Чем засыпать пазухи под цоколь. Проведение обратной засыпки фундамента, очередность работ

В большинстве случаев процесс строительства подразумевает работы по укладке фундамента. Они включают в себя рытье траншеи либо котлована, установку опалубки, изготовление каркаса из арматуры. Затем конструкция заливается бетоном, после чего осуществляется обратная засыпка фундаментов.

Во время возведения фундамента по периметру постройки образуются пустоты (их принято называть пазухами), которые необходимо засыпать с помощью различных материалов. Этот этап строительства лишь кажется легким, но на самом деле при его проведении необходимо учитывать ряд нюансов.

Когда производить засыпку

Несмотря на желание ускорить процесс, не торопитесь с проведением засыпки. Прежде нужно дождаться затвердения фундамента, а также закончить работы, имеющие отношение к цокольной части постройки. Необходимость повременить, пока тело фундамента не застынет полностью, это связано с избеганием лишних нагрузок на него, а цоколь куда легче обустроить, когда фундамент еще не засыпан.

Минимальный срок, который должно выстояться залитое основание - 7-10 дней при солнечной погоде, но предпочтительнее продлить его до 20 дней. Иногда при строительстве засыпка производится слишком быстро из-за ошибочного мнения, что боковая нагрузка не имеет серьезного воздействия, но на самом деле подобное давление крайне опасно.

Чем сделать обратную засыпку

Чаще всего для обратной засыпки используется один из следующих материалов:

песок;
глина;
грунт, который изначально был на месте котлована.

У всех перечисленных вариантов есть свои «за» и «против»:

Обратная засыпка пазух фундамента песком имеет несомненные преимущества, песок, опционально смешанный с гравием, довольно сильно пропускает воду. Следовательно, использование этого материала позволяет свести к минимуму предстоящее воздействие сил морозного пучения. Но водопроницаемость имеет и недостатки, именно из-за нее все воды из близлежащего грунта будут стекать в вашу засыпку. В результате образуется лишняя нагрузка на гидроизоляцию, а несущая способность почв под основанием постройки значительно снизится.

Отчасти подобная проблема решится с помощью отмостки. Установленная вокруг фундамента водонепроницаемая полоса защищает его от влаги и предохраняет грунт от воздействия дождей и паводковых вод. Отмостку легко сделать самостоятельно, используя для этого гидроизоляцию и подстилающий слой, но стоит учесть, что обеспечение ее совершенной герметичности маловероятно. Кроме того, стекающие по отмостке воды также необходимо отводить, поэтому предпочтительнее сделать и дренаж.

Такой материал, как глина, создаст для вод более серьезный барьер, то есть позволит сделать своеобразный глиняный замок. Необязательно использовать чистую глину, хорошо подойдут суглинок и супесь, если они будут обладать меньшей водопроницаемостью, чем окружающий грунт.

Но нужно учесть, что глина представляет собой пучинистый материал, поэтому при влиянии факторов, способствующих намоканию, она впитает в себя воду.

Грунт обратной засыпки фундамента, находившийся на месте вырытого котлована, изначально выгоден тем, что его использование не требует грунта, который извлекли в процессе строительства, и вы избежите расходов на вывоз. В то же время у вас будет возможность складировать его неподалеку от площадки, где проходит строительство. Остатки, например, верхний слой почвы, вы позже эффективно примените, занимаясь обустройством ландшафта.

Очередность работ при обратной засыпке

Если вы хотите избежать неприятностей в будущем, то технология обратной засыпки должна тщательно соблюдаться. Процесс происходит следующим образом:

Необходимо проверить грунт на участке проведения работ. Для проведения качественной засыпки важно, чтобы на месте, где она будет осуществляться, не осталось забытых инструментов, кусков дерева, бетона и других посторонних материалов.
Проверьте влажность грунта. Ее желательно определить с помощью лабораторных исследований. Понятно, что для проведения засыпки не подходит ни слишком сухая, ни грязеподобная почва. В зависимости от грунтов влажность может составлять 12-15 % для пучинистых и 20 % для тяжелых. В случае несоответствия требованиям влажность приводится в соответствие просушкой или увлажнением.

В первом случае грунт подсушивается на солнце, а во втором - подвергается воздействию специального цементного молочка, которое нетрудно сделать своими руками. Для этого в воде растворяется небольшое количество цемента. После того как жидкость приобретет белый цвет, цементное молочко будет готово к применению.

Ход увлажнения зависит от грунтов: связные приводят в соответствие с требованиями внутри пазух, а в остальных случаях обрабатывается засыпаемый материал.

То, каким образом осуществляется засыпка, зависит от размера котлована. Если он габаритен, вам придется использовать специальную технику: экскаватор, бульдозер, глайдер. Обратная засыпка ленточного фундамента может производиться вручную с помощью 2-3 работников. Нужно лишь учесть, что ее необходимо осуществлять сразу по всей длине фундамента, иначе боковое давление на некоторых участках будет сильнее, чем на других. Подобное явление приведет к тому, что в фундаменте со временем образуется деформация.

Как уплотнить грунт при обратной засыпке

Заметьте, что проводить уплотнение с помощью ручного инструмента нежелательно, процесс будет крайне трудоемким. Если вы планируете использовать специальную машинку, то делайте слои следующей толщины:

при засыпке песком - до 70 см;
супесью или суглинком - до 60 см;
глиной - до 50 см.

При уплотнении без использования специальной техники толщина слоев не должна превышать 30 см вне зависимости от грунта. Начинайте двигаться от зоны, которая ближе всего к зданию, и постепенно приближайтесь к краю откосов.

После тщательного уплотнения на грунте необходимо установить отмостку. Она предназначена для того, чтобы защитить фундамент и почву вокруг от попадания излишней влаги. Если вы решите обойтись без отмостки, то будьте готовы к тому, что осадки и талая вода рано или поздно размоют грунт. За этим вскоре последует деформация и разрушение фундамента, поэтому отмостка необходима даже в случаях, когда у конструкции есть водосток.

Как засыпать траншеи, предназначенные для инженерных коммуникаций

Эти траншеи также необходимо засыпать, причем инструкция включает в себя следующие нюансы:

Перед укладкой труб дно траншеи нужно покрыть щебнем (0,1 м). Затем приходит очередь размещения песчаной подушки (0,3-0,4 м). Учтите, что вам необходимо обустроить и смотровые колодцы, необходимые трубопроводу, поэтому поверх щебня в специально отведенных местах нужно провести заливку плит (0,2 м).
Сделайте монтаж труб, уделяя внимание тому, чтобы запорно-регулирующая арматура оказалась точно над предназначенными плитами.
Используя кирпич либо кольца из бетона, выстройте шахты смотровых колодцев.
Тщательно проверив трубопровод и протестировав его работу, начните засыпку. Сначала уложите слой песка (0,3-0,4 м) на трубопровод и вручную уплотните. Затем наносите грунт слоями в 0,5-0,7 м, каждый из которых нужно утрамбовать.

Запомните, что обратная засыпка фундаментов - важный этап любого строительства. Она производится после того, как вы закончите укладку фундамента, установите гидроизоляцию и завершите работы по обустройству наземной части цоколя либо фундамента. Процесс нетрудно ускорить, если вы используете специальную технику, но при необходимости его можно осуществить вручную. Засыпка пазух должна проводиться с большой ответственностью, допущенные ошибки будет сложно исправить на дальнейших этапах.

Обратная засыпка фундамента – обязательный процесс, который регламентируется СНИП «Земляные сооружения, основания и фундаменты». Производится обратная засыпка после выполнения всех работ, связанных с устройством фундамента (заливка, гидроизоляция, утепление).

Прежде чем делать обратную засыпку ленточного фундамента, необходимо дождаться достаточного набора прочности бетона и завершить все работы, связанные с обустройством цоколя. В некоторых случаях рекомендуется до отсыпки проложить все коммуникации.

Оптимальный срок для начала засыпки наружных пазух и внутренней части фундамента – 20 дней после заливки бетона. Даже при температуре наружного воздуха свыше +15 o С, когда процесс достаточного набора прочности идет быстрей (до 10 дней), лучше выдержать рекомендуемый срок, так как избыточное боковое давление грунта на ФБС может нарушить устойчивость всей конструкции.

Чем лучше засыпать

Прежде чем приступать к работам по заполнению пазух, нужно определиться, чем лучше сделать обратную засыпку фундамента. Для этой цели используют три варианта наполнителя: песок, глина и выбранный грунт, оставшийся после устройства фундамента.

Необходимость применения того или иного материала зависит от свойств грунта в этой местности, уровня залегания грунтовых вод и особенностей конструкции самого здания. Чтобы определиться с материалом для отсыпки, рассмотрим каждый вариант.

Песок

Самый распространенный способ проведения обратной засыпки пазух фундамента снаружи и внутри – отсыпать пустоты песком.

Отсыпка песком имеет следующие положительные моменты :

специально подготовленная песчано-гравийная смесь — отличный проводник влаги. При правильно обустроенной дренажной системе вдоль ленточного фундамента, вода не задерживается в отсыпке и естественным образом отводится, оставляя засыпку сухой. Значит, при отрицательных температурах внутри отсыпки не будет образовываться лед, оказывающий давление на бетонное основание;
песок, уложенный в пазухи с соблюдением технологии уплотнения, создает плотную подушку вокруг фундамента. Такая подушка оказывает дополнительное удерживающее воздействие на основание, не давая ему просаживаться или вспучиваться;
утрамбовка песка может выполняться не только с применением технических средств, но и вручную, что особенно актуально для пазух небольшой ширины.

К минусам отсыпки песком относят:

способность песка пропускать воду также относится и к недостаткам этого материала. Когда вода просачивается сквозь песок вблизи монолитного ленточного фундамента, возникает избыточное давление на гидроизоляционную защиту основания. Также, при недостаточно качественном оборудовании дренажа, вода, проходящая сквозь песок, будет подмывать подошву фундамента, ослабляя его несущую способность. На практике, для устранения этой проблемы, устраивают бетонную отмостку , которая не позволяет воде попадать через песчаную засыпку к основанию;
в условиях высоких грунтовых вод, обычный речной песок может вымываться подземными потоками в дождливое время. Помимо проведения дренажа, с этим явлением можно бороться, используя песок с частицами глины, так называемый овражный. Пазухи заполняют таким песком и утрамбовывают, в результате глиняные вкрапления, соли алюминия и оксид железа связывают между собой песчинки, образуя плотный слой. Для дополнительного укрепления отсыпки, песок проливают цементным молочком.

Перед тем, как устроить обратную засыпку фундамента дома песком, следует изучить дополнительные рекомендации:

Чтобы избежать заводнения засыпки вокруг фундамента, помимо защитной отмостки, нужно проложить дренаж по периметру дома. Таким образом, вода будет эффективно отводиться от строения .
Для обратной отсыпки лучше всего использовать не чистый песок, а песчано-гравийную смесь из расчета 40% песка и 60% мелкого гравия. Приготовленная в такой пропорции смесь отлично пропускает воду и хорошо утрамбовывается. Если нет возможности заказать готовую засыпку, придется ее формировать на строительной площадке. Вручную перемешивать десятки тонн не реально. Обычно вдоль линии пазух выкладывают полосу песка и полосу гравия, а затем, бульдозером, сталкивают. Также, в некоторых случаях, возможно смешивать песок с мелким щебнем или керамзитом.
Важный совет от профессиональных строителей – максимально допустимая высота слоя песка, который можно качественно утрамбовать – 700 мм.

Глина

Глину для засыпки пазух применяют реже ввиду более сложной технологии. Плюс обратной засыпки глиной:

глина не пропускает воду, создавая защитный слой перед лентой и плитой фундамента.

Недостатки глины:

пучинистость. Глина, насыщенная влагой, при замерзании расширяется в объеме, оказывая боковое давление на бетонное основание дома;
перед началом работ глину необходимо подготовить специальным образом. Для засыпки желательно использовать только тощие сорта, которые впитывают влагу в небольших объемах. Чтобы сделать породу более пластичной и пригодной для дальнейшей утрамбовки, в глину добавляют песок (до 7% от общего объема), и увлажняют ее.

Толщина слоя для трамбовки не должна превышать 500 мм.
Глиняные засыпки используются на каменистых почвах и в местах с низким уровнем грунтовых вод.

Первоначальный грунт

Применение грунта, изначально выбранного при подготовке фундаментного поля, — наиболее простое и бюджетное решение :

не нужно тратиться на подвоз большого объема материала для засыпки;
засыпаемый в пазухи грунт по своим характеристикам соответствует грунту вокруг здания, а значит, водонепроницаемость будет одинаковой;
плодородный верхний слой используется для оформления ландшафта.

Из недостатков можно отметить только необходимость отведения места для хранения выбранного грунта на период возведения фундамента.

Инструкция по устройству обратной засыпки

При заполнении пустот засыпкой, как внутри, так и снаружи сооружения, толщина одного слоя для утрамбовки не должна превышать 500 мм. После сплачивания грунта его проливают цементным молочком, после чего насыпают следующий слой. Работы по засыпке снаружи и внутри ведут одновременно, чтобы создавалось равномерное боковое давление на основание.

Схема засыпки пазух.

Внутри

Обычно проводится обратная засыпка фундамента внутри до уровня пола, но если планируется обустройства цоколя или подвала, засыпка не выполняется вовсе или проводится частично. Грунт внутрь ленточного фундамента засыпается вручную, при малых площадях, или с применением механизмов, при больших объемах.

Высота засыпки в ленточных фундаментах ограничивается высотой установленных продухов. Для свайных и столбчатых конструкций предусматривается полная внутренняя засыпка.

Снаружи

Большие объемы наружной засыпки выполняются с применением механических средств. Узкие места могут засыпаться и утрамбовываться вручную.

Верхняя часть отсыпки, после уплотнения, должна подходить к отметке организации стяжки отмостки.

Уплотнение грунта проводится послойно. Если засыпка будет плохо утрамбована, возможно, появление просадок грунта и нарушение целостности отмостки.

Кольцевой дренаж.

Как лучше уплотнить грунт при засыпке

Трамбовка грунта в пазухах ручным способом не приветствуется, так как качество такой работы будет низким. Ручное уплотнение грунта допускается только в очень узких нишах, где невозможно применить технику.

При использовании специальной техники, нужно придерживаться следующей схемы:

толщина уплотняемого слоя для песка не должна превышать 700 мм;
для суглинков не более 600 мм;
для глины не более 500 мм.

Если уплотнение выполняется вручную, толщина слоя должна ограничиваться 300 мм для любого грунта. Трамбуют грунт от основания наружу.

После уплотнения грунта по всему периметру, следует сразу устанавливать отмостку, которая защитит основание от проникновения воды.

Конструктивное устройство фундамента дома может быть самым различным. Наиболее популярным и универсальным решением является использование в качестве несущего основания ленточного фундамента. Это позволяет воплотить в жизнь целый ряд конструктивных особенностей здания, среди которых цоколь и подвальное помещение. Один из вариантов устройства ленточного фундамента - засыпка пустот внутри фундамента грунтом. Использование технологии обратной засыпки даёт возможность решить целый ряд проблем, связанных с геологическими особенностями грунта, а также укрепить основание постройки.

Условия применения

Стоимость квадратных метров как земельных участков, так и непосредственно жилых помещений, растут год от года. В связи с этим, наиболее рациональным вариантом для застройщика является максимально полное использование полезных площадей. Для увеличения полезной площади жилища в фундаментной части часто устраивают цоколь, либо подвал. Однако, бывают случаи, когда данный вариант становится нецелесообразным. Чаще всего это происходит при повышенном уровне грунтовых вод на строительном участке.

Прежде чем приступить к строительству, уже на этапе проектирования здания производится исследование типа грунта. Прежде всего, уделяется внимание несущим характеристикам почвы и уровню грунтовых вод. Первый фактор влияет на выбор типа фундамента, а в зависимости от высоты подпочвенных вод принимается решение о возможности обустройства подвального или цокольного этажа. Если данный показатель низкий, то использовать внутреннее пространство фундамента под вспомогательное или жилое помещение можно без особых проблем.

Максимального уровня подпочвенные воды достигают в период весеннего таяния снегов и осенней непогоды. Именно в это время рекомендуется производить гидрологические исследования.

Если же грунтовые воды залегают слишком высоко, выше подошвы фундамента здания, устройство подвального этажа может быть сопряжено с рядом проблем. Прежде всего, потребуется облицовка стен снаружи и изнутри, а также отделка полов подвала надёжным слоем гидроизоляции. Кроме того, по периметру здания потребуется сооружение эффективно работающей дренажной системы. Всё это необходимо для предотвращения проникновения влаги внутрь подвального помещения.

Излишняя сырость может стать причиной развития грибка, плесени, гнилостных бактерий - всё это ведёт к преждевременному разрушению как элементов наружной отделки, так и несущих конструкций здания. Всё это значительно увеличивает сметную стоимость строительства, зачастую делая устройство подвальных этажей экономически невыгодным. Гораздо проще и дешевле бывает произвести полную обратную засыпку пазух внутри дома. Данная операция позволяет достичь целый ряд целей:

Защита от проникновения сырости во внутреннее фундаментное пространство. Невентилируемые пустоты в основании постройки из-за повышенной влажности могут стать местом образования плесени и грибка, откуда они распространяться на остальные конструкции здания.
Укрепление стенок фундамента. Засыпка стен несущего основания снаружи и изнутри позволяет повысить их сопротивляемость боковым деформациям. Также данная процедура уменьшает вероятность его просадки благодаря увеличенному коэффициенту трения боковых стенок о грунтовую засыпку.
Теплоизоляция. При заполнении внутреннего пространства фундамента создаётся мощная теплоизоляционная подушка, предотвращающая промерзание бетонной заливки. Это позволяет увеличить срок эксплуатации фундамента из-за уменьшения количества циклов его промерзания и оттаивания в течение года.
Возможность использовать отсыпку в качестве основы для заливки черновых полов первого этажа.

Выбор материала

Чаще всего обратная отсыпка фундаментных пазух производится тем же самым грунтом, что был извлечён при рытье строительного котлована - песком, глиной, суглинком и т. д. Такой подход позволяет успешно решить вопрос с утилизацией выкопанного грунта при минимуме финансовых затрат. В противном случае приходится вывозить грунт за пределы строительной площадки для утилизации, что сопряжено со значительными расходами на транспортировку и погрузочные работы. Однако, такой подход, несмотря на всю свою привлекательность с финансовой точки зрения, не является самым оптимальным.

Связано это с тем, что технические характеристики грунта на строительной площадке не всегда соответствуют условиям, предъявляемым соответствующими строительными нормативами. Произведение обратной засыпки внутренних полостей фундамента, в котором не предусмотрен цоколь или подвал, регламентируется положениями СНиП 3-02-01-87.

Относительно выбора грунта для внутренней отсыпки, данный норматив особое внимание уделяет влажности и плотности материала.

Влажность

Для обратной отсыпки следует использовать только грунт, имеющий определённую влажность. Данный показатель зависит от типа материала и его состава. Так, если засыпка внутренних полостей производится песком или супесью, то процент влажности в данном случае не должен превышать 15. Для более тяжёлых и плотных грунтов – песчано-гравийной смеси, суглинка и глины, — данный показатель может быть несколько выше – до 20%. При этом нижний порог влажности не должен быть менее 12%.

Связано наличие таких ограничений с зависимостью между уровнем влажности материала и его плотностью. Чересчур сухой грунт будет рассыпчатым и рыхлым, трудно поддающимся уплотнению. Слишком влажный материал может стать источником повышенной сырости внутри фундамента со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями.

Плотность

Показатель плотности грунта также во многом влияет на качество внутренней отсыпки пустот в основании здания. Чем менее она плотна, тем меньше её защитные свойства: такая засыпка хуже противостоит проникновению подпочвенных вод, придаёт меньше устойчивости несущим конструкциям фундамента.

Согласно СНиП, плотность засыпного грунта должна составлять не менее 90 – 95% от первоначальной плотности нетронутого грунта на площадке строительства. В реальности такой показатель можно достичь лишь при использовании тяжёлого грунта – песчано-гравийной смеси, глины и суглинка, либо при тщательном, послойном уплотнении отсыпки из песчаного грунта.

Для проведения отсыпки рекомендуется использовать не карьерный строительный или промытый речной песок, а обычный песок, добытый из-под почвы. Он имеет в своём составе мельчайшие включения глины и прочих связующих элементов, что позволяет ему со временем уплотняться, образуя связи между отдельными своими частицами.

Технология засыпки

Весь процесс обратной засыпки должен производится в полном соответствии со строительными технологиями, описанными в СНиП 3-02-01-87. Вся работа подразделяется на следующие этапы.

Просушка и увлажнение грунта

Перед тем, как приступить к заполнению внутренних пустот фундамента, следует произвести анализ грунта на влажность. Для этого отбираются образцы и отправляются в специализированные лаборатории, которые на основе исследований выдают заключение о том, подходит ли материал для отсыпки, либо его требуется довести до кондиции – подсушить или наоборот, увлажнить.

Просушка материала производится естественным путём. Для этого отвалы время от времени перемещаются с места на место или рыхлятся при помощи строительной техники (бульдозеры, грейдеры, экскаваторы). При частной застройке, когда объём внутренней засыпки относительно невелик, данную работу можно производить вручную, при помощи лопаты. Сушка грунта происходит за счёт нагревания его солнцем и обдувания ветрами.

Когда влажность материала ниже требуемого, необходимо будет произвести его увлажнение. Для этого не следует использовать обычную воду, а лучше воспользоваться цементным молочком: такая пропитка позволяет увеличить плотность грунта, создать связующие соединения между отдельными его компонентами.

Для приготовления «молочка» берётся чистая вода, в которую подмешивают цемент до тех пор, пока она не приобретёт белый цвет, но при этом не изменит свою консистенцию. Слишком густой цементный раствор не сможет тщательно пропитать грунт, и застынет на его поверхности в виде корочки.

После того, как влажность грунтового материала достигла нужного показателя, можно приступать к заполнению пазух и пустот как внутри, так и снаружи фундамента.

Заполнение пустот

При заполнении фундаментных пустот отсыпным материалом также следует соблюдать ряд правил. Для достижения наивысшего показателя плотности укладка грунта производится послойно. Причём каждый слой должен быть тщательно пролит всё тем же цементным молочком и утрамбован. Толщина слоя не должна превышать 30-50 см, а количество цементно-водного раствора для проливки – порядка 10 л на 1 кв. м.

Для уплотнения отсыпки можно использовать механическую виброплиту, при большой площади фундаментного основания – дорожный каток, бульдозер, грейдер, а при возведении небольшого частного дома – ручную трамбовку, сделанную из обрезка бревна или бруса.

Если на строительном участке высокий уровень грунтовых вод, то рекомендуется применять комбинированный метод отсыпки, с использованием разных грунтов для создания различных слоёв. Самый нижний слой, толщиной около полуметра, следует отсыпать из плотной глины или суглинка. Дело в том, что они обладают водоотталкивающими свойствами, и после уплотнения создают своеобразный гидрозатвор, не давая подпочвенной влаге подниматься до верхних слоёв отсыпки.

Кроме дна котлована глиной засыпаются и боковые стенки фундамента, желательно вплоть до их верхнего края. Это предотвращает инфильтрацию грунтовой или сточной воды со стороны наружных пазух. Таким образом, внутри несущего основания создаётся «чаша» из плотного водонепроницаемого материала — глины или суглинка. Далее эта «чаша» заполняется любым другим грунтом, желательно плотным песчаником или песчано-гравийной смесью.

Ни в коем случае нельзя использовать для внутренней засыпки верхний слой почвы – перегной, богатый органическими включениями. Со временем органика сгниёт, оставив вместо себя пустоты, что значительно уменьшит плотность внутренней отсыпки.

Засыпка внутренних пустот котлована должна производиться одновременно с засыпкой внешних пазух. Это даст возможность избежать чрезмерных нагрузок на его внутренние или внешние стенки. Кроме того, приступать к процессу отсыпки можно только после того, как бетонная заливка набрала не менее 2/3 своей проектной прочности. Для этого в зависимости от толщины заливки и погодных условий, потребуется от 3 до 5 недель. Торопливость в этом деле может привести к повреждению фундаментной ленты, её искривлению или растрескиванию.

Одновременно с этим следует позаботиться об отведении сточных и грунтовых вод от фундамента здания, создав эффективную систему дренажа и влагозащитную отмостку шириной не менее 0,8-1 м.

На видео показана процедура засыпка внутренних пустот несущего основания ленточного типа:

При помощи заполнения грунтом внутренних пустот фундамента можно успешно решить вопрос с утилизацией извлеченного из строительного котлована грунта. Также это позволит оптимизировать микроклимат в помещении, предотвратить «подъём» сырости и холода из подвального пространства.

Обратной засыпкой принято называть процесс укладки грунта в котлован или траншею, из которой он был извлечён для возведения постройки.

Такой процесс принято выполнять после того, как был построен фундамент и возведён цоколь. Засыпку следует производить в тот момент, когда оба этих элемента конструкции способны без ущерба для себя нести нагрузку, то есть после практически полного застывания бетона, на что требуется при хорошей солнечной погоде порядка 2 недель.

Обратная засыпка на капитальной стройке

Часто можно видеть, как этим обязательным условием просто пренебрегают, так как боковое давление и не ощутимо, и не заметно. Однако для фундамента такое давление несёт огромную опасность. Поэтому производить обратную засыпку нужно после затвердевания бетона. Следует так же отметить, что обратная засыпка не должна осуществляться песком, который по своему качеству уступает первоначальному грунту. При этом коэффициент уплотнения песка при обратной засыпке фундамента должен стремиться к коэффициенту уплотнения грунта в естественном состоянии.

Нужная плотность грунта устанавливается согласно экспериментальных данных. Производить уплотнение следует с установлением наилучшей влажности и плотности, которая должна составлять примерно 0,95.

Для того, чтобы установить плотность грунта в вашем районе следует воспользоваться данными геологических служб, которые производили на участке работы.

Сам процесс уплотнения следует производить в том случае, когда естественная влажность грунта является наилучшей, то есть оптимальной. Поэтому если это не так, то сначала грунт следует увлажнить, а уже потом трамбовать.

Оптимальной влажностью грунта считаются следующие показатели:

Для пылеватых песков и лёгких крупных супесей коэффициент оптимальной влажности находится в диапазоне от 8 до 12 процентов, при этом коэффициент переувлажнения равен 1,35;
Для пылеватых и лёгких супесей коэффициент оптимальной влажности находится в диапазоне от 9 до 15 процентов, при этом коэффициент переувлажнения равен 1,25;
Для тяжёлых пылеватых, лёгких суглинок и лёгких пылеватых коэффициент оптимальной влажности находится в диапазоне от 12 до 17 процентов, при этом коэффициент переувлажнения равен 1,15;
Для тяжёлых и пылеватых тяжёлых коэффициент оптимальной влажности находится в диапазоне от 16 до 23 процентов, при этом коэффициент переувлажнения равен 1,05.

Влажность грунта определяется лабораторным путём, то есть при помощи специальных анализов и экспериментов.

Устройство ленточного фундамента

Если она мала, то следует увлажнять грунт, если наоборот, слишком велика, то грунт следует подсушивать.

Смачивание грунта не следует производить водой. Для этого нужно использовать глиняное или цементное молоко. Готовится оно следующим образом. В воду насыпают пару пригоршней цемента или кладут несколько пригоршней глины, потом размешивают это до однородной массы. В результате должен получиться раствор по жидкости равный жидкости воды в обычном состоянии. Вода окрашивается в мутный белый цвет, отсюда и название.

После того, как влажность грунта достигла оптимальной отметки можно выполнять обратную засыпку фундамента. Засыпка осуществляется, как уже говорилось ранее, грунтом, который по качеству лучше или такой же, как был.

Процесс засыпки разбивается на несколько этапов. Каждый этап включает в себя засыпку грунта слоем максимум в тридцать сантиметров и последующее его уплотнение. Количество таких этапов зависит от глубины заложения фундамента. В процессе обратной засыпки и утрамбовки фундамента следует особое внимание уделять различным инородным предметам.

Их быть не должно, а особенно это касается органических материалов, которые при гниении оставляют после себя пустоты, что в последствие создаёт разность давления в разных участках фундамента. Это в свою очередь приводит к быстрому его старению и разрушению.

Если не соблюдать правила проведения обратной засыпки фундамента, то отмостка, которая служит для отвода природных осадков от стен дома, цоколя и фундамента, просто начинает оседать. Чтобы этого избежать и подстраховать себя, отмостку изначально необходимо делать под уклоном, величина которого может быть примерно 3-4 процента.

Происходит этот процесс так. Если засыпка была не достаточной плотности, то она начинает проседать, тем самым оседает и отмостка. Небольшой уровень проседания отмостки наблюдается возле самой стены. Из-за этого изменяется начальный уровень уклона отмостки. Вода на такой отмостке стекает прямо на стену.

Так как это будет повторяться несколько раз, а особенно в сезон дождей, то обратная засыпка фундамента всё время будет уплотняться с большей степенью, что приведёт к её большему проседанию. При этом отмостка так же продолжает изменять свой угол и, в конце концов, просто перестанет защищать стены, фундамент и цоколь от влаги. Фундамент, находясь постоянно в мокром состоянии, может при наступлении морозов промёрзнуть. Что приведёт к разрушению фундамента, а точнее к его дроблению.

Засыпка своими руками

Дробление фундамента может происходить по двум сценариям:

При использовании железобетонного фундамента. Если на арматуру попадает влага, то она начинает ржаветь, что приводит к расширению металлической конструкции внутри фундамента. Это в свою очередь приводит к разрушению структуры бетона и его крошению;
При использовании кирпичной кладки. Если влага попадает внутрь кирпичной стены, то она при наступлении морозов застывает, превращаясь в лёд. Лёд имеет больший объём, что ведёт к разрушению кладки и дроблению цементного раствора между кирпичами.

Так же неправильная технология обратной засыпки приводит и к разрушению гидроизоляции, которая в большинстве своём должна быть обязательным элементом любого фундамента. Чем чревато нарушении гидроизолирующего слоя, мы только что это рассмотрели.

Чтобы избежать и других проблем с засыпкой, а точнее не самим этим процессом, а с теми последствиями, которые бывают при недостаточной плотности грунта, нужно стараться не нагружать засыпанный грунт.

Под перегородками от первого этажа нужно располагать специальные конструкции, которые способны принимать всю тяжесть на себя, не передавая её при этом на засыпку.

Необходимо также правильно устраивать и располагать водоотводы. Поток грунтовых вод, который протекает рядом с подошвой фундамента, способен размывать обратную засыпку, которая ещё не набрала природной плотности.

Это приводит к вымыванию из такого грунта многих мелких частиц, что в свою очередь в значительной степени снижает несущую способность грунта. Для того чтобы это предотвратить необходимо устроить буферный слой.

Засыпка при помощи экскаватора

Устраивается он между фундаментом и основанием строения. Делается такой слой из щебня или гравия. Толщина слоя равна примерно 10-20 сантиметров. Главная роль буферного слоя состоит в том, чтобы отвести грунтовые воды от строения.

Следует отметить, что при устройстве буферного слоя следует использовать именно щебень. Всё дело в том, что в песчаных грунтах имеет место такой эффект, как капиллярность – когда вода поднимается вверх. В щебне такой эффект практически отсутствует.

Итак, зная и соблюдая все вышеописанные правила устройства обратной засыпки можно достичь максимальной эффективности и срока службы постройки. Теперь можно говорить о частных случаях обратной засыпки фундаментов.

Обратная засыпка грунта в пазухи котлована

Перед началом производства работ следует проконтролировать состояние основания. Как уже отмечалось, грунт, которым планируется производить засыпку не должен содержать в себе посторонних предметов. Это же требование должно выполняться и для самих пазух котлована.

На дне его не должно быть постороннего мусора, никаких предметов, которые по величине больше 10 сантиметров. Грунт в свою очередь так же не должен содержать в себе таких предметов, а особенно органического типа. Доля органических веществ, которые могут содержаться в грунте для производства обратной засыпки фундамента, не должна превышать пяти процентов.

Засыпку такого характера следует проводить при оптимальной влажности грунта. Отклонение составляет порядка 10 процентов, если речь идёт о связных грунтах, и не более 20 процентов для несвязных грунтов.

Если это условие не выполняется, то следует добиться его выполнения. Достигается это путём искусственного увлажнения. Проводится оно над грунтом внутри пазух, если речь идёт о связных грунтах, и над засыпаемым грунтом, если речь идёт о несвязных грунтах.

Строительная техника

Для разных грунтов нужно разное количество влаги для увлажнения. Оно зависит от того, какую влажность имеет грунт в месте строительства.

Если в месте засыпки проложены различные трубы, то сначала следует засыпать мягкий грунт на уровень труб при условии, что трубы расположены от дна котлована не более чем на 30 сантиметров. Если это не так, то сначала засыпается грунт слоем в тридцать сантиметров и плотно утрамбовывается, затем досыпается мягкий грунт на трубы без утрамбовки. Дальше насыпается порядка 15-20 сантиметров грунта и опять происходит его утрамбовка.

Если утрамбовка грунта не производилась, то его нужно засыпать с небольшим бугром. Размер такого бугра зависит от естественной плотности грунта. Нужен он для того, чтобы в дальнейшем не образовалось ямы по причине естественной осадки взрыхлённого грунта.

Если же обратная засыпка пазух котлованного фундамента производилась с уплотнением грунта, то позже нужно проверить достигнутую плотность. Делать это просто.

Качество уплотнения проверяется на различных участках, а потом общий вывод делается на основе общего арифметического с каждого участка. Пробы следует брать на каждых 20-30 сантиметрах фундамента. Если уплотнение производится специальной машиной, что является наилучшим вариантом, то каждый след машины должен перекрывать предыдущий примерно на 10-20 сантиметров. Это нужно для того, чтобы не осталось неуплотнённых участков.

Технология уплотнения грунта при обратной засыпке пазух

Перед началом работ по обратной засыпке фундамента и уплотнению грунта должны быть закончены такие работы, как:

Устройство подземных частей здания;
Уборка различного строительного мусора;
Гидроизоляция фундамента;
Дренаж.

При засыпке пазух должна достигаться плотность грунта с коэффициентом в 0,98, что возможно только при использовании специальной техники. Засыпка должна производиться слоями в несколько сантиметров. Если для уплотнения грунта будет использоваться уплотнительная машинка, то разрешается засыпать грунт следующей толщины:

Песок не больше 70 сантиметров;
Супеси и суглинки не более 60 сантиметров;
Глина не более 50 сантиметров.

Если уплотнительной машины нет, то производить обратную засыпку фундаментов следует слоями не большими тридцати сантиметров, вне зависимости от типа грунта.

Уплотнение следует производить, начиная от зоны, которая располагается возле здания. Постепенно нужно двигаться к краю откоса.

При уплотнении грунта в местах входа зданий различных коммуникаций следует особое внимание обращать на места соединения между собой различных труб. При этом слой грунта не должен превышать 20 сантиметров.

Обратная засыпка траншей

Устройство обратной засыпки

По своему принципу засыпка траншеи практически ничем не отличается от засыпки пазух котлована. Следует особое внимание уделять местам проложения коммуникаций. Их сначала нужно присыпать слоем грунта в двадцать сантиметров и утрамбовать вручную, любым удобным способом. Затем производить обратную засыпку фундамента описанным выше способом.

При обратной засыпке ленточного фундамента, то есть траншеи следует выполнять следующие условия:

Обратная засыпка должна производиться только после окончания работ, которые были указаны выше;
Обратную засыпку фундамента следует осуществлять с двух его сторон, чтобы обеспечить равномерную нагрузку;
Обратная засыпка должна производиться сразу на всём участке фундамента, то есть по всей длине. Если не выполнить этого условия, то может случиться так, что в каком-то месте боковое давление от обратной засыпки окажется намного больше такого давления на другом участке. Это приведёт к возникновению в фундаменте напряжения кручения.

Если фундамент не набрал достаточной прочности, то образуется трещина. В последствии, в эту трещину начнёт просачиваться влага, и фундамент станет промерзать, при этом будет происходить его разрушение. Такой фундамент не прослужит и семи лет.

При производстве обратной засыпки котлована есть и некоторые требования:

Обратная засыпка фундаментов не должна явиться следствием повреждения каких-либо дренажных систем;
Обратная засыпка не должна быть преградой для поступления воды в дренажные системы;
Засыпка траншей не должна препятствовать нормальной эксплуатации орошаемого грунта;
Засыпка не должна производиться крупными кусками земли, а особенно если эта земля мёрзлая или пересохшая.

Обратная засыпка труб и проводов

Засыпка траншей должна производиться сразу после прокладки трубопроводов и сетевых кабелей. При этом необходимо принимать меры, которые препятствуют их сдвигу.

Дальше уплотнение происходит обычным способом, но только после того, как на трубы был насыпан защитный слой. Он представляет собой слой грунта, который уплотняется вручную и имеет порядка 25 сантиметров в толщину, если трубы сделаны из металла или железобетона, если же трубы асбестовые или керамические, то такая защитная подушка должна быть не менее 40 сантиметров.

Обратная засыпка своими руками

Если прокладываются трубы, которые сделаны из полиэтилена, то дно траншеи нужно выровнять. Если прокладка ведётся в скальных породах, то дно траншеи нужно оборудовать песчаной подушкой, чтобы при обратной засыпке фундамента их просто не сдавило. Толщина такой подушки должна быть не меньше 10 сантиметров. Засыпку таких труб следует производить в самое холодное время суток

При производстве обратной засыпке тех фундаментов, которые расположены на склонах с углом уклона более 20 градусов, следует принять меры против ската грунта вниз по склону, чтобы засыпка была равномерной.

Что касается засыпки в дальнейшем, то есть после засыпки различных трубопроводов, то её следует проводить поэтапно: сначала засыпаем 30 сантиметров грунта, потом утрамбовываем, затем опять 30 сантиметров грунта и опять утрамбовка и так до конца.

Обратная засыпка фундаментов из бутового камня

На сегодняшний день бутовый камень является достаточно распространённым строительным материалом. Свою популярность он завоевал благодаря обладанию такими качествами, как прочность, морозостойкость и влагостойкость.

Фундаменты из бутового камня возводятся всё чаще и чаще. Однако, как и любой другой фундамент из любого другого строительного материала, фундамент из бутового камня требует правильной обратной засыпки.

Для обратной засыпки бутового фундамента следует использовать непучинистый грунт, коим может являться крупнозернистый песок, песчано-гравийная смесь или даже щебень.

Обратная засыпка такого фундамента производится слоями не большими чем 30 сантиметров. Каждый слой должен утрамбовываться, что может осуществляться ручной или электромеханической трамбовкой.

Также следует оборудовать водоотводные каналы. Для того, чтобы защитить саму засыпку от атмосферных осадков оборудуют отмостку. Она прилегает вплотную к стене дома и склоняется до самого грунта немного дальше, как правило, на длину засыпки. В общем случае, отмостку нужно выбирать так, чтобы её ширина была больше на 10-20 сантиметров ширины навеса крыши.

Выводы

Использование строительной техники значительно упрощает процесс строительства

Обратная засыпка фундаментов является обязательным видом работ;
Обратная засыпка должна производиться только после завершения таких работ, как укладка фундамента, возведение наземной части фундамента или цоколя, устройство гидроизоляции фундамента;
Обратная засыпка выполняется поэтапно в зависимости от того, чем будут производиться такие работы и с каким типом грунта имеется дело. Если тип грунта песчаный, то максимальный слой обратной засыпки, который допускается насыпать за один раз, равен 70 сантиметрам, если это глина то такой слой равен пятидесяти сантиметрам, при учёте того, что утрамбовка грунта будет производиться специальными машинами.

Если же утрамбовка грунта производится ручными приспособлениями, то максимальный слой грунта, который допускается насыпать, в любом случае должен быть не больше 30 сантиметров, вне зависимости от того, какой тип грунта используется.

Еще пара моментов:

Обратная засыпка должна производиться равномерным слоем с обеих сторон фундамента, чтобы не создавать разности бокового давления;
Обратная засыпка фундаментов производится только непучинистыми грунтами;
Материал для производства обратной засыпки не должен содержать никаких посторонних предметов, таких, как например, куски камня или других твёрдых предметов больших 10 сантиметров. Так же в грунте не должно быть никаких органических веществ. Допускается содержание таких веществ в грунте для производства обратной засыпки, не более пяти процентов;
При производстве обратной засыпки фундамента следует особое внимание уделять трубопроводам и другим видам коммуникаций. Следует использовать различные приспособления, которые препятствуют их изменению местоположения. Под трубы следует насыпать песчаную подушку, а наверх насыпать защитный слой мягкого песка, который тоже нужно утрамбовывать;
Для защиты обратной засыпки фундамента от атмосферных осадков следует устраивать отмостку. Одной стороной отмостка крепится на стене дома, чуть выше верхнего края фундамента, а другой стороной прилегает к грунту, чуть дальше края обратной засыпки;
Для отвода воды от дома и засыпки, следует по всему периметру устраивать водоотводные каналы;
Обратную засыпку следует устраивать чуть выше уровня грунта, так как при любом виде утрамбовки нельзя достичь природной плотности грунта. Небольшой бугор со временем осядет под собственным весом и влиянием эффекта самоутрамбовки.

Гидроизоляция фундамента

Строительная площадка

Гидроизоляция – это комплекс мер, предупреждающих попадания влаги внутрь помещения.

Очень часто встречается такая ситуация, когда в новых домах не используется цокольный этаж или подвальное помещение. Это связано с тем, что они заполнены водой, так как при строительстве были не соблюдены некоторые гидрологические особенности местности. В таком случае прибегают к процедуре гидроизоляции.

Однако не следует думать, что гидроизоляцию следует проводить только тогда, когда вода начала просачиваться в подвал. Это процедура является необходимой, причём как в промышленном строительстве многоэтажных домов, так и в частном строительстве.

Гидроизоляция фундамента может производиться как с внешней стороны, так и с внутренней. Следует отметить, что гидроизоляция обратная засыпка внутри фундамента это необходимые работы и не являются взаимозаменяемыми.

Гидроизоляция может быть нескольких видов:

Обмазочная;
Оклеечная;
Проникающая;
Монтируемая.

Такая классификация подходит, если речь идёт о способе действия и нанесения гидроизоляция, если же рассматривать по месту устройства, то гидроизоляция фундамента может быть:

Внутренняя гидроизоляция;
Внешняя гидроизоляция.

И внешняя и внутренняя гидроизоляция может выполняться всеми перечисленными выше видами.

Обмазочная гидроизоляция

Из определения гидроизоляции следует, что проводиться она должна любыми водонепроницаемыми средствами и материалами. При проведении обмазочной гидроизоляции использую битум или битумосодержащие вещества и материалы.

Строим дом при помощи профессионалов

Основное их преимущество перед другими гидроизоляционными материалами, так это то, что они достаточно дешёвые и очень простые в применении. Основным недостатком битума, а, следовательно, и всех бутумосодержащих материалов является их недолговечность.

Связано это с тем, что уже при нулевой температуре битум теряет своё главное свойство – эластичность, как следствие он покрывается трещинами и осыпается. Служит битум порядка пяти-семи лет.

На сегодняшний день широко в применение вошли различные обмазочные вещества, такие как синтетические смолы. Также очень широко используются мастики из битума и резины, битумно-полимерная мастика. Основой для таких материалов является органический растворитель.

Можно к обмазочной гидроизоляции отнести и цементно-полимерные мастики. Такие материалы в основном содержат цемент и наполнитель, который представлен различными минералами. Такие материалы очень хорошо держатся на стене и в меньшей мере подвержены морозам благодаря содержанию именно цемента.

Вхождение в их состав различных пластификаторов даёт им способность к эластичности, что даёт возможность применять обмазочные материалы такого характера в различных неблагоприятных условиях, таких, как условия постоянной вибрации и деформации.

Чтобы произвести гидроизоляцию фундамента обмазочными составами нужно сначала подготовить поверхность. Для этого необходимо с неё убрать весь мусор и хорошо протереть от пыли и влаги. Если фундамент был покрашен, то очень тщательно нужно удалить всю краску.

Затем кисточкой наносим гидроизолирующий состав на поверхность фундамента. Как правило, толщина гидроизолирующего слоя лежит в пределах от 1 до 3 миллиметров.

Следует отметить, что такого рода гидроизоляция применяется в большинстве своём снаружи. Она предназначена для защиты внутреннего пространства от попадания туда капиллярной влаги из почвы.

Оклеечная гидроизоляция

Выполняется такая гидроизоляция, как правило, рулонными гидроизолирующими материалами, которые сначала нужно наклеить на фундамент, а потом для увеличения толщины слоя, друг на друга. Наклеивание осуществляется с помощью водостойкой мастики любого типа. К таким материалам можно отнести:

Рубероид;
Пергамин;
Толь;
Изопласт;
Изоэласт;
Техноэласт и другие.

В современных оклеечных гидроизоляционных материалах, то есть в последних трёх вышеизложенных, за основу взяты материалы, которые относятся к классу синтетических:

Капитальное строительство

Стеклохолст;
Стеклоткань;
Полиэстр.

Перед началом гидроизоляции любым из оклеечных материалов нужно тщательно подготовить поверхность. Подготовка заключается в её очистке и сушке – нужна идеально чистая и сухая основа. После очистки поверхность следует загрунтовать битумной эмульсией. Следует отметить, что перед грунтовкой стен нужно проверить их на ровность — даже маленькие неровности, которые больше 3 миллиметров, недопустимы.

Такая гидроизоляция подходит как для наружного применения, так и для внутреннего. Разница только в том, что при наружном применении следует принимать меры к возможным механическим повреждениям гидроизолирующего слоя.

Гидроизоляция с проникающим действием

Такая гидроизоляция изготавливается из цемента, который взят за основу. К нему добавляют различные химические активные добавки. Третьим компонентом, который необходим для изготовления гидроизоляции проникающего действия, это специальный измельчённый песок.

Как правило, такого типа гидроизоляция применяется снаружи, так как основной её целью является уменьшения проникновения капиллярной влаги из грунта.

Принцип действия такой. Попадая на фундамент, капиллярная влага взаимодействует с активными добавками. Вместе с ними она попадает в подоснову бетона. Там влага начинает взаимодействовать с составляющими компонентами бетона, при этом образуются кристаллы, которые напоминают нити. Они закупоривают поры в бетоне, что снижает проводимость бетоном влаги до ноля.

Для нормального функционирования слой такого гидроизоляционного материала должен быть от 1 до 3 миллиметров.

Несмотря на то, что это практически наружный материал, однако можно применять его и изнутри. Принцип нанесения и действия ничем при этом отличаться не будет.

Монтируемая гидроизоляция

Такой гидроизоляцией принято называть любой защитный экран из любого материала. Как правило, в качестве такого материала выступает глина. Её наносят на фундамент слоем до 50 сантиметров.

На сегодняшний день большую популярность получила, так называемая бентонитовая глина. Уже при толщине слоя в 1-3 сантиметра, она спообна защитить фундамент от промокания.

Для устройства такой гидроизоляции следует очистить поверхность и выровнять её. Дальше сначала кладём слой картона, потом слой бентонитовой глины. Наверх слоя укладываем ещё слой картона. В последствие картон под воздействием грунтовой влажности разлагается, и поверхность фундамента оказывается окружённой слоем такой глины, при этом, не касаясь её.

Общие моменты при устройстве гидроизоляции

Строительство в зимний период

Для каменных и кирпичных фундаментов гидроизоляционный слой следует класть на высоту примерно в 15-30 сантиметров выше, чем уровень грунта. Однако если пол уложен на балки, то гидроизолирующий слой должен заканчиваться, не доходя до них снизу, 5-15 сантиметров.

Если дом оборудован подвалом, то гидроизоляция устраивается в два уровня:

Первый уровень находится в фундаменте, как уже было сказано ниже пола, подвала сантиметров на 15;
Второй уровень находится в цоколе, примерно сантиметров на 25 выше, чем уровень расположения отмостки.

В случае, когда уровень грунтовых вод ниже пола в подвале, то снаружи стены обычно промазывают битумом. Для этого его греют на огне и наносят на стену в два слоя, как краску. На пол нужно уложить слой глины примерно в 25 сантиметров.

На глину укладывают бетон, который по толщине должен равняться не меньше пятой части толщины слоя глины, то есть в нашем случае слой бетона должен быть минимум пять сантиметров. Такому полу нужно дать высохнуть, что достигается на вторую неделю.

После того, как пол высох его нужно натереть мастикой, а наверх уложить рубероид в два слоя. После того, как рубероид уложен, его следует залить слоем бетона, который по толщине должен быть таким же, как предыдущий слой. Для большей надёжности верхний слой бетона нужно покрыть цементом, то есть взять пригоршню цемента и разбросать его на мокрый раствор. Слой чистого цемента должен быть примерно в 1-2 миллиметра. После этого его разравнивают и сглаживают.

В случае, когда уровень грунтовых вод находится выше пола, то нужно, чтобы был гидроизолирован не только пол, но и стены. При этом такие слои гидроизоляции следует связать между собой. Для этого по всему периметру делают эластичный замок, который устраивается из пакли. Пакля должна смачиваться в битумной мастике, которую, предварительно расплавляют.

Как правило, гидроизоляция фундамента с наружной стороны устраивается на полметра выше уровня протекания грунтовых вод.

Для того, чтобы защитить стены фундамента от атмосферных осадков, то есть от дождя, от таяния снега, устраивается отмостка, ширина которой должна быть больше 70 сантиметров. Отмостка должна иметь уклон, который направлен от дома. Под отмосткой должен лежать слой уплотнённого грунта или щебня. Саму отмостку следует покрыть слоем цементного раствора или асфальтом.

Против капиллярной влаги в том месте, где бетон соприкасается с кирпичом, прокладывается гидроизоляционный рулонный слой. Его следует устраивать по всему периметру.

Вывод

При устройстве гидроизоляции стоит помнить, что в этом деле нет наилучшего способа защиты. Всё зависит от конкретных условий климата и грунта. А так же от некоторых особенностей рельефа, например, от глубины протекания грунтовых вод, от состава грунта и так далее. Следует так же отметить, что каким бы способом не была произведена гидроизоляция, обратную засыпку фундамента нужно производить в любом случае.

Устройство фундамента почти всегда сопровождается земляными работами, объём которых зависит от размера строящегося здания. Вынутый грунт осыпается на строительном участке и в дальнейшем используется для засыпки пазух котлована. Это позволяет решить сразу несколько проблем, связанных с утилизацией извлеченной земли, а также с увеличением устойчивости основания.

Цели обратной засыпки

Обратная засыпка пазух котлована производится после того, как завершены все строительно-отделочные работы, связанные с обустройством фундамента здания. Пазухи котлована – это промежуток между его откосами и стенами подвала или цокольного этажа. Они позволяют свободно производить весь спектр строительных работ:

Устанавливать и демонтировать опалубки для монолитной бетонной заливки.
Монтировать элементы сборного фундамента.
Крепить на внешние стены фундамента тепло- и гидроизоляционный материалы.
Обустраивать вокруг здания дренажную систему для отвода грунтовых, талых и дождевых вод.

После того как все работы, связанные с монтажом и отделкой несущего основания, закончены, пазухи котлована засыпаются грунтом. Весь процесс обратной засыпки на первый взгляд выглядит простым до примитивности. Однако, производить данную работу с соблюдением всех строительных правил и нормативов. Недаром данный процесс регламентируется отдельным СНиП №3-02-01 от 1987 г.

Производить обратную отсыпку следует только после того, как бетонная заливка фундамента наберёт не менее ¾ от своей конечной прочности. Обычно это занимает от 2 до 4 недель в зависимости от погоды и толщины заливки. В противном случае высока вероятность повреждения несущего основания: его растрескивание и деформация.

Единственный вариант, когда следует засыпать пазухи ещё до набора бетоном необходимой прочности – когда прогноз погоды обещает обильные дожди, которые могут привести к вымыванию из бетона цемента или к полной или частичной размывке свежей заливки.

Во избежание этого производится засыпка пазух с соблюдением всех мер предосторожности. После того как пазухи будут заполнены, в обязательном порядке по периметру здания заливается черновая отмостка. Она позволит уменьшить приток дождевых вод непосредственно к стенкам свежезалитого фундамента.

Заполнение пазух строительного котлована позволяет успешно решить ряд задач, но только при условии неукоснительного соблюдения всех технологий.

Утепление фундамента. Засыпка пазух позволяет создать дополнительную внешнюю защитную подушку от проникновения холода в подвальные или цокольные помещения.
Увеличение устойчивости. Устройство пазух вдоль стен фундамента делает более удобным весь процесс его строительства и отделки. Однако подобная технология значительно уменьшает его устойчивость. Засыпка пустот между откосами траншеи или котлована грунтом делает фундаментное основание более прочным, повышает его сопротивление сейсмическим, вибрационным и прочим воздействиям.
Отведение сточных и подпочвенных вод от фундамента. Отсыпка пазух грунтом с хорошими дренирующими свойствами даёт возможность предотвратить проникновение сырости в подвал.

Технология отсыпки

Необходимость соблюдения строительных регламентов превращает довольно простую процедуру в сложный процесс, который состоит из нескольких этапов.

Регулировка влажности грунта

Согласно положениям СНиП, применять для обратной отсыпки можно грунт только определённой влажности. Она должна составлять от 12 до 15% для лёгких грунтов (песок, супесь) и не более 20% для тяжёлых (глина, суглинок, гравийно-песчаная смесь).

Процент влажности устанавливается в лабораторных условиях при помощи специальной аппаратуры. В случае, если грунт за время лежания на строительной площадки чересчур высох, его требуется перед засыпкой увлажнить.

Для увлажнения следует использовать не обычную воду, а цементно-водный раствор. Профессиональные строители называют его цементным молочком.

Приготовить его можно прямо на строительной площадке. Для этого в ёмкость заливается вода, после чего добавляется цемент и тщательно размешивается. Можно использовать для приготовления молочка и бетоносмесители. В итоге должен получиться раствор молочно-белого цвета, при этом консистенция его должна быть, как у простой воды. Слишком прозрачный раствор считается слабым, а чересчур густой - слишком «крепким».

Если же грунт является слишком влажным, то перед засыпкой его следует просушить. Для этого время от времени его разрыхляют и переворачивают с помощью бульдозеров или экскаваторов. Под действием солнца и ветра из грунта удаляется лишняя влага, и, когда он дойдёт до кондиции, его засыпают в пазухи.

Засыпка грунта

При заполнении пазух также нужно соблюдать техусловия проведения работ. Грунт засыпается не сразу, а равномерно по всему периметру тонкими слоями. Толщина каждого слоя не должна превышать 30-50 см. После укладки каждый слой должен проливаться цементным молочком и уплотняться.

Для обратной отсыпки нельзя использовать плодородный верхний слой почвы. Со временем органические включения перегнивают, оставляя после себя пустоты.

Во время проведения вскрышных работ на строительном участке перегной следует складировать отдельно от неорганического грунта. Использовать чернозём можно будет в дальнейшем для обустройства придомовой территории. Внутреннюю отсыпку подвального пространства следует производить только после того, как будут засыпаны все внешние пазухи котлована. Если проектом предусмотрено устройство подвального помещения или цокольного этажа, внутренняя засыпка не производится.

Высота засыпки зависит от конструкции основания. Если в стенах фундамента предусмотрены вентиляционные продухи, то грунт засыпается на 20 – 30 см ниже этих отверстий, а стены без таковых отдушин оборудуются непосредственно до перекрытия 1 этажа. В последнем случае отсыпка может служить основой, на которую производится бетонная заливка черновых полов.

Уплотнение засыпки является обязательным технологическим условием. Чем плотнее грунт, тем обеспечивается большая устойчивость всего несущего основания постройки. В идеале плотность отсыпки должна составлять порядка 0,9 – 0,95 от плотности коренного, не потревоженного земляными работами грунта.

На практике для достижения этого показателя и используется послойная отсыпка с тщательным уплотнением каждого последующего слоя. Это позволяет также избежать последующей просадки засыпки, её вымывания, провисания и разрушения водоотводной отмостки.

Материал для обратной засыпки

Наиболее часто для засыпки используются песок и глина, либо смесь этих видов грунта - суглинок или супесь. Среди инженеров-строителей нет однозначного мнения, какой же тип грунта лучше всего подходит для обратной отсыпки, но большинство специалистов всё же склоняются в пользу песка.

В поддержку приводятся следующие достоинства засыпки пазух песком:

Песок относится к материалам с хорошими дренирующими свойствами. Дождевая и талая вода не задерживается надолго в песчаном слое, а уходит в нижние слои почвы. Благодаря этому пространство вокруг несущего основания здания будет избавлено от избытка сырости, а следовательно от неблагоприятного воздействия на бетонную заливку влаги в тёплое время года и сил пучения грунта зимой.
Песок неплохо трамбуется и после уплотнения не склонен к повторному разрыхлению при высыхании. Это позволяет дополнительно укрепить стенки фундамента здания, придать им устойчивость и прочность.
Песчаный грунт не относится к просадочным почвам: со временем его плотность и несущие способности только увеличиваются. Общая прочность песчаников не велика, но вполне достаточна для обеспечения надёжной фиксации основания постройки.

Все перечисленные плюсы «работают» только при условии, что засыпной песчаный грунт был заранее подготовлен в соответствии со всеми требования СНиП. В противном случае он может стать просто бесполезным «балластом», легко размываемым потоками воды и не обеспечивающим нужной прочности фундаменту.

Использование песка

Для обеспечения длительной службы несущего основания особое внимание следует уделить процессу уплотнения засыпного грунта. Эффективность уплотнения во многом зависит от технических характеристик самого песка. Лучше всего для отсыпки пазух использовать не песок, вынутый при копке котлована.

Если же строительство ведётся на глинистых грунтах, следует засыпать привозной песок, взятый из подпочвенных слоёв - так называемый «овражный песок». В таком материале содержится некоторое количество мельчайших частиц минеральных солей, соединений различных металлов, прежде всего, железа и алюминия, которые при его уплотнении или смачивании образуют прочные связи.

Этих достоинств лишён песок, полученный путём дробления горных пород («карьерный песок») и намытый земснарядами со дна рек и озёр («речной песок»). Перед использованием овражный песок следует очистить от органических включений - чернозёма, веток, корневищ, но не рекомендуется промывать, чтобы с водой не вымывались коллагенные частицы, «склеивающие» песчинки между собой.

Ещё более эффективным способом с точки зрения обеспечения плотности засыпки будет использование для обратной засыпки песчано-гравийной смеси (ПГС). Данная смесь обладает достаточными показателями плотности и без участия дополнительных связующих компонентов. Оптимальным соотношением компонентов смеси будет 60% песка и 40% — некрупного гравия. Такая смесь хорошо уплотняется, имеет достаточно большую массу и отлично пропускает сквозь себя влагу, не давая ей скапливаться близ стенок фундамента или цоколя.

Использование глины

В некоторых случаях песок для засыпки пазух бывает недоступен или доставка его на строительную площадку обходится слишком дорого. Тогда приходится использовать глинистый грунт, вынутый во время земляных работ. Заполнение пазух глиной требует от строителей соблюдения ряда технологических правил.

Для обратной отсыпки лучше использовать тощую глину, так как она менее склонна к впитыванию и удержанию воды. Чтобы облегчить процесс трамбовки, к твёрдой тощей глине следует добавить около 5% глины жирных сортов. Такой небольшой процент практически не повлияет на свойства засыпного грунта, но позволит ускорить и упростить весь процесс.

Если глина используется для обратной засыпки фундамента, возведённого на прочных каменистых породах, то она мало отличается по своей эффективности от песка и ПГС.

Жирная глина может применяться при отсыпке пазух для сооружения глиняного замка - водонепроницаемого слоя, предназначенного для воспрепятствования проникновения влаги вглубь засыпного грунта. Для этого после засыпки пазух сверху укладывают слой предварительно размоченной жирной глины толщиной в 15-20 см. Укладку глины следует производить в несколько приёмов, 3-4 слоями по 5 см. При этом каждый последующий слой наносится только после того, как предыдущий слой глины достаточно подсохнет и затвердеет.

На видео показана технология проведения обратной отсыпки:

Несмотря на кажущуюся простоту, работа по обратной засыпке пазух представляет собой весьма ответственный и сложный процесс. Следуя всем рекомендациям СНиП, при помощи отсыпного грунта можно значительно увеличить прочность и продлить срок службы фундамента и всего здания .