Как провести электричество в каркасный дом. Электрическая проводка в каркасном доме

Монтаж электропроводки двухэтажного коттеджа

Ниже пошаговая инструкция по проведения электрике в каркасном доме. Инструкция написана как руководство к действию со всеми деталями и картинками.

Вот как выглядиn планировка участка и сам дом

Шаг первый – ввод, щит ввода и заземление

ВВОД питания делаем на расстоянии 1 метр от стены со стороны окна.

Указано берюзовой стрелкой

Кабель для выполнения ввода используем ВВГ 2х6, или ВРГ 2х6 (его потребуется 5м (с запасом))

Этим кабелем ведем от ввода до главного автомата

Им же выполняем подключение главного автомата, от него счетчика, и далее,

разводной колодки. Колодка имеет столько зажимов, сколько автоматов у нас

на выходе плюс один (на него приходит ввод). Сама колодка двухсторонняя.

Колодки эти бывают пластиковые и латунные. Нам нужна латунная (тогда никакого

расключения в ней делать не придется). Крепить ее в щите обязательно так, чтобы

не было контакта с корпусом, если корпус щита металлический, если же пластиковый,

то в любом свободном месте корпуса. Для проводов "нуля" потребуется вторая такая колодка.

Вместо вводной колодки можно использовать маленькую хитрость.

Заключается она вот в чем:

Фаза (фазы) со счетчика приходят на первый автомат, а все остальные соединяются с ним при помощи «гребенки».

Розетки выбираем евростандарта, с заземляющими ножами.

Для этого, параллельно со всеми проводами, идущими к розеткам, пропускаем еще один одиночный провод, которым соединяем заземляющие ножи розеток в одну линию, которая соединится с заземляющим контуром.

Контур выполняют разными способами:

1. Треугольник

2. прямоугольник

Самый лучший из них, конечно же, треугольник.

Выполняется он в виде равностороннего треугольника со стороной не менее 1.5 метров, в вершинах которого вбиты штыри (желательно из уголка или квадратной трубы), соединенные между собой полосами стали. В дом следует заводить, так же, полосой стали и, уже к ней прикручивать при помощи болта и гайки с шайбами тот провод, что соединяет ножи заземления розеток.

Сам «треугольник» закладывается не ближе метра от фундамента дома.

По хорошему, схема сборки вводного щита выглядит вот так

Правда, на рисунке есть ошибка. Заключается она вот в чем: на розетки необходимо пускать провод 3х2,5мм2. РЕ, он же защитный проводник, и есть заземлитель.

Сам же щиток может выглядеть вот так:

Его размер зависит от количества автоматов, которые в нем стоят (они могут располагаться и в 2 ряда).

Внутри же он выглядит, примерно, так:

Поскольку, в свете последних «указаний сверху», счетчик необходимо ставить снаружи здания, то динрейку его крепления можно использовать для второго ряда автоматов

Вот примерная раскладка по помещениям дома (куда какие автоматы ставить):

1) Вводной автомат - 64 А

2) Освещение комнаты и гостиной - 16А

3) Освещение коридоров, котельной и тамбура - 10А

4) Освещение кухни - 10А

5) Розетки кухни - 16А (диф.автомат)

6) Духовой шкаф - 16А

7) Бойлер электрический - 20А

8) Стиральная машина - 20А

9) Посудомойка – 16А

10) Розетки комнаты первого этажа и коридора 16А (диф.автомат)

11) Розетки гостинной 16А (диф.автомат)

12) Розетки санузла 16А (диф.автомат)

13) Розетки котельной и тамбура 20А

14) освещение детских комнат и гардероба – 10А

15) освещение кладовки, спальни – 10А

16) освещение туалета и ванны – 10А

17) розетки 2го этажа - 16А (дифавтомат)

На рисунке ниже показано (на примере освещения 1го этажа), какое помещение от какого автомата запитано:

При желании можно во вводном щитке, как показано на рисунке, установить розетку (подключать ее можно напрямую к центральному автомату).

Поскольку у нас, благодаря выносу счетчика на внешнюю часть дома, освободилась нижняя динрейка, мы можем, запросто, выполнить монтаж щитка в два ряда, не меняя его размеров.

По этому, делим автоматы на 2 равные части: первые 8 ставим в верхний ряд, а вторые – в нижний.

Я рекомендую выполнять разводку «фазного» провода при помощи «гребенки», то есть, на первый автомат приходит куском провода (отрезком жилы сечением 6 квадрат), а от него на все остальные – «гребенкой». Естественно, жила от кабеля и контакт от «гребенки» садятся «друг на друга». Гребенок нам потребуется две штуки, дело в том, что у нас два ряда автоматов и соединить их одной «гребенкой» мы не сможем. С последнего автомата первого ряда пускаем такой же отрезок жилы, каким запитывали первый автомат, на ближайший автомат второго ряда (естественно, туда же садится крайний контакт второй «гребенки», соединяющей в линию все автоматы второго ряда).

Начинаем монтаж проводки с подбора инструментов и материалов

Нам потребуется следующий инструмент (он же понадобится и далее):

1. Бур для выполнения сквозных отверстий в стене

Конечно, он может быть и другим, но лично я пользуюсь именно таким.

2. Хорошая электродрель

3. Шуруповерт (любители могут пользоваться обычной отверткой)

4. Отвертки

5. Пассатижи

6. Изолента

7. СИЗы (соединительные изолирующие зажимы)

Они могут выглядеть так

8. Саморезы

10. Фанерные подрозетники (их можно изготовить и самостоятельно)

11. Стаканы

Правда, если весь монтаж выполняется между стеной и обшивкой, то фанерные подрозетники не нужны (розетки и выключатели внутренней установки, которыми тоже надо запастись, монтируются в стаканах, распаечные же коробки монтируются вместо стаканов так, чтобы снаружи торчала только их крышка).

12. Кабель ввг 3х2.5 (бухта (может и не хватить))

13. Кабель ввг 3х1.5 так же

14. Гофротрубка под оба размера кабеля (столько же, сколько и кабеля)

15. Крепежи для гофры

16. Для сверления в обшивке под «стаканы» потребуется «коронка», под распаечные же коробки придется вырезать при помощи ножа (лучше пользоваться широким канцелярским фирмы FIT)

Начали!

Щиток устанавливаем в коридоре на стене, прилегающей к тамбуру со стороны котельной. Делаем мы это для того, чтобы меньше проводов тянуть от щитка к счетчику. Высоту установки щитка выбираем 1.5 метра (для удобства).

Сперва выполним весь внутренний монтаж, а уж потом сделаем подключение счетчика. Поэтому, вставляем первую «гребенку», а контакт на вводном автомате не затягиваем, на остальных же хорошенько протягиваем.

Поскольку первый автомат после вводного у нас отвечает за освещение в комнате и гостиной, то с него и начнем. Отмеряем 15 метров кабеля ввг 2х1.5 и 14.8 метра гофротрубы соответствующего размера. Гофротрубка для удобства втягивания кабеля снабжена тонкой сталькой (к которой привязываем конец кабеля и втягиваем в трубку).

В стене, отделяющей коридор от комнаты (как можно ближе к внешней стене) выполняем 2 сквозных отверстия. Одно нам понадобится сейчас, а второе – для прокладки кабеля к розеткам. В комнате, в том месте, где планируется выключатель (который ближе к входу), под потолком, крепим распаечную коробку.

Схемы монтажа коридоров, комнаты и гостиной полностью соответствуют рисунку. Исключение составляют лишь кухня, котельная и санузел, где провода освещения проложены «напрямую» через потолок. Это реализуется так: провод от распаечной коробки ведут вверх под потолок, где прокладывают по прямой к месту установки светильника (то есть, если на рисунке показана прокладка с поворотами, то на самом деле прокладка ведется по кратчайшему расстоянию). Это касается всех помещений, где это необходимо.

От нее и начнем прокладку кабеля. Конец кабеля (сантиметров 5-7) просовываем в коробку, остальное ведем до отверстия в стене, куда и выводим так, чтобы между распаечной коробкой и отверстием в стене был провис кабеля 1-3 см. Далее, тем же «макаром» ведем кабель до вводной коробки (закрепив с помощью спецкрепежа над входом).

точно так же выполняется крепеж гофры и к потолку.

Над вводным щитом «гофру», так же, крепим спецкрепежом, после чего спускаем вниз и заводим в щиток, где подсоединяем к автомату №2 фазный провод (провода в кабеле для удобства окрашены в разные цвета), нулевой же зажимаем в металлической клеммной колодке, предназначенной для этого.

Теперь выполняем монтаж проводки освещения внутри комнаты.

Поскольку в этой комнате предполагается независимое включение света с двух точек, то применяем 2 проходных выключателя, соединяя их двухпроводной линией из того же кабеля ВВГ 2х1.5. Привожу схему проводки освещения комнаты с использованием такой системы:

Провод «нуля» идет сразу на боковой контакт светильника. Фаза приходит на центральный контакт первого проходного выключателя, после чего, раздвоившись от пары выходных его контактов, в два провода идет второй такой выключатель, развернутый выходными контактами навстречу первому и подключается на них. От оставшегося контакта фазный провод идет на центральный контакт светильника.

Оставшиеся свободными ноль и фазу подсоединяем в распаечной коробке к заранее проведенному туда кабелю (но не изолируем, ведь нам нужно подключить туда еще один светильник и освещение гостиной). Второй светильник подключаем обычным образом (ноль напрямую к боковому контакту светильника, фазу – через выключатель к среднему).

Вот по этой схеме

Теперь пробрасываем кабель (точно такой же) в гостиную. Его длину берем из расчета 4-5 метров (до первой распаечной коробки, которую ставим под потолком сразу возле двери). Когда подключение осветительных кабелей закончено, нужно выполнить изоляцию соединений при помощи СИЗов. Все кабели предварительно должны быть затянуты в гофротрубки. Первая осветительная коробка готова, ее можно закрыть и подписать.

Монтаж освещения гостиной.

Первое – самое простое, поскольку подключаем светильник, имеющий одиночный выключатель. Это делается так же, как и в комнате. Изолировать, пока, не надо. Далее, выполняем монтаж второй пары проходных выключателей и светильников, управляемых ими. Монтаж по той же системе, с той разницей, что вместо одного светильника эта пара управляет двумя, включенными параллельно. Но, поскольку первый из пары проходных выключателей находится с другой стороны двери, то над ним нужно смонтировать еще одну распаечную коробку и провести кабель между коробками, после чего, провода во второй коробке изолируем СИЗами, закрываем и подписываем коробку. Третью же коробку закрывать пока не нужно (она пригодится для прокладки освещения кухни). Соответственно, на противоположной стене, над тем местом, где будет второй проходной выключатель кухни, под потолком монтируем еще одну коробку. К ней идет провод (3 жилы) от «проходника» у входа в кухню-госиную. Две из этих жил – раздвоившаяся «фаза», а третья – «ноль», который вернется со светильников. «Фазы» цепляем на встречные концы второго «проходника», «ноль» ведем к боковым выводам светильников. Центральные же выводы подключаем к оставшемуся выводу выключателя. После всего этого коробку над светильниками закрываем и подписываем, предварительно заизолировав СИЗами соединения.

Для прокладки между последней парой коробок потребуется, примерно, 5.5 метров кабеля (прокладываем по кратчайшему расстоянию, т.к. все это упрячется за подвесной потолок). От коробки до выключателя уйдет еще 1.6 метра.

Свет в кухне

Третий автомат, пока, пропускаем и работаем с четвертым. Связано это с тем, что нам нужно сделать кухню и закрыть оставшуюся открытой коробку. Кабеля на это потребуется (опять же с запасом) 8.3 метра. Затягиваем кабель в «гофру» и начинаем прокладку. Один его конец заводим в щиток и подключаем фазу на четвертый автомат, а ноль – на колодку «общего провода». Далее ведем кабель вверх, где, под потолком крепим его при помощи пары зажимов для гофры (одним к стене, а другим – к потолку, сформировав тем самым угол). После этого, можно прогнать кабель и по кратчайшему расстоянию в угол между туалетом и кухонной стеной (тогда его уйдет меньше). Там в стене выполняем сквозное отверстие, куда просовываем гофру с кабелем. В кухне гофра поворачивает в сторону входа и снова крепится к стене зажимом. Далее этот кабель идет в оставшуюся открытой коробку, где происходит подключение к выключателю и светильникам. Выключатель на кухне устанавливаем трехполюсный. От него ведем кабели ко всем светильникам кухни (предварительно затянув их в гофры).

Теперь, после того, как все соединения в этой коробке выполнены, изолируем их СИЗами, закрываем коробку и подписываем ее.

Проводка, за которую отвечает 3й автомат

Вешаем светильники в тамбуре и перед входом и соединяем их параллельно (не забыв пометить фазный провод). На той же стене, где вводной щиток, только с той стороны косяка, где котельная, под потолком монтируем распаечную коробку. К ней ведем кабель от третьего автомата. Для этого понадобится 3.2 метра кабеля. Поскольку свет перед входом и в тамбуре, по проекту, управляется с двух точек, то монтируем управление проходными выключателями, установив один из них в коридоре, а второй – перед входом в дом и соединив их так же, как соединяли «проходники» в комнате. Провода же от них подсоединяем к параллельно соединенным светильникам, смонтированным ранее (не забыв про фазировку). К этим светильникам, параллельно, подключаем светильник, смонтированный под потолком в центре коридора 1 этажа. От этой коробки ведем кабель на второй этаж до коробки, которую монтируем под потолком на стене между детскими комнатами. На этой же стене монтируем выключатель, а в центре коридора на потолке – светильник. Затем, соединив все в схему, закрываем и подписываем коробку, не забыв про изоляцию соединений. На стене, между котельной и тамбуром под потолком монтируем распаечную коробку. На этой же стене устанавливаем выключатель освещения котельной. После всего этого ведем кабель от предыдущей коробки к последней и делаем необходимые расключения. Выполнив все это, закрываем и подписываем предпоследнюю коробку, не забыв про изоляцию (последнюю, пока, закрывать не надо, она нам еще пригодится).

Чтобы закончить с освещением 1 этажа, переходим сразу к 16 автомату (он у нас отвечает за свет в санузле). От него ведем кабель наверх и, через потолок, до коробки между туалетом и котельной. В ней выполняем разводку кабеля вниз по стене к выключателю, далее к светильнику туалета и вверх в ванную, где монтируем двухполюсный выключатель и пару светильников (естественно, смонтировав под потолком распаечную коробку). Закончив монтаж освещения ванны и туалета, изолируем соединения СИЗами, закрываем и подписываем коробки. С освещением первого этажа мы закончили.

Освещение 2го этажа

Красным пунктиром показано прохождение кабеля освещения от распаечных коробок до светильников (между потолком и «фальшпотолком»).

Свет в детских и гардеробе (14й автомат).

Берем 10 метров кабеля ВВГ (или ВРГ) 2х1.5 и затягиваем его в гофру. После этого выполняем сквозные отверстия в межэтажном перекрытии над вводным щитом, в стенах между коридором и первой детской и в стене между детскими. После этого подключаем «фазу» на автомат, а «ноль» на колодку и пропускаем кабель вверх, через перекрытие, до потолка второго этажа, закрепив при помощи зажимов до и после перекрытия и пару раз на стене 2го этажа. Под потолком 2го этажа делаем поворот кабеля (при помощи зажимов) в сторону детской. После ввода в детскую закрепляем кабель на стене под потолком и ведем его до установленной заранее распаечной коробки (ее устанавливаем под потолком в том месте, где на стене будет выключатель, а на потолке светильник). Расключение выполняем так:

· «ноль» ведем напрямую к светильнику и подключаем на боковой контакт

· Фазу ведем к выключателю и подключаем на вводной контакт

· С выводного контакта ведем к светильнику, где подключаем к боковому контакту

После этого устанавливаем распаечные коробки во второй детской и гардеробе (под потолком в тех местах, где будут монтироваться выключатели и плафоны освещения). Теперь ведем кабель от коробки в первой детской до коробки во второй детской, где выполняем монтаж схемы освещения по той же схеме, что и в первой детской. Теперь коробку в первой детской можно закрыть и подписать (не забыв про изоляцию соединений). После чего проводим кабель в гардероб. Выключатель света гардероба устанавливаем снаружи комнаты, для чего выполняем сквозное отверстие в том месте, где будет установлен выключатель. Монтируем выключатель и выполняем монтаж всей схемы освещения по той же схеме, что и обеих детских. Теперь закрываем и подписываем коробки, заизолировав соединения СИЗами.

Освещение кладовки и спальни

Теперь монтируем свет в спальне и кладовке. Для этого устанавливаем распаечные коробки под потолком в тех местах, где позже будут выключатели и плафоны освещения. Поскольку в кладовке свет выключается снаружи, то коробку устанавливаем тоже снаружи. Кабель ведем от коробки до выключателя.

В спальне выполняем подключение по стандартной схеме (так же, как и в детских). В кладовке же монтаж делаем так:

1. Кабель от коробки до выключателя у нас уже установлен

2. Над коробкой делаем сквозное отверстие в стене

3. От коробки ведем кабель до светильника

4. Само подключение выполняем по обычной схеме, стой разницей, что выключатель находится снаружи помещения.

Начинаем монтаж розеток

С освещением закончено, приступаем к монтажу проводки розеток и начинаем с кухни (автомат №5).

Прокладка кабелей до розеток полностью соответствует той схеме, что указана на планах дома.

Кабеля нам потребуется (до первой распаечной коробки) 9.2 метра. «фазу» подключаем к автомату, «ноль» к колодке общего провода, третью жилу кабеля необходимо подключить к колодке заземления. Сам же кабель ведем через потолок в сторону кухни (в то место, где установим распаечную коробку). Этот автомат отвечает за 5 розеток кухни: розетка под выключателями, чайник, СВЧ, тостер и розетка на стене напротив выключателей. Сперва устанавливаем розетки и соединяем их параллельно (используем все три контакта). Соединяем розетки при помощи кабеля ВВГ (или ВРГ) 3х2.5 (им же и выполняем подвод питания к розеткам). От каждой из розеток ведем кабель наверх, где монтируем распаечную коробку. Коробки соединяем параллельно. От распаечной коробки, таким же кабелем, подключаем розетки, не забывая про фазировку и то, что ножи заземления должны быть подключены к проводу, соединенному с колодкой заземления.

Питание духовки, посудомойки, электробойлера и стиралки

Духовка и посудомойка питаются от отдельных автоматов (автоматы 6 и 9 соответственно). Поскольку монтаж их розеток одинаков, то опишу монтаж лишь одной. В этом случае обходимся без распаечных коробок, потому, что ведем кабель напрямую от автоматов к розеткам (пользуемся кабелем ВВГ (или ВРГ) 3х4). Кабеля для этого понадобится, примерно, 10 метров (не забудьте затянуть его в гофру). Подключаем кабель в щитке к автомату и колодкам общего провода и заземления, после чего ведем кабель до розетки, где выполняем подключение, не забывая про то, куда какой провод подключать.

Автоматы 7 и 8 отвечают за электробойлер и стиральную машину. Монтаж этих розеток ничем не отличается от монтажа розеток предыдущего абзаца с той разницей, что для кабеля понадобится меньше.

Остальные автоматы

10й автомат отвечает за розетки комнаты 1го этажа и коридора, вот этим и займемся.

Вверху, над щитком под потолком монтируем распаечную коробку, а под щитком – розетку. До этой розетки ведем кабель от автомата напрямую. Другой кабель ведем от этого же автомата к распаечной коробке. От коробки ведем 2 кабеля: один от коробки до розетки на противоположной стене, а другой – к распаечной коробке, заранее установленной в комнате. Коробку над щитком закрываем и подписываем (не забыв про изоляцию соединений). На стене, под распаечной коробкой монтируем пару соединенных параллельно двойных розеток, а на стене напротив входа в комнату – одиночную розетку. Кабель для монтажа этих розеток выбираем ВВГ (или ВРГ) 3х2.5. от коробки ведем 2 кабеля: один к розеткам на той же стене, что и коробка, а другой – к розетке на стене напротив входа. После этого изолируем соединения, закрываем и подписываем коробку.

Приступаем к монтажу розеток гостиной (автомат №11). В самой гостиной монтируем 3 распаечных коробки (над теми местами, где будут смонтированы розетки). На стене, граничащей с комнатой, монтируем 2 двойных розетки, в двух других местах – по одиночной. От коробки ведем 3 кабеля: один на двойные розетки, заранее соединенные параллельно, а два других – к одиночным розеткам через потолок. Теперь выполняем соединение распаечной коробки в гостиной и автомата. После этого изолируем, закрываем и подписываем коробку.

Точно таким же образом монтируем и подключаем розетки в остальных помещениях дома, не забывая соединять в одну цепь ножи заземления розеток и подключать все это к шине заземления в щите ввода.

Завершающий этап – подключение счетчика и питания

Теперь пришло время выполнить подключение счетчика к системе электропроводки.

Делаем это так:

1. От вводного автомата выводим кабель наружу, к щиту, в котором установлен счетчик

2. Подключаем ввод счетчика согласно схемы, указанной на его крышке

3. К выходу счетчика подключаем кабель, который ведем обратно в щит ввода, где подключаем к остальным автоматам («фаза» на заранее подготовленное место в первом автомате, а «ноль» - на колодку общего провода)

4. Протягиваем все контакты

Теперь можно на вводной автомат подать напряжение с кабеля ввода. Кстати, для последних подключений необходимо применять кабель сечением 6мм2.

Если у вас есть вопросы задавайте их ниже в форме - я буду отвечать.

Подразумевает наличие различных электрических удобств. Электричество в каркасном доме сейчас уже даже не роскошь – это необходимость. И задумываться о проведении проводки в доме следует на самом раннем этапе. Еще перед заливкой фундамента следует разработать проект, или заказать разработку, чтобы в будущем не было проблем с монтажом скрытой электропроводки в каркасном доме.

Электропроводка в каркасном доме

Когда проектируется электропроводка в каркасном доме своими руками, то стоит придерживаться определенной последовательности. В первую очередь – отмечается место на схеме, где будет расположен электрический щиток. Для начала следует вырыть траншею и сделать укладку трубы для ввода силового кабеля в каркасный дом.

Лучше вкладывать две трубы. Вторая будет использоваться для вывода, чтобы была возможность подключить приборы снаружи дома. Например, насос, газонокосилку или просто уличный светильник.

Скрытая электропроводка.

Нужно взять план будущего каркасного дома, на котором необходимо отметить месторасположение розеток, а также приборов освещения.
Определяем и отмечаем места, где нагрузка на электрическую сеть будет самой максимальной.
После этого нужно разделить все осветительные приборы на отдельные группы, чтобы не создавать высокую нагрузку на одну цепь.
Необходимо выделить отдельный кабель на приборы с высокой мощностью потребления. К таким устройствам относятся электрокотлы, водонагреватели, плиты и т.д. Для них также требуется отдельно установить выключатель-автомат.

На заметку

Трехфазное подключение в каркасном доме может оправдать себя в случае очень серьезных нагрузок и при наличии трехфазных потребителей энергии. Но при этом вы получаете повышенную пожароопасность. При этом размеры щитка для такого подключения достаточно внушительные.

Осталось подобрать оборудование и электропроводку. Скрытая проводка хороша тем, что ее не видно. Здесь же и ее минус: добавить дополнительные элементы проблематично и накладно. Лучше предусмотреть увеличенное количество розеток, чтобы избежать проблем в будущем. Рассмотрим схемы подключения проводки в каркасном доме своими руками.

Схема электропроводки.

Разводка электрики

Для проводки рядом со счетчиком устанавливается один общий автомат на 40 А.
Все автоматы устанавливаются только на фазу.
Для приборов освещения в каждой комнате должен быть свой автомат.
Для розеток используются также свои автоматы.

Подобный тип разводки поможет избежать проблем при возникновении каких-либо проблем в одной комнате. Остальные комнаты останутся полностью функциональны.

На заметку

Для приборов освещения хватит 10 А автомата, в то время как на розетки лучше использовать 16 А.

Материалы скрытой проводки

Какой кабель использовать для проводки? Такой вопрос достаточно часто возникает, особенно находясь в магазине и созерцая огромный выбор самых разных кабелей. Кабель для проводки в доме выбирается в зависимости от нагрузки. Чаще всего его сечение составляет 14мм. Метраж нужно посчитать заранее, измерив рулеткой всю протяженность электрической сети. При этом не стоит забывать, что требуется хороший запас.

На заметку

Для правильного выбора кабеля требуется провести сложные расчеты. Но для каркасного дома можно воспользоваться следующей таблицей. Которая легко поможет подобрать необходимый провод.

Расчет электропроводки в доме.

Медный или алюминиевый кабель

Какой из них выбрать для проводки в каркасном доме? На данный момент многие предпочитают использовать медный провод. Можно использовать и алюминиевый, но тогда требуется выбирать кабель с большим сечением. И такой провод будет более ломкий. Поэтому стоит быть осторожным на сгибах.

При выборе провода также акцентируйте свое внимание на следующем моменте. Используйте провода разного цвета для фазы, нуля и заземления. Это облегчит выбор правильного провода при соединении, да и впоследствии, если случится нештатная ситуация, легче будет заменить вышедший из строя провод.

Распределительная коробка.

Еще вам потребуются распределительные коробки. По нормам нужна одна на этаж, но если вы будете использовать больше, то это может уменьшить нагрузку на всю сеть, что, в конечном итоге, будет более безопасно. Для монтажа скрытой электропроводки в каркасном доме обязательно потребуются металлические трубы для укладки кабеля.

Следует купить розетки, а также выключатели. Розетки стоит брать с заземлением, поскольку многие приборы этого требуют. Также потребуются различные переходники и крепежные элементы, которые следует брать с хорошим запасом.

При установке освещения выбор лучше остановить на светодиодных лампах. Благодаря своей небольшой мощности будет снижена общая нагрузка на сеть, что снизит общую пожароопасную обстановку в каркасном доме. При этом вы сможете сэкономить в будущем, обладая хорошо освещенными комнатами.

Инструмент для монтажа электрики

Индикатор напряжения. Без него к работе не стоит даже приступать.
Плоскогубцы с хорошей изоляцией.
Дрель.
Молоток.
Набор отверток.
Острый строительный нож. Можно воспользоваться и хорошим канцелярским ножом.

Монтаж электрики

Согласно правилам монтажа электропроводки в каркасном доме, обязательно укладывать кабели в металлические трубы. Стенки трубки должны быть не менее 2,5 мм. Для выбора необходимой толщины трубки, в первую очередь, стоит ориентироваться на диаметр проходящих проводов, а также на нагрузку сети. Это следует учитывать, чтобы при коротком замыкании трубка не прогорела и не возникла пожароопасная обстановка.

Электропроводка в трубах.

На заметку

Использование гибких металлорукавов по тем же нормам запрещено! В крайнем случае можно применять металлорукав с асбестовым наполнителем.

Трубы для электропроводки

Обязательно должны быть покрыты антикоррозийным покрытием изнутри.
Любое соединение труб должно быть выполнено за счет сварки. Допускается еще и резьбовое соединение.
Применение медных труб облегчает монтаж электропроводки в каркасном доме своими руками, потому что они хорошо гнутся, а потому не требуют использование сварочного аппарат.
Диаметр труб выбирается таким образом, чтобы провода занимали в них не более 40% свободной площади.
Трубы обязательно должны быть заземлены, поскольку это будет снимать статическое напряжение. Плюс, если кабель будет поврежден, вы избежите удара током.

Заземление

Если вы своими руками делаете в каркасном доме электропроводку, то и заземление можно сделать самостоятельно. Для заземления потребуется три трехметровых уголка или металлических штыря, метровые обрезки для соединения.

Заземление для каркасного дома.

Следует выкопать яму в виде треугольника со сторонами в один метр.
В вершины треугольника забиваются штыри или уголки.
С помощью сварки и метровых отрезков все это соединяется между собой.
Закрепляется провод и выводится в распределительный щит.

По стандартам, заземляющие провода имеют чаще всего желто-зеленый цвет. Учитывайте это при монтаже.

Монтаж скрытой проводки

По все правилам и нормам провод нельзя укладывать кратчайшим путем, то есть по диагонали. Электропроводка должна пролегать строго по горизонтально-вертикальным линиям. Экономия хорошо, но безопасность важнее. Если потребуется забить гвоздь или в крутить шуруп, то в провод точно не попадете. Да и при обрыве провода легче будет разобрать стену в нужных местах.
Используйте одинаковые кабели. Провода должны быть в негорючей изоляции, например, ВВГ или NYM.
Обязательно предусмотреть дополнительную защиту провода в помещении с повышенной влажностью.
Любое пересечение проводов должно быть выполнено в распределительном коробе с усилением изоляции.
Минимум 150 мм от . Делается это по тем причинам, что сейчас стали очень модными подвесные потолки, которые могут перекрыть провод. Опять же есть некоторый шанс того, что могут попасть в провод при установке направляющих.
Выключатели монтируются на высоте 900 мм от пола, а розетки – 300 мм.
По пожарным нормам на каждые 6 кв. метра должна быть хотя бы одна розетка. Если это кухня, то число вырастает до трех.
Розетки и выключатели устанавливаются в специальные металлические коробы.
В ванной комнате устанавливать только специальные розетки.
Монтаж розеток ближе 500 мм до металлоизделий запрещен.

Обязательно, после завершения монтажа в каркасном доме проводки, следует пригласить профессионалов. Во-первых, они проверят качество установленной проводки и соответствие ее нормам. Во-вторых, установка распределительного щитка, всех его элементов и счетчика электроэнергии разрешена только сертифицированным специалистам. Также, только электрики могут подключить вас к электромагистрали после утверждения всех документом.

Стоит также в щитке прикрепить схему электропроводки в вашем доме, чтобы в случае нештатных ситуаций можно было быстро сориентироваться.

Главное, при монтаже электропроводки в каркасном доме своими руками, — это четко составить план и грамотно провести работы, используя только качественные материалы. В таком случае будет гарантирована электро- и пожаробезопасность вашего жилища.

Обустройство электропроводки в разнотипных помещениях регламентировано специальными нормативными документами. К таковым, в частности, относят: «Правила устройства электроустановок» (или ПУЭ, обязательные для всех потребителей электроэнергии), СНиП 3.05.06-85 (касающиеся электротехнических устройств), СНиП 31-02 (об электроснабжении жилых домов), ГОСТ Р 50571.1-93 (или Основные положения электроустановки зданий), ГОСТ Р 50571.15-97 (нормирует монтаж и выбор электрооборудования), ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ (об общих требованиях безопасности электротехнических изделий), СП 31-110-2003 (касается проектирования и монтажа электроустановок в зданиях).

Сложности обустройства электропроводки в каркасном сооружении

Выполнение проводки в каркасном коттедже – мероприятие крайне важное (в силу потенциальной пожароопасности данных зданий). В таких строениях проводка может быть и открытой, и скрытой. В любом их случаев ее устроителями должны быть соблюдены все действующие нормы безопасности.

* Открытая проводка

Может быть выполнена несколькими способами:

— в электротехнической гофротрубе из негорючего пластика (результат не очень эстетичен, сама труба – прекрасный пылесборник, практически не поддающийся очищению);

— в кабель-каналах из специального ПВХ (недостатки: возможная усадка деревянных компонент дома может привести растрескиванию коробов и переделыванию проводки; скудный выбор соответствующей фурнитуры; не очень презентабельный внешний вид; достоинства: легкость последующих изменений, дешевизна, малые трудозатраты);

— открытым кабелем.

В последнем случае обыкновенно применяют жесткие кабели, заключенные в двойную/тройную изоляцию, выполненную из огнеупорных материалов. Крепление к поверхности производят при помощи электротехнических скоб. Открытая электропроводка достаточно экономична и надежна. К ее недостаткам относят невысокую эстетичность получаемых устроений (особенно, если имеет место прокладка нескольких кабелей).

Достаточно эффектно выглядит проводка на изоляторах в стиле ретро. Ее можно выполнить без нарушения норм безопасности, органично дополнив ею столь популярные в последнее время винтажные интерьеры.

* Скрытая проводка

Таковую обычно выполняют проводами (кабелями) в металлических трубах (коробах). Степень защиты таких вспомогательных средств должна составлять IP4X и выше, а толщина стенок может варьироваться в пределах 2,5-4 мм. Последний параметр зависит от диаметра токоведущих жил — металлическая конструкция должна выдерживать КЗ без прогорания стенок. Внутренняя поверхность труб должна быть оцинкованной или окрашенной, что защитит стенки от ржавления. Повороты и изгибы следует выполнять с использованием резьбы или сварки. Укладка труб должна производиться с некоторым уклоном, чтобы обеспечить стекание образовывающегося конденсата. Весьма удобно (но не очень дешево) использовать при обустройстве проводки легко гнущиеся медные трубы.

Монтируемые трубы необходимо заземлять. Очень важно выполнять их установку без разрывов в монтажных и распределительных коробках. Выбирая трубы для прокладки скрытой электропроводки, не забывайте об оптимальном диаметре. Нужно, чтобы кабели свободно помещались в выбранный элемент, занимая примерно 40% сечения трубы. Концы металлических труб окаймляются пластиковыми втулками, дабы не допустить повреждения проводов.

Эксперты предупреждают, использование ПВХ коробов и гофр, как и металлорукавов, разрешено для скрытой проводки лишь в случае, если между воспламеняемыми поверхностями и означенными элементами проложен несгораемый материал (по всей их длине), как то: штукатурка, алебастр, бетон и пр. Данный способ прокладки – по намету толщиной в 10 мм – весьма затратен. Кроме этого, нельзя с уверенностью предсказать, как поведет себя такая основа (скажем, штукатурка) спустя какое-то время. Возможно, она станет отваливаться или пойдет трещинами…

Скрытая проводка – мероприятие весьма затратное: и по усилиям, и по материальным средствам, и по времени. Кроме того, предусмотреть его применение нужно еще на этапе возведения здания. Вне зависимости от вида проводка должна быть выполнена так, чтобы вы смогли при необходимости сменить проложенные кабели (провода).

О марках и размерах

Прежде чем приступить к монтажу, следует определить тип каждого помещения (по влажности) и выбрать подходящие материалы. При этом последовательность обустройства проводки (как скрытой, так и открытой) будет такой:

— разметка (отмечают места ввода электропровода в дом, расположение щитка, ответвительных коробок, розеток, выключателей и т.п.);

— подсчет количества аксессуаров, длины провода;

— подготовка элементов электропроводки (пробивка сквозных отверстий, монтаж закладных деталей и пр.);

— монтаж и подключение розеток/выключателей, светильников;

— соединение разрозненных элементов в общую схему, проверка ее, изоляция мест сочленения.

Важно помнить, что для проводки по легковоспламеняющимся поверхностям (к коим относят и деревянные стены/перегородки) используют:

— в сырых помещениях – провода марки АПРИ (в домах в сельской местности);

— во влажных – АППР, АПРН;

— в сухих – АПРН, АПРФ, АППР.

Все розетки, распределительные коробки и выключатели в каркасном здании должны устанавливаться в металлические коробки.

Изоляция и оболочки используемых проводов и кабелей обязаны соответствовать выбранному способу прокладки, номинальному напряжению сети, окружающим условиям. В жилых комнатах обычно используют электропровод ПВС и кабели ВВГ. Достаточно популярны и кабели NYM, обладающие вспомогательной мело-резиновой изоляцией, повышающей безопасность электросети, эксплуатируемой в сложных условиях.

Что нужно предусмотреть в каркасном строении?

Чтобы повысить комфортность обитателей каркасного коттеджа и снизить текущие расходы, можно:

* для прокладки электропроводки использовать медный провод достаточного (с запасом) сечения;

* включить в щиток распределитель мощности, дающий возможность временного отключения ряда потребителей (скажем, теплые полы, электрический водонагреватель и пр.) при превышении нагрузки приоритетными потребителями (электроплитой, определенными бытовыми приборами), с последующим автоматическим включением первых (чтобы не превышать предельно допустимую мощность);

* предусмотреть наличие автоматики (выключателей с датчиками движения/света и т.п.).

Каркасному домостроению сопутствуют разные мифы, часть из которых опосредованно связана с электрообеспечением такого сооружения. Например, нередко говорят о высокой пожароопасности сборных зданий. Отметим, что во многом этот факт обусловлен конкретными материалами, применяемыми при строительстве дома. Что же касается проводки, то выполненная умелыми мастерами с применением «верных» комплектующих, с соблюдением всех правил, СНиПов и ГОСТов, она будет служить вам верой и правдой долгие годы, не увеличивая пожароопасность вашего жилья.

Обычно в каркасном доме электропроводка выполняется открытой. Однако вполне возможны варианты прокладки и скрытой проводки. В этом случае необходимо строго придерживаться имеющихся норм безопасности, что влечет за собой немалые затраты. Рассмотрим, как прокладывается электропроводка в каркасном доме своими руками.

Прокладка открытой электропроводки

При данном способе используются жесткие кабели, заключенные в двойную или даже тройную изоляцию. Изоляция должна быть сделана из огнеупорных материалов. Крепление кабеля осуществляется при открытой электропроводке непосредственно к поверхности при помощи электротехнических скоб.

При использовании провода с обычной изоляцией следует установить под кабель прокладку, которая изготовлена из огнеупорного материала, рассчитывая, чтобы она на 10 мм выступала с обеих сторон. Отлично для этого подойдет асбест или металл.

Также возможны варианты с применением керамических роликов и витых проводов. Однако последний вариант довольно «древний» и практически на сегодня не используется. Использование электротехнических скоб и огнеупорного провода является довольно надежным способом и при этом в финансовом отношении весьма экономичным. Недостатком открытого способа установки электропроводки является не очень эстетичный внешний вид, в особенности в местах укладки нескольких кабелей.

Вернуться к оглавлению

Прокладка электропроводки в гофрированной трубе

Схема пластмассовой гофрированной трубы для электропроводки.

Прокладка электропроводки в гофрированной трубе очень похожа на метод открытой прокладки электропроводки. Разница в том, что кабель укладывается в гофрированную трубу. Данная трубка должна быть изготовлена из жаростойкого материала и соответствовать всем существующим стандартам. Крепление гофрированных трубок проводится с помощью специальных клипс. Одна трубка предназначается для установки двух и больше кабелей. В данном случае укладка электропроводки выглядит более аккуратно, но все равно напоминает какое-то техническое помещение.

У данного способа неудобства могут возникать при перетяжке кабеля. В данном случае придется снимать проводку большими кусками. Данный способ прокладки электропроводки все же безопаснее, так как увеличивается защита от механических повреждений. Вдобавок образуется от горючей поверхности воздушный зазор. Одной из разновидностей данной проводки является использование жестких пластиковых труб.

Вернуться к оглавлению

Прокладка электропроводки в электротехнических коробах и кабель-каналах

В данном случае проводка укладывается в пластиковые специальные короба, которые называют кабель-каналами, они должны быть сделаны из огнеупорного пластика.

Чтобы аккуратно установить кабель-каналы, необходимо затратить немало терпения и времени.

При этом нужно обладать некими навыками и хорошим инструментом.

а - прямой; б- тройниковый; в - угловой для измерения трассы в горизонтальной плоскости; г - угловой для изменения трассы в вертикальной плоскости.

Использование коробов дает возможность изменять конфигурацию прокладки электропроводки и добавочно размещать выключатели и розетки.

На рынке можно повстречать короба различных цветов и размеров. В комплекте даются разные добавочные элементы: уголки, как внешние, так и внутренние, заглушки, стыки. Это дает возможность в значительной степени упростить процесс установки электропроводки в каркасном доме.

Но у этого способа есть и ряд недостатков, среди которых самый частый — размещение на непросохшей деревянной вагонке коробов. Со временем дерево коробится, и короб начинает деформироваться.

Прокладку в кабель-каналы проводки необходимо проводить только после полного высыхания древесины. В таком случае удастся избежать повреждения проводки в результате ее деформации.

Из перечисленных выше способов прокладки электропроводки использование кабель-каналов приводит к увеличению стоимости процесса. Но если сопоставить все недостатки и преимущества, это самый предпочтительный способ укладки электропроводки.

Доме необходимо делать из жесткого кабеля, и он должен быть заключен в тройную проводку.

Необходимо качественно крепить кабель к поверхности, так, чтобы он был неподвижен. Добиться этого можно при помощи электротехнических скоб.

Проводка в доме своими руками

Чаще всего в каркасном доме проводка делается открытой.

Хотя она имеет свои недостатки:

1) Не спрятанные в стену провода выглядят некрасиво;

2) Существует риск повреждения данных проводов.

При установке кабеля с обычной изоляцией, под него нужно будет установить прокладку. Она должна быть огнеупорной, например, металлической или . Данная прокладка со всех сторон должна выступать примерно на один см.

Известный способ установки открытой проводки с применением витых проводков и керамических роликов. Но данный способ хоть и известный, но не часто применяемый.

Самый экономически выгодный и надежный способ установки открытой проводки – это электротехнические скобы и огнеупорный кабель.

Но есть и минусы – не эстетичный вид стены, по которой идет электрическая проводка.

Проводка в каркасном доме своими руками достаточно сложная система. Часто для прокладки кабелей используют гофрированную трубу. Тем самым закрывается два провода, идущие по стене, и это делает более привлекательным вид проводки. Помимо этого, труба выполнена из жаростойкого материала, и риск возникновения пожара уменьшается. А самое главное провода надежно защищены от механических повреждений. Крепятся пластиковые к стене при помощи специальных клипс.

Помимо гофрированных труб можно использовать пластиковые трубы. Защита для проводов обязательно должна соответствовать всем нормам и стандартам.

Каналы и короба для проводов

Еще один способ скрытия провода является установка специализированных пластиковых коробов . Как правило, их выполняют из качественного огнеупорного пластика и отлично защищают кабель. Также данные короба частично позволяют изменять конфигурацию проводки, например, можно добавить розетки либо выключатели.

При установке обратите внимание на качество стен в комнате. Так как в первые два года будет происходить усадка и могут слегка измениться, и в результате чего электротехнический провод может деформироваться, повредив при этом проводку. Особенно это касается , построенных своими руками.

Прокладка проводов внутри стен

Для того чтобы стены выглядели красиво и чисто, можно выполнить внутреннюю проводку в каркасном доме. Электропроводка в каркасном доме – это сложная техническая система, и она должна быть качественной и надежной. Так как каркасные дома считаются постройками увеличенной пожарной опасности.

Из-за этого все провода внутри стен должны быть качественно закреплены в металлических трубах.

Применение пластика и прочих материалов нежелательно, потому что только металл дает сто процентную гарантию нераспространения огня, если проводка будет повреждена.

При покупке металлической трубы для внутренней проводки, ее нужно обязательно обработать специальными средствами от ржавчины.

Также вы можете ее покрасить, и тогда ржавчина со временем не сможет навредить вашей проводке.

При неровной трубе, или трубе с поворотами и сгибами, нужно использовать сварку, но так, чтобы кабель не мог соприкасаться с острыми краями. Если труба состоит из нескольких частей, она просто соединяется между собой на резьбу. Необходимо закрывать пластиковой насадкой место выхода провода из трубы. В металлической трубе может собираться конденсат в результате перепада температур. Для стекания капель вниз, трубу устанавливают под уклоном.

Вообще скрытая проводка в каркасном доме – это красиво, но при ремонте вам придется разобрать всю стену и снять всю отделку дома.

В каркасном частном доме все части проводки необходимо экранировать специальными металлическими коробами, это относится к розеткам, выключателям и распределителям.

В качестве металлической трубы используют также гофру, хотя она менее безопасна. Зато она снижает расходы на строительные материалы.

Общая информация при подключении электричества в доме

В настоящее время подвод электричества в каркасный дом в основном осуществляется при помощи самонесущего изолированного провода.

Такой провод обладает надежной, устойчивой к ультрафиолету, и качественной изоляцией. Как правило, изоляцию выполняют из сшитого полиэтилена.

Для закрепления данного кабеля используют специальные натяжные устройства. Также можно применять изолятор на качественных металлических кронштейнах.

Монтаж должен производиться на высоте 2,75 метра от уровня земли.

При вводе провода снаружи в каркасный дом, место входа кабеля необходимо оснастить металлической трубкой, которая будет выполнять две основные задачи:

1) Не даст кабелю соприкоснуться с деревом, тем самым уменьшит риски возгорания древесины при деформации проводки.

2) При усадке дома и подвижности стен надежный металлический каркас трубы отлично защитит провода от механического внешнего воздействия.

Счетчики можно также установить снаружи каркасного дома, расположить их в защищенном электрическом щите с автоматом и устройством защитного отключения.

Выбрав данный вариант, подключите к нему СИП-кабель, а от электросчетчика проложите медный кабель, который и заведете в дом. Специальный распределительный электрический щит с автоматическими выключателями отлично распределит разводку далее по всем комнатам дома.

Работы по вводу и установке электросчетчика лучше доверить специалистам, потому что от качества проводки будет зависеть ваша безопасность. В строгом порядке все счетчики должны проверяться и опломбироваться. А разводку вы можете выполнить своими руками, не забывая при этом соблюдать все правила безопасности.

Не стоит забывать, что первым этапом является составление схемы проводки в каркасном доме.

При начертании схемы нужно произвести разметку прохода и мест положения всех электротехнических устройств, включающие в себя розетки, лампы, светильники, выключатели и другое. Данная схема намного упростит монтаж и установку проводки в каркасном доме, и позволит заранее просчитать количество проводов, рукавов и прочих строительных материалов.