projektových údajov.

Montáž debnenia

zvyčajne vykonávané priamo na mieste. Materiál je drevo (hranená doska hrúbka 25-40 mm) alebo preglejka. Sú zostavené štíty, ktorých šírka zodpovedá výške pásky s určitou technologickou rezervou.

Zostavené panely sú inštalované na svojich miestach, zarovnané pozdĺž osí pásky a upevnené zarážkami v krokoch po 0,7-1,2 m Vzdialenosť medzi nimi určuje hrúbku pásky a je upevnená priečnikmi. Pri montáži je potrebné zabezpečiť maximálnu hustotu.

Medzery alebo medzery väčšie ako 3 mm nie sú povolené. Ak sa objavia veľké medzery, použite kúdeľ alebo medzery vyplňte drevenými lamelami. Inštalácia debnenia sa vykonáva opatrne a pevne, aby pri nalievaní bolo možné vydržať zaťaženie a hmotnosť betónu.

Preglejkové debnenie umožňuje získať pásku maximálnej kvality, jednoduchšiu a vzduchotesnejšiu štruktúru.

Výber výstuže a jej priemeru

Priemer výstužných prútov použitých na pásových základoch závisí od šírky betónového pásu. Zvyčajne sa používajú tyče s priemerom 10-14 mm (pracovné) a 6-8 mm (hladké, pomocné).

Pre šírku pásu do 20 cm sa zvyčajne používa tyč 10 mm a pre hrúbku pásu do 30 cm sa používajú tyče s priemerom 12 mm.

Pre pásky s hrúbkou viac ako 30 cm sa používa priemer 14 mm, ale takéto parametre sú v súkromnej bytovej výstavbe zriedkavé. Najbežnejšie tyče sú 12 mm, ktoré dokážu zabezpečiť stabilitu takmer akejkoľvek páskovej konštrukcie v nízkopodlažnej konštrukcii.

Posilnenie

Výstužný rám je priestorová mriežka umiestnená vo vnútri pásky. Parametre pancierového pásu sa vyberajú z tyčí 2-5 cm vo vnútri betónu. S výškou suterénu asi 2 m sa pás zvyčajne skladá z dvoch roštov, ktoré pozostávajú z 3-4 radov vodorovných (pracovných) tyčí s plutvami.

Prenášajú axiálne ťahové zaťaženie vo všetkých smeroch, stabilizujú a spevňujú pásku.

Všetky zaťaženia, vertikálne aj horizontálne (nasmerované na bočné steny pásky) budú kompenzované pracovnými tyčami a hladká výstuž sa používa iba na ich upevnenie v požadovanej polohe, kým sa nenaleje betón.

Výstuž na pletenie

Montáž ramenného opasku sa zvyčajne vykonáva pletením mäkkým žíhaným drôtom. Tento spôsob pripojenia nevyžaduje pripojenie k napájacej sieti a umožňuje získať pomerne silné spojenie medzi prvkami.

Pletenie sa vykonáva skrúcaním dvoch prútov v priečnom alebo pozdĺžnom smere. Kúsok drôtu, zložený na polovicu, zakrýva spoj, po ktorom špeciálny hák zapadne do slučky a rotačným pohybom sa pevne skrúti.

To si nevyžaduje žiadne špeciálne zručnosti, zručnosť sa získava veľmi rýchlo.

Vyplňte

je vyrobený z niekoľkých bodov, aby sa zabezpečila jednotnosť a konzistencia pásky. Odporúča sa použiť aspoň M200 alebo M250, čo umožňuje získať vysoko kvalitný a zaťažiteľný betónový monolit.

Pred začatím práce by ste mali všetko pripraviť a zorganizovať dodávku betónu tak, aby sa všetky práce dokončili naraz. Prítomnosť studených švov dramaticky znižuje kvalitu pásky, čo predstavuje hrozbu pre celú budovu.

Po naliatí sa vykoná bajonet alebo spracovanie pomocou vibračného stroja na odstránenie malých vzduchových bublín. Vytvrdzovanie betónu trvá 28 dní. Počas prvých 3 dní sa páska zalieva každé 4 hodiny, potom je pokrytá polyetylénom.

POZNÁMKA!

Potom sa po dobu 7 dní zalievanie vykonáva trikrát denne. Debnenie je možné odstrániť 10 dní po naliatí.

Záverečné fázy práce

Po úplnom vytvrdnutí je povrch pásky pokrytý vrstvou hydroizolácie, izolovaný (ak je to potrebné) a dutiny sú vyplnené. Po zhutnení zásypovej vrstvy sa naleje betónová slepá plocha, ktorá odreže dutiny od kontaktu s dažďovou vodou stekajúcou zo stien alebo z odkvapov.

To vám umožní výrazne znížiť možnosť preniknutia vlhkosti do zásypovej vrstvy a odľahčí drenážny systém.

Vetranie

V hornej časti pásky po krátkych stranách obvodu sú vytvorené vetracie otvory (prieduchy). Sú umiestnené v pároch, oproti sebe v rohoch a rovnomerne po celej dĺžke v krokoch po 1,5-2 m.

Tieto otvory organizujú výmenu vzduchu v suteréne, odstraňujú prebytočnú vlhkosť a pomáhajú vysušiť steny, eliminujú plesne, plesne a iné nežiaduce prejavy.

Užitočné video

V tomto videu sa naučíte, ako postaviť monolitický pásový základ so suterénom:

Záver

Vybudovanie suterénu umožňuje výrazne zväčšiť úžitkovú plochu domu, vytvoriť priestor pre dielňu, sklad alebo iné potreby.

Na vytvorenie suterénu bude potrebné veľké množstvo materiálov a výkopových prác, preto je potrebné vopred pripraviť miesto na uloženie výkopovej zeminy a pripraviť sa aj na zvýšené finančné náklady.

Technológia výstavby sa málo líši od spôsobu vytvárania konvenčnej pásky, rozdiel je len vo výške stien a množstve práce na izolácii a hydroizolácii.

V kontakte s